Камерун. Осень 2014 г.

В Камерун не собиралась никогда.
Совсем.
Ничего про эту страну не знала и даже до последнего времени считала Камерун страной Западной Африки.
Ну не было у меня в той стороне никакого интереса. Уж больно дорогим всегда выходил перелет, да и бюджет любой не затертой туризмом страны в Африке, мягко говоря, не дешевый.
Камерун всплыл неожиданно. Просматривая сайты в интернете в поисках альтернативной поездки на осень, вместо одной из Азиатских стран, я неожиданно наткнулась на фотографию: цепочка уходящих гор в лучах восходящего солнца, невысокая акация на переднем плане и плетеные хижины вдалеке.
"Румсики" - прочитала я, удивившись, насколько пейзаж красив и одновременно похож на горы Ассекрем, что на Юге Алжира.
"Хм….Румсики….Румсики….мне однозначно туда надо!" Вот так просто, с одной единственной фотографии, и с одной единственной идеи, возникает целый план, а в дальнейшем - и организация большой Экспедиции.
Программу составляла долго. С одной стороны, мешало то, что я не могла уделять много времени просматриванию различных сайтов. С другой стороны, информации, как таковой, по Северу Камеруна практически нет. Лишь редкие отзывы туристов, представителей Красного Креста, или скудные сообщения в прессе о захвате очередных заложников на Севере Камеруна.
Да, да, территория та совершенно неспокойная. Самый север граничит с Нигерией и Чадом. Как известно, на северо-востоке Нигерии обосновалось исламская террористическая организация "Боко-Хорам", которая с регулярным постоянством проводит различные террористические акции, захватывает заложников, убивает людей, взрывает школы, больницы, учреждения. И вроде бы, казалось, это не имеет никакого отношения к Камеруну…Но все осложняется тем, что границы в тех местах слишком прозрачны, вернее их просто нет. Регулярные Армейские подразделения Камеруна базируются только в нескольких местах севера, в то время как основная часть разделения границ 2-х государств обозначена только на карте. И как назло, именно Румсики, красивейшая местность с одноименной деревушкой, располагается на приграничной полосе. Об этом, я конечно узнала гораздо позже. Изначально же мой план был очень радужен и обширен - я собиралась объехать весь Камерун, посмотрев все возможные места. 

Переписав в 100 раз программу, остановилась на следующем варианте: 

  • Племена севера - три основные группы района Поли,
  • Долгий и интересный переход (с рюкзаками) в стороны Румсиков,
  • Осмотр мусульманского севера и двух приграничных городков –Гаруа и Маруа,
  • Посещение племен Бака в юго-восточной Части Камеруна (Нац. Парк Джа),
  • Посещение Национального Резерва Ронго на побережье Океана 
  • Посещение рыбацких деревень и белоснежных пляжей Криби.

Описание изображения

Авиабилеты: были куплены на турецкие авиалинии. Летела через Стамбул, с прилетом в Яунде и вылетом из Дуалы. 

Виза: была получена в Москве по приглашению из Камеруна, подписанному в полицейском участке. Срок получения визы составил 3 рабочих дня, стоимость - 3200 руб. 

Необходимые прививки: условием въезда в страну является наличие и предъявление на границе справки от желтой лихорадки (иногда просят иметь полиомиелит). Камерун входит в зону повышенного риска по малярии, поэтому решено было купить и принимать Маларон. По совету одного из друзей купили себе так же москитные сетки. В некоторых отелях были москитные сетки, в некоторых – нет, и поэтому всегда лучше ее иметь.

Страховка: приобретению страховки уделила особо тщательное внимание. Для Африки актуальна пословица:
-если вы заболели малярией, мы вас вылечим.
-если вы заболели чем то другим - помогите себе сами.
Именно поэтому, так сказать на всякий случай, решено было купить спец. страховку International SOS, которую продает фирма "Согласие". При этом, у меня уже была страховка от моего Банка, с достаточно большим покрытием, но Африка - это Африка, лучше иметь ту страховку, которая будет точно работать в данном регионе. Правда, меня предупредили, что от Эболы она не спасет. 

Группа: была собрана достаточно быстро, из моих знакомых, многие из которых очень слабо представляли себе, что такое Камерун. 

Бюджет поездки: как известно, в Африке нет ничего дешевого. Даже если вы пойдете к племенам, которые живут в шалашах и едят одно просо, прикрываясь только набедренными повязками, будьте уверены, деньги с вас стрясут немалые. Фирма, с которой в результате мы согласились поехать, была чуть ли не единственной, которая дала более менее адекватную цену, куда входило почти все, даже кормление в большой части поездки. Уже на месте, в стране, мы потратили в среднем по 300 долларов, и то, только потому, что ни в чем себе не отказывали.  

Редкая и очень интересная программа, хорошая компания, незнакомая страна, мало посещаемая туристами... А что еще надо, чтобы получить порцию хорошего адреналина? 

Итак, едем! В середине лета мы оплатили залоговую часть, поездку наметили на конец сезона дождей - середину ноября.

Сборы вещей и упаковка рюкзака - отняла в этот раз много времени. Так как мы толком не знали что нас ждет и как мы там будем передвигаться между племен, решено было взять минимальный набор вещей и аптечку. В поездке все мы собирались много снимать, и у каждого было с собой от 10 до 15 кг фотоаппаратуры. Носить еще один рюкзак с вещами изначально представлялось мало реальным занятием. Вот почему, свои вещи я собирала и разбирала несколько раз, все тщательно проверяя на функциональность и взвешивая. Из основного, туда вошло:
- немного личных вещей, аптечка, 3 пары обуви, москитная сетка, спальник и всевозможные спреи от комаров. 

Первые коррективы в поездку внесла эпидемия Эболы в Западной Африке. Один из друзей, не выдержав сильнейшего прессинга со стороны прессы и родственников, отказался от участия.
В какой то момент я тоже призадумалась, а надо ли так рисковать? Все таки Эбола - неизвестный и очень страшный вирус. Даже позвонила в турецкие авиалинии с вопросом – есть ли у них информация на ограничение полетов в зараженную зону?
Ответ очень порадовал - Камерун не относится к Западной Африке, где "свирепствует вирус" и  там нет ни одного случая Эболы.

В течении нескольких месяцев я следила за развитием событий и всеобщей истерии МАСС, совершенно точно имея уже свою позицию на этот счет. Почитав немного про Эболо, посмотрев несколько передач и фильмом, я сделала лично для себя вывод: Эбола – это ни что иное, как новый элемент торговли между Африкой и Европой. И определенный способ вытягивания денег первыми у вторых. Когда Африканским странам становится тяжко жить, они начинают кашмарить Запад и Европу различными хорошо выдуманными историями, в результате которых получают определенные вливания денежных масс на те, или иные нужды. При этом никого совершенно не интересует, что например от малярии умирает людей даже не десятками, сотнями тысяч в год. И 90 процентов населения Африканских стран живет за чертой невероятной бедности, и так же умирает от антисанитарии, отсутствия медицинского обслуживания, нехватки продуктов и питьевой воды. 

Как бы там не было, результатом пиар акции Эболы стала потеря одного бойца. В результате чего нас стало 9 человек. 9 Негритят))) 

Вторую коррективу в поездку внес очередной терракт на севере Нигера. Последней каплей стал взрыв школьного учреждения, которое устроили Боко Хорам. Нигерийские власти наконец сильно обиделись и выпустили Армию для борьбы с терроризмом. Армия достала свои пистолеты и автоматы, террористы призадумались и слиняли на время в Камерун. Ровно за день до вылета я получила письмо от фирмы организатора, что весь север закрыт на неопределенное время. У нас образовалась дыра в программе на 4 дня. Конечно, я очень расстроилась. Конечно, нам очень хотелось попасть именно в те места. Конечно, весь тур изначально строился ради одного единственного места. Но как говорится, что уж имеем.

Описание изображения

Самолет из Стамбула приземлился поздно ночью. На выходе из транзита всех фотографируют, осматривают на предмет справок от желтой лихорадки и отпускают. Полчаса, и аэропорт пуст - на взлетной полосе стоит всего один пассажирский самолет. Желающих прилететь в страну Центральной Африки – не много.
Полчаса едем до отеля, быстрое заселение в заведение – отель без звезд, и, наконец, долгожданный отдых. Утром у нас намечена встреча с директором фирмы, который специально приехал из Дуалы. Нам надо переделать программу.

Центр города Яунде. 
Поколесив по городу  и посмотрев на столицу этой прекрасной страны, у нас родилась даже фраза: -ты где???-где...где...в Яунде! 

На следующий день, утром, программу переделывали 2 часа. Все Сити туры по городам, посиделки в ресторанах с традиционными танцами, супер отели с бассейнами и остальные непонятности, которые нам предлагали взамен, мы просто сразу же отмели. Долгие переговоры свелись к 10 строкам мелкого почерка новой программы.

Вместо Румсиков организатор тура добавил 3 дня на окрестности Нгаундере с посещением 2-х Ламидо - один в городе Нгаундере, второй в деревушке Идол. Клятвенно заверил нас, что нам это должно понравиться. Еще один день оказалось трудно куда-либо пристроить, так как поездка в любую точку Камеруна растягивается на долгие часы, а то и целые дни. Этот день решено было оставить на отдых на французском ранчо в Нгаундабе.

Что нас ждет? Если честно, мы сами то предполагали с трудом. После решения всех вопросов мы обменяли деньги (по 200-300 долларов на всю часть пути. Курс 510 фантиков за 1 доллар), и отправились в парк к обезьянам. Вернее, это даже не парк, а скорее всего Зоопарк, где собраны все приматы, проживающие в Камеруне.
Зоопарк – небольшая территория в часе езды от Яунде. Все звери находятся за забором под током. Нет никакого смысла тратить время на эту поездку. Из интересного только гориллы, но ради них все таки стоит съездить в Конго, ЦАР, Уганду и другие страны. 

Вот что действительно меня заинтересовало, так это люди Камеруна. На первый взгляд это что-то новое, совершенно невиданное ранее. Очень много красивых персонажей, жанров и сцен уличной жизни. Совершенно точно, если у вас есть свободное время, отправляйтесь на рынок или в места скопления людей. Но при этом, как и везде, надо следить за своими карманами.
Вообщем, с первого взгляда Центральная Африка мне нравится. Она совершенно другая, яркая, сочная, самобытная.

Вечером мы загрузились в поезд. Добраться до того места, куда мы собирались ехать - Поли, по другому невозможно. Туда не летают самолеты (хотя какой то аэродром мы проезжали). Поезд- это единственный транспорт, который позволяет хоть как-то сократить часть ужасных дорог. Это же является основной причиной того, что туристов в тех краях совершенно нет.
Поезд стоит 55 долларов, и бывает 2 классов - купе по 4 человека и по 2 человека. Мне выпало место в купе на двоих. Это типа люкса, причем не просто люкс, а люкс-люкс! Весь поезд достаточно чистый, и хорошо охраняется - в каждом тамбуре сидит охранник, если вы выходите из купе, он его закрывает на свой ключ и открывает по вашему требованию. Каждому купе полагается мыло и туалетная бумага. В каждом купе регулировка кондиционера и света, и даже есть розетка!
До Нгаундере ехали всю ночь. Поезд прибывает около 9 утра.

Нас встречает большой автобус класса 4 на 4, куда мы быстро загружаемся, делаем для полиции копии паспортов, закупаемся ящиками с водой, на всякий случай покупаем в аптеке Коартем (таблетки от малярии), и через полтара часа наконец выдвигаемся на север.  

По дороге наш гид Марсеаль рассказывает нам об этой области Камеруна. Здесь много Ламидо (султанатов), большая часть населения – мусульмане, вторая большая группа людей- анимисты-язычники, и совсем в меньшей степени присутствуют христиане. Всего в Камеруне 249 племенных групп и столько же языков. Каждая племенная группа имеет свой уклад жизни, свои племенные законы и порядки. При этом, в одной племенной группе и даже в одном племени, могут быть как мусульмане, так часть людей и анимисты-язычники. 

Мусульманский Султанат - Ламидо.

Еще до колонизации Камеруна, каждая область имела своих племенных вождей. Вождь мог выбирать веру, которой поклонялись- мусульманство, христианство, или остаться анимистом.. Вожди мусульмане могли иметь только 4 жены, вожди христиане могли иметь 100 и более жен. Все люди племени исповедовали ту веру, которую выбирал вождь.После колонизации Камеруна, все вожди стали как бы губернаторами своих областей, с правом подписи всех бумаг, а так же, исполнителями законодательной власти. До сих пор, народ больше верит вождям ( султанам), чем правительству. Султан каждой области являлся так же и главой веры. 

Мусульмане-кочевники. Представлены большой группой кочевников фулани и бороро, кочующих со своими стадами в течении года по нескольким странам- Нигеру, Чаду и Камеруну. 

Анимисты – язычники – есть как и среди оседлых племен земледельцев, так и среди все тех же кочевников бороро. Поклоняются до сих пор своим животным, огню и языческим богам. Именно среди них очень распространены знахари и заклинатели, а так же языческая традиция Вуду. 

Христиане Северного Камеруна находятся в меньшинстве, и проживают как правило в городах. Основная часть христиан севера, это миссионеры и работники различных социальных сфер, прибывших в эти места специально. 

Одним словом, на севере Камеруна, все слишком запутано, с точки зрения религии и уклада жизни разных племен. Тем более, что многие племена не имеют никаких паспортов, и свободно перемещаются в различных направлениях, в зависимости от нужд своих огромных стад. 

До своего конечного пункта- городка Поли мы ехали весь день. По дороге останавливались в небольших поселках, чтобы купить фрукты, и поесть. Сначала я думала, что на обед мы остановимся в каком-нибудь чистом кафе, куда иногда приезжают иностранцы, и где знают, как надо их чисто и быстро кормить. Скажу так, цивилизация закончилась сразу же, как только мы выехали из Нгаундере. И единственный вариант поесть остался только на дороге: кусочки жаренного на углях мяса ( часть пашины от говядины) , печенный хлеб и сильно сладкий чай. Просто на дороге. Среди местного населения, полнейшей антисанитарии, и полуобморочных продавцов, с удивлением рассматривающих высадку десанта из 9 белых туристов.Марсеаль заверил нас, что поесть на дороге вполне безопасно, и мы ему поверили...я думаю, это был его хитрый ход, так сказать подготовка к тому, что ждало нас в ближайшие дни....

Поздно вечером въехали в городок Поли.Это совсем небольшой городок, со своим Султаном, главной мечетью, и немногочисленными глинобитными постройками. Асфальт закончился за 20 км до этого, потому здесь к тому же сильно пыльно и грязно. Прямо за мечетью свернули в кусты, и не разбирая особо дорогу, наконец прибыли в кемпинг. Здесь нам предстояло провести 2 ночи. 

Букара лодж. Построен специально для туристов, в нескольких километрах от городка Поли. Для обеспечения жизнедеятельности кемпинга, была пробурена скважина. Рядом тут же поселилось несколько семей Бороро, которые охраняют этот кемпинг и следят за чистотой, в обмен на пользование водой. Наш гид, сообщил нам, что в этих местах последняя группа была полгода назад, из Германии. Всего же, этот кемпинг навещают несколько раз в год- туризм в этих местах не развит совсем.Лодж очень простой, без электричества и основных удобств( душ с холодной водой и туалет находятся в специальной постройке. Несколько домиков из глиняного кирпича и соломенной крыши, узкие кровати, москитные сетки. Скромно, чисто, и тихо.

Описание изображения

Главная и очень редкая особенность этого кемпинга - он имел генератор! Уже проехав почти весь Камерун, скажу вам так: со светом во всей стране просто хана. Солнце село, люди легли спать, солнце встало - люди отправились по своим делам. Все. Двенадцать часов темного времени почти весь Камерун (за редким исключением в городах), живет в темноте. Мало кто может позволить себе купить даже генератор. 

Точна такая же проблема обстоит в стране с питьевой водой. Могу смело утверждать, что чистая питьевая вода практически везде - на вес золота. На вес золота - это скорее всего относится к иностранцам, потому что все местные жители не затрудняют себя особыми мыслями о чистоте и бактериях - пьют сырую воду из всех рек, ручьев, колодцев, колонок, ямок, болот, озер, вообщем везде, где выкопали яму и увидели воду, ее же и пьют. При этом, если вы остановитесь у такого водоема ненадолго и просто понаблюдаете, то увидите, что в этой же лужице или озерце, местные делают все свои домашние дела - стирают белье, моют посуду, купаются сами, поят свой скот, короче - живут в полной гармонии с природой!

И вот эта особенность является главным препятствием для массового белого туризма. Прожив несколько дней в племенах Бороро и Дупа, и видя, откуда они приносят воду для еды, у меня ни разу не возникла мысль- а не выпить ли нам чайку?! Конечно же нет! -спасибочки) уж лучше мы как нибудь обойдемся питьевой водой из бутылок, которые купили еще в Нгаундере, в количестве несколько ящиков на каждого, и везде ее за собой носили. Вот почему, Букара кемпинг, является настоящим оазисом в том далеком и пыльном регионе - он имеет скважину, откуда течет нормальная вода. 

Племена Бороро. 

Вокруг Поли проживают разных несколько племен, которые нам предстояло посетить.Это:-Кочевники Бороро-Оседлые Бороро, отошедшие от скотоводства и занявшиеся кузнечным делом, сейчас имеют название- Деваюс,- простые земледельцы и собиратели, племена Дупа. О каждом из этих племен я расскажу отдельно.Бороро (Mbororo) - самое многочисленное племя сразу нескольких стран. Бороро кочуют со своими стадами по Камеруну, Нигерии, Чаду и отчасти по Судану. Это особая этническая группа людей, не относящаяся к негроидной расе. Предположительно, кочевники Бороро пришли с Аравийского полуострова. Имеют тонкие и правильные черты лица, стройные и высокие фигуры. За все время, мы не видели ни одного жирного Бороро. Скорее наоборот- сухие и поджарые фигуры, крепкие мышцы. Многие Бороро не имеют паспортов, все что они знают- это потребности своего стада, с которым кочуют по разным районам. Все Бороро отличаются от других племен тем, что имеют красивую татуировку на лице, шее, иногда на груди и руках. 

Каждая семья Бороро, которая кочует совместно ( это может быть муж-жена, все дети, братья и их жены с детьми), имеют свою, определенную татуировку. Это - знак племени, и как я понимаю - документ рода, по типу паспорта. Первую насечку на лице, делают детям в возрасте 5-6 лет. Чем старше становится ребенок, тем больше татуировок появляется на его теле. Женщины, перед замужеством, еще не сильно изрезаны шрамами, в то время как замужние и рожавшие имеют полный набор фресок на своем лице.

Семейная и религиозная жизнь Бороро сильно запутана. Все сильно зависит от мужчины - главы семейства. Если он мусульманин, то это одно разграничение в семье, если анимист - то другое. Восновном многие Бороро исповедуют ислам, а потому, их быт устроен следующим образом.
На довольно большой территории располагаются несколько хижин. В разных семьях, количество хижин разное. Все зависит от того, сколько жен имеет мужчина. Каждая жена проживает в своей хижине, дети живут отдельно, мужчина - отдельно. Хижина мужчины находится в центре круга, и в нее не могут входить ни дети, ни женщины. Если мужчина мусульманин, то у него есть лужайка, огороженная камнями, на которую никто не имеет права заходить - это место для молитвы.
Мужчины пасут скот- полудиких коров зебу. Зебу- это вам не наша буренка, это такое животное, которое имеет огромные рога и очень мало молока) Все зебу очень агрессивны. Для того, чтобы управлять большим стадом, мужчина проходит очень большой путь в обучении. Так, всех мальчиков отлучают от матери, в возрасте 5 лет. С этого времени, они по 12 часов находятся с отцами и обучаются правильно пасти скот. Первое, что они учат- специальный свист, которым подзывают животных. Мы видели, как маленькие пастухи, в возрасте 7-10 лет , пасли свое стадо, и опасались близко подходить к быкам. В то время, как взрослого мужчину все стадо слушалось мгновенно, выполняя нужные команды.
Пока мужская часть семьи посет скот, женщины , девочки и младшие дети занимаются по хозяйству. Все что имеют Бороро, они делают вручную. Одежда, украшения, хижины, домашняя утварь, -это все люди Бороро производят сами. Из покупного, что необходимо в хозяйстве, и что не возможно сделать самим, это очень небольшие блага цивилизации: ножи, котелки для варки,фонарики. Быт кочевых людей очень скромен! Мы заходили в несколько хижин, могу вам сказать так- там ничего нет! спят или на полу, на циновках, или на плетеных из сучьев кроватях. Из одежды только цветастые тряпки, которыми они заматывают тело, и покрывают голову.

Бороро не кочуют со своими стадами каждый день. Нет. Их миграция приходится на сезонность, и на одном месте они могут находиться по полгода. Поэтому, как только они приходят на новое место, первым делом они сажают зерно, кукурузу, бобовые, орехи и хлопок. После созревания и сбора урожая, племя снимается с насиженного места и отправляется искать новое.

С племенами Бороро мы провели два дня. Любая цивилизация сильно портит людей. Та семья Бороро, которая поселились рядом с Букара Кемпингом, и которая, по сути, сейчас стала оседлой (они не мигрируют как другие, так как охраняют кемпинг и скважину) очень сильно отличалась от других, настоящих кочевников. Нет, не одеждой, не укладом жизни, а именно поведением.
В один из дней, взяв все самое необходимое, мы отправились к другим племенам и 2 ночи должны были провести в палатках. Так вот, вторую ночь мы ночевали у настоящих, кочевых Бороро, которые встали большим лагерем на достаточно большой территории. Выглядит это примерно так: у каждой семьи свой "огород" из кукурузы и хлопка, и свой выгон для выпаса скота. У нас была возможность походить среди семей, пообщаться с людьми, понаблюдать за их жизнью. На территории одной из семей мы поставили свои палатки и сложили туда свои вещи - спальники и бутилированную воду. Больше мы ничего и не брали. 

Главная особенность этих людей состояла в том, что они вели себя полностью естественно. Они занимались своими делами, шили, перебирали зерно, варили каши, подметали хижины. Никто не бегал за туристами, не просил денег, конфет, подарков. Более того, наши гиды категорически запретили нам давать что либо людям или детям. "Если вы хотите сделать что-то для них или дать подарок, то подойдите и скажите это местному гиду", - наставлял нас Мартеаль, наш основной гид, - "Никогда ничего им не давайте. Иначе они станут попрошайками". 

Вторая особенность, этих людей, была в том, что они были очень приветливы. Абсолютно все, от мала до велика, здоровались с нами за руку. Абсолютно все были улыбчивы, спокойны, и держались с некотором достоинством, и даже со снисходительностью, к нам. Это мы гости в их доме, и они позволяли нам находиться среди них. 

А вот третья особенность, которая меня буквально шокировала!!! это было то, что они позволяли себя фотографировать. Это настолько удивительно, что оценить может только тот, кто был во многих мусульманских странах, и знает, как люди относятся там к любой фотографии. Побывав в таких мусульманских странах, как Пакистан, Иран, Марокко, Алжир, Йемен, Джибути, и прочее... я, конечно, имела различные фотографии людей, но никогда и нигде не возможно было сделать хороший портрет женщины, а уж тем более женщины в домашней обстановке - это редчайшая редкость. Даже если нас приглашали в дом, люди как правило были сильно насторожены и старались как можно быстрее избавиться от непрошеных гостей. Некоторое напряжение присутствовало всегда. Но хуже всего дела обстояли именно в племенных сообществах. Вот тут труба дело. Женщина за занавеской, в лучшем случае вам покажут сопливых детей или уже обкуренных мужчин. 

Так вот, в Камеруне все по другому. Люди настолько неизбалованы цивилизацией и проблемами от этой цивилизации, что они до сих пор открыты к общению, дружелюбны, спокойны и в некотором смысле даже любопытны. Но все это, конечно, только при условии, что вы придете к ним с человеком, которого они знают. Именно поэтому, в Поли, мы брали дополнительно несколько местных гидов, которые знали местные наречия. Это все входило в стоимость тура и сильно облегчало наше общение с племенами. В какой-то момент мы даже начали сомневаться, а точно ли все эти люди приняли ислам? И пришли к выводу, что скорее всего они находятся на переходной стадии исламизации. Ну посудите сами....Вроде - да, мужчины и женщины живут отдельно, вроде - да, мужчины совершают намаз, вроде - да, у всех покрыта голова. Но при этом, женщины, например, могут ходить по пояс голые, не стесняются кормить детей и вообще ведут себя большими хозяйками, чем мужчина. Когда мы только пришли в одну семью, мы застали просто идиллию - несколько полуголых женщин наслаждались общением друг друга, кормили грудями детей, заплетали косички и дружно смеялись. Завидев наших мужчин, они не только не прекратили занятие, но даже не прикрыли свои части тела! Ну в каком мусульманском обществе вы такое увидите?

Нет ничего специального.....я написала выше - все что мы видели - это повседневную жизнь. Все эти фото, за исключением только очень немногих портретов, когда мне хотелось все сделать правильно по свету и я просила людей встать в нужное место - НЕ ПОСТАНОВОЧНЫЕ, т.е. одежда, утварь, быт, хижины, тату, все это вы увидите сами, когда туда доберетесь)

Бороро не едят мясо своих зебу, только пьют молоко. Каждая взрослая зебу дает по 2-2.5 литра молока в день. Мясной рацион этих кочевников составляют козы, овцы и куры. Так как козы и овцы - это лишь малая часть стада, а тощие куры в такой жаре долго не живут, думаю, что мясо едят очень-и очень редко. Основной рацион всей семьи - это различные злаковые и бобовые культуры. Рано утром, до восхода солнца, женщины приносят еду на территорию мужчин, и уходят. Мы видели, как питался глава небольшой семьи, где мы разместились - кружка питья (даже не молоко) и небольшая миска каши. Все. Хлеба как такового там нет. После завтрака все взрослые мужчины и подростки идут пасти скот. 

Вечером, вся семья собирается вновь - у большого костра сидят женщины и малыши, в отдалении группа девушек подростков, затем отдельный круг мальчиков, и далее территория мужчин с их хижинами где нет абсолютно ничего! Мужчины садятся в круг, едят, общаются, и все это как правило в полной темноте, фонари включают редко, чтобы экономить батарейки. 

Племя Деваюс

Это оседлое племя Бороро, которое уже перемешалось с негритянской расой. Их немного, и название племени скорее всего что-то, да и обозначает, в переводе с местного языка. На данный момент это племя занимается исключительно сельским хозяйством и кузнечным делом. Со всей округи к этому племени приходят за покупкой ножей, наконечников стрел и других металлических изделий. Женщины племени научились делать и обжигать из глины горшки, и в базарные дни всем скопом отправляются на рынок.

На данный момент не все люди племени ходят голыми, так как рядом расположенный мусульманский Султанат в Поли не дал бы им возможность заниматься торговлей. И это конечно удивительное переплетение и религии, и формы одежды, и обрядов, которое соседствует в непосредственной близости. В своей деревушке эти люди могут расхаживать голыми, а вот чтобы выйти в "магазин", одевают одежду, берут корзины, и мгновенно поднимаются на следующую ступень эволюции)))

Племена Дупа

Недалеко от городка Поли, в высокогорной области, проживают племена Дупа. Они полностью отличаются от кочевников Бороро в первую очередь тем, что имеют негритянские черты и принадлежат к негритянской расе. Эти люди заняли определенную нишу – они живут выше равнины, и селятся в небольших деревушках, в предгорьях невысоких гор. 

Дупа – земледельцы. Они не имеют скота и живут за счет выращенных культур - кукурузы, проса, картофеля и различных кореньев. До сих пор сохранили свой уклад жизни. Чтобы попасть к Дупа надо проехать 30-40 минут на машине, а затем пройти час-полтора по полям с густой травой, в сторону гор. Из-за сильнейшей жары, которая наступает днем, время выхода к Дупа мы назначили на 5 утра.

Пока не жарко, резво прошли по полям, поднялись немного в горы, и вот деревушка - нас встречает сам вождь. Деревня не большая, состоит из нескольких отдельно стоящих групп хижин, расположенных на холмистой местности. На данный момент в деревне проживает 60 жителей. 

Иерархия - вождь племени, его несколько жен и все его маленькие дети живут отдельно, 3 брата вождя поселились на некотором отдалении и организовали свои маленькие поселения. Все митинги и решения проводятся в первом месте, где проживает вождь. Чтобы собрать все племя вместе, вождь становится на самый высокий камень и дудит в небольшую дудочку. Когда люди племени Дупа слышат зов, они приходят в дом вождя. 

В племени Дупа мы провели весь день и следующее утро. Надо сказать, что это были самые настоящие люди племени. Они занимались своими делами, ходили за водой, пели песни, кормили детей и по случаю всеобщего сборища - общались между собой. Из одежды у каждого было только набедренная повязка, у некоторых кормящих женщин был еще и платок, которым они привязывали на спину своих маленьких детей. 

Распорядок дня племени Дупа. Очень ранний подъем обусловлен тем, что в некоторые месяцы холодно и, вероятно, оттого не спится. В домах нет никаких излишеств - глиняный пол, плетеные циновки, пара емкостей из растения Колобас, скудные запасы зерна. В другое время, когда наступает сильная жара (январь-февраль-март), все стараются как можно раньше уйти на свои сельские угодья. Завтракают очень скромно - жаренные бобы, земляные орехи и каша из проса. Из него же делается напиток, который пьется 2 раза в день - утром и вечером. Это перебродившая настойка на зерновом просо, которое они называют пиво. Пьют его много и с огромным удовольствием) По случаю нашего прихода племя как раз решило устроить коллективную утреннюю попойку. Пока мы ходили и осматривали местность и фотографировали отдельных людей, остальные намешали несколько ведер браги, просеяли через сито, развели простой водой из ближайшей лужи и пустили миски с брагой по кругу. За 4 часа (до обеда), по моим подсчетам, они выпили около 5-6 ведер. Они- это небольшая группа людей племени, которая явилась на зов вождя. Некоторые люди ушли далеко в горы, на свои сельхоз-угодья, и вернулись домой только к вечеру. 

Питьевая вода для деревушки берется в ближайшей речке, к ноябрю сильно обмелевшей (основные дожди тут идут в июле), и представляющей из себя слабо проточное болотце со стоячей водой. На мой вопрос, есть ли здесь малярия, наш гид Марсеаль ответил "нет", что заставило меня сильно усомниться. Напившись браги и напоив ей же своих малолетних детей, люди племени Дупа пришли в хорошее расположение духа и начали петь песни. Им явно было очень хорошо! Чего нельзя сказать о нас. 

К 10 утра в этой местности уже стояла нестерпимая жара. Родившись в Средней Азии, и некоторую часть жизнь проведя там, я хорошо переношу жару. При температуре в +38 обычно не испытываю каких либо неудобств,….ну да, жарко, но НЕ жарко-жарко, а вполне тепленько! Даже в Сахаре, с ее климатом, я чувствовала себя хорошо. Но вот тут жара при температуре +37-38 -  это уже настоящая беда. Духота, пыль и желейный горячий воздух приводят к ощущению полуобморока. Любое резкое движение тут же вызывает нестерпимую головную боль. Хочется забиться в какое-нибудь холодное дупло и оттуда не вылезать...

За сутки, что мы были в гостях, у нас ни разу не попросили денег, и вообще, надо сказать, все люди вели себя очень доброжелательно. И только под конец вечера вождь подошел к нашему гиду и спросил, могли бы мы дать небольшую сумму денег, потому что они хотели бы купить еще местного ПИВА. 

- Сколько они хотят? - спросили мы.
- 5000 (10 долл) - перевел нам гид.
- Хорошо, дайте им 10 000 (20 долл), пусть купят еще еды.

Когда мы дали 20 долл, вождь очень смутился и сказал, что не знает как разделить остальную сумму от той, что запрашивали, потому они купят пива на все деньги и будут вспоминать нас с большой благодарностью.

- Марсеаль, может они купят себе все таки еды?
- Нет-нет, они хотят только пива.

Проведя достаточно времени в племени Дупа, на следующее утро мы отправились обратно в Поли. По дороге у нас было два приключения - первое, это когда устав от ходьбы, мы присели в тени у какого то дома, и в результате полностью объели семью, которая жарила на костре кукурузу, и второе - это долгое плавание в местной речке, глубиной ровно по колено) 

Вспоминая наставления бывалых путешественников и врачей со всего мира под название ВОЗ, я отказывалась нырять с головой в эту водную стихию, но мои попутчики резвились по полной! В нашей программе было написано, что в этой реке водятся гиппопотамы и крокодилы. Вот уж и не знаю как они там водятся, может в виде редко приезжих туристов)...но ни одной зверюшки мы так и не увидели. Разве что местные приходили напоить своих коз и постирать белье...

Еще раз убедившись, что денежный туризм пока не добрался до этим мест, а окружающие нас люди, хоть и мусульмане, очень открыты и доброжелательны, наснимав почти по 60 гигобайт фотографий, собрав все свои вещи, мы выехали обратно в Нгаундере. Обратная дорога особо ничем не припомнилась, мы были полны впечатлениями и просто наслаждались переездом. По дороге, встречая то тут то там огромное количество продаваемых фруктов, загрузили наш вообщем-то не маленький автобус большим количеством ананасов и арбузов. Вообще, скажу, что дешевле фруктов чем в Камеруне, я пожалуй и не видела....ну может быть еще на юге Эфиопии, когда поспевающий манго продают ведрами, по 2 доллара за все. Тут же с нами произошла занятная история. Долго совещались, сколько нам купить арбузов, пока кто-то не кинул кличь-арбузы стоят копейки! давайте купим каждому по арбузу! Так и сделали) взяли 10 штук, отдали кажется 4 или 5 долларов, отъехали в тенечек, разрезали пополам, и каждый съел только середину огромного арбуза!!! Это было такое удовольствие!!!! После такого пиршества арбузы больше не вызывали жгучего интереса. А вот ананасы покупали все время, и чем дальше мы ехали на юг, тем дешевле они становились. Под конец покупали на 1 долл по 5 штук ананасов....С тех пор я их тоже не ем)

По дороге в Нгаундере остановились в небольшом городке, ничем не примечательным для тех мест. Но именно в это время там случился огромный рынок. Нарядно одетые люди, продавцы всех мастей, дети, животные, машины....это показалось мне очень интересным, и мы вышли из прохладного автобуса на 40 градусную жару, чтобы поснимать жанрики местной жизни. Не тут то было!! В этой части белые люди были как белые вороны - все на виду, и к тому же нам категорически запретили снимать. После 5 предупреждения пришлось убрать камеры. К особо непонятливым подошел полицейский и сказал, что сейчас просто заберет нашу игрушку и мы ее не увидим. Вот так.... Не везде там можно фотографировать, а если еще и не слышать предупреждения, можно поиметь неприятности. И это как-то странно, так как люди вокруг были по прежнему вполне доброжелательны.

Ламидо Северного Камеруна в городе Нгаундере

Нам посчастливилось попасть на пятничную молитву Султана Нгаундере. Один раз в неделю организуется праздничное шествие Султана (короля Ламидо города Нгаундере) из королевского дворца в сторону Главной Мечети. И мечеть и дворец находятся рядом, но только по пятницам это шествие превращают в коллективный праздник. К главной площади, где находится Дворец, приходят все мужчины небольшого городка для общей молитвы. 

Некоторые, особо избранные чиновники, составляют свиту Султана. Свита приходит пораньше в красивых старинных одеждах с копьями, мечами, дудками и барабанами. В точно назначенное время (как правило это в 12.45) Султан выходит из своего дворца, окруженный большой свитой, и направляется ко входу в Мечеть. От дворца до Мечети не более 200 метров, и эти метры проходятся им под звуки оркестра, стук барабанов, и восторженный гул толпы. Когда Султан заходит в Мечеть, двери за ним закрываются, и все оставшееся мужское население Нгаундере устраивается на ковриках вокруг мечети. 

Молитва длится примерно час под нестерпимо палящим солнцем. Мы, пока стояли и ждали, а потом фотографировали, практически подгорели на солнце. Наручные часы одного из нас отметили температуру +40 в тени. 

После молитвы Султан проходит второй раз поперек площади, заходит во Дворец, после чего посещение дворца закрывается и все люди (как и туристы) отправляются по своим делам. Кстати, из туристов были только мы, 9 человек. На пятничную молитву у нас ушло 3 с небольшим часа, но они были настолько насыщены и необычны, что эмоции били через край. Мы как будто попали в средневековую сказку, где каждое театральное действие выполнялось настолько серьезно, что полностью передавало дух этого места и этих людей. Каждую пятницу, 4 раза в месяц, весь город одевался в свои самые праздничные одежды, брал старинное оружие или музыкальный инструмент, и отправлялся не только поприветствовать своего Султана, но и коллективно помолиться. 

Я не смогу передать вам всех эмоций, и даже та часть фотографий, которые я привезла - это все ничто, по сравнению с тем, чтобы БЫТЬ и находиться там в это время. Поэтому я просто пожелаю каждому, кто любит Африку, попробовать туда доехать и все увидеть своими глазами.

Королевский дворец - небольшое здание с очень красивыми расписными колоннами и традиционной соломенной крышей. Здесь проживает король, все его жены и дети, здесь отмечаются все празднования, подписываются бумаги и решаются главные задачи города. Король как бы выступает одновременно губернатором города. До начала Пятничной молитвы, туристам разрешается посетить дворец, и даже совершенно безвозмездно , т.е. даром, сфотографировать всю праздничную свиту Султана.

Ламидо городка Идол

Небольшой городок Идол находится в 3 часах езды от Нгаундере и даже не отмечен на картах. Туристов здесь не бывает никогда, и это чувствуется по местным жителям - они полностью открыты для общения, не испорчены цивилизацией и совершенно ничего не просят за свое гостеприимство. 

История сего городка такова: до 1958 года в окрестностях Идола проживало несколько племен народности Фулани. В 1958 году один из представителей 13 семей нашел это место, где была вода с небольшим болотом, и по просьбе французских колонизаторов основал небольшое поселение. Для осушения местности этот мужчина (впоследствии объявившим себя королем Идола и образовавший тут Ламидо) посадил много деревьев, которые забирают все воду из почвы. Первое, что было построено - это традиционное здание с соломенной крышей, где проводились все празднования и совещания племени. Это здание украсили рисунками в традиционном стиле, взяв за основу природные красители. Основатель Идол , назвался королем и стал править этой деревней. Титул короля передается по наследству, все родственники короля являются или принцами, или принцессами. Вероисповедание всего племени- мусульманство. Таким образом, небольшая семейная группа кочевников племени Фулани превратилась в оседлых земледельцев. Основной род деятельности в настоящее время- земледелие и выращивание скота.

Мы пробыли в Идоле весь вечер, ночь и уехали на следующий день. Всех туристов на ночь разместили по разным домам, выделив каждому по домику с кроватью. Для общих бесед нам отвели большой дом одного из молодых принцев. Надо сказать, что обстановка дома и двора очень простые, слово - Принц, Султан, или вельможа, конечно превозносило их хозяина, но только среди местного населения, не более того. Туалет на улице, стола, стульев - нет, сидишь на полу, свет по праздникам (только у принцев и самого Султана есть генератор), мужчины и женщины - все по разным углам. 

Сильная жара наложила свой отпечаток на людей - неторопливая речь, размеренные движения, такое ощущение что все застыло во времени. Но та теплота, с которой они нас встретили, то общение, которое дали (даже при условии, что мы вообщем-то и не особо знали язык), вспоминаются до сих пор. Кормили нас вполне хорошо, в доме одного из принцев. Еда очень простая - рис, макароны, картофель и очень небольшое количества мяса. Нам разрешили походить по нескольким домам, посмотреть быт, пообщаться с людьми, и пофотографировать. Здесь очень красивые люди! Просто необыкновенные! Это не совсем негроидная раса, они ближе к кочевникам северной Африки, которые имели скорее всего арабские корни. Это одно из мест, куда я бы с удовольствием вернулась.

Погостив у всех принцев и принцесс Султаната Идола, мы отправились обратно на юг страны. В этот раз нас ожидали пигмеи Бака национального парка Джа, шимпанзе заповедного резерва Rongo Songo и отдых на побережье в районе Криби. 

Перед тем как сесть в поезд и вернуться в Яунде, мы провели 1 день на французской ферме Нгаундаре. Это огромное Ранчо, в 1 часе езды от Нгаундере, которое купил бывший военный французского легиона. Сейчас является базой отдыха многих путешественников из Европы, а так же одним из самых лучших мест по наблюдению за птицами. Ранчо стоит рядом с небольшим озером, и все утопает в зелени и цветах. Все сделано тут с истинным французским вкусом - старинная мебель, шкуры животных (хоть и изрядно потрепанные), бильярд, и главная фишка этого места - Еда! Изрядно истосковавшись по хорошей еде, на этой ферме мы объедались вкуснятинами и дегустировали различные вина Бордо. Сама ферма уже конечно старая, как и комнаты для постояльцев, но если вы окажитесь в тех краях, остановитесь там хоть на 1 день, и вы не пожалее)) 

Очень меня позабавил разговор с этим вот бывшим военным (нынче хозяином фермы). 40 лет он посвятил себя военным и секретным действиям в Африке и вот решил осесть именно в Камеруне. На мой вопрос, есть ли в этих краях малярия, он сказал так:
"Малярия? здесь? конечно нет!!! Но в других местах ее полным полно. Я болел малярией много раз…ой, не помню сколько, наверно по 2 раза в год. Последний раз это было год назад. Я лежал в госпитале в Нгаундере, под капельницей, и меня искусали комары, увы, малярийные…)))"

Вот так в Камеруне ВЕЗДЕ. Кого не спросишь- малярии у них нет, вот только болеют ей они по 2 раза в год))) В нашей группе два человека тоже в один из дней струхнули – их начало колбасить… От жары, нехватки воды, усталости, постоянных переездов, у двоих начался озноб. Поехали в аптеку и купили градусники, в очередной раз услышав инструкцию – если температура НИЖЕ 38 градусов, ничего не делаем. Если выше 38 градусов, во избежание последствий и осложнений пьем Коартем - 4 таблетки утром и вечером (3 дня). Даже если у вас простой грипп, или дизентерия, но температура на градуснике 38.1-38.5 –пьем и не думаем! Лучше травануть печень, чем потом от этой малярии пытаться вылечиться…

Rongo Songo 

Cпециально созданный парк для защиты и охраны шимпанзе. Обезьяны живут на нескольких островах, окруженные водами реки. Жизнь этих созданий течет в одном русле - еда, сон, игры и драки с сородичами) Возле домика ренджера живет самка и три молодых шимпанзе, которые были взяты у браконьеров или забраны из домов камерунцев. С ними тоже нам довелось пообщаться очень тесно....

Описание изображения

Описание изображения

Добраться до этого резерва не так сложно - он находится на берегах полноводной реки Sanaga, в нескольких часах езды от Дуалы. Последнии 100 км приходиться преодолевать по плохой дороге, и делать это лучше не в мокрый сезон. Парк охраняется несколькими ренджерами, которые живут в домиках на берегу реки круглый год. Они же воспитывают четверых молодых самок шимпанзе, которых еще рано выпускать на острова. 

Парк устроен таким образом, что шимпанзе разделены на группы и живут на 3-х островах. На первом, самом большом, проживают самцы, очень агресивные и опасные приматы. У разных групп шимпанзе иерархия выстраивается по разному. В одних группах главенство выясняется путем жесткого секса, альфа самец имеет все что движется и потому молодые самцы бегут в страхе в рассыпную. В других группах шимпанзе, иерархия выстраивается путем жестоких и очень кровопролитных драк. Дерутся самцы днями и ночами, с криками и воплями, так что кровь стынет в жилах) В резерве Rongo Songo как раз собрались те приматы, которые дерутся. Я не знаю названия всех видов и подвидов этих шимпанзе, да мне в принципе это и не было столь важно. Важно то, что мы их увидели и даже смогли пофотографировать)

На втором острове живет семья шимпанзе, которые успели образовать свою группу – альфа самец, несколько самок и их детеныши. Взаимоотношения среди обезьян очень сложные, и скажем так, забрав у браконьеров разных животных, их нельзя сразу объединить в группу – они просто все друг друга поубивают. Для этого и создали такой резерв, где обезьян постепенно возвращают в джунгли. На втором острове разные животные смогли образовать семью, что очень радует. На третьем острове вроде устроены ясли, но мы почему-то туда не плавали. Для того чтобы увидеть приматов и их пофотографировать, надо сесть в лодку (или пирогу), доплыть до острова и обязательно привезти фрукты. Мы загрузили штук 20-25 ананасов. По словам гида, ананасы намного слаще бананов, и шимпанзе их больше любят. 

На острова туристов не высаживают, обезьяны ни грамма не ручные и более того – просто кашмар как агрессивны. И самцы и самки страшные до безобразия, а вот детеныши симпатичные и веселые))) У молодых особей мордочки белые, а шерстка черная. Когда шимпанзе подрастает, лица их темнеют и шерсть становится коричневой. Все общение происходит с лодки - гид кидает на берег фрукты, обезьяны не дураки, понимают что им привезли сладости, и бегут питаться. Кто первый успел, тот и молодец)) Потому как потом приходит главный пахан и начинается свалка – есть кому-либо, кроме него, запрещено обезьяньим законом. Мы провели на реке часа полтора, и получили массу впечатлений! Это не зоопарк, это реально дикая среда, и только с лодки можно за ней понабюлюдать.

Национальный Парк Джа и пигмеи.

Чтобы посетить пигмеев в их естественной среде обитания, надо отправиться на самый юг Камеруна. Не все пигмеи вышли из лесов и обосновались в домах у дорог. До сих пор, огромная численность пигмеев проживает в лесах Центральной Африки. Само слово пигмей обозначает всех лесных жителей, невысокого роста, проживающих в традиционных хижинах из листьев деревьев. Пигмеи подразделяются на несколько народностей и племен, каждая из которых имеет свой язык, культуру, верования и обряды. Со слов наших гидов, наибольшее разнообразие племенных пигмеев проживает в Габоне - это Акова, Акула, Бабонго, Бакойа, Бакуйи, Бака. Численность пигмеев в Габоне очень высокая, что-то под 20 000 человек. Сколько пигмеев в Камеруне, я не знаю. Область проживания камерунских пигмеев племени Бака находится как раз на стыке трех государств - Конго, ЦАР и Камерун. 

Самое доступное место, где можно увидеть настоящих пигмеев Бака, является Национальный Парк Джа. В этот парк проще всего добраться, так как есть дорога и, в зависимости от удаленности деревни, пройти от 1 часа до 4-х. Я так поняла, что пигмеи все время перемещаются, но не более чем в 4-х часах доступности, потому как с той семьей, в которую водят туристов, есть определенные договоренности. История этих договоренностей такова, что несколько лет назад один из членов семьи начал слепнуть (заразы там полно, слеп не просто так), и директор нашей турфирмы в Камеруне решил ему помочь – он развернул акцию помощи пигмею, собрал приличную сумму денег, и мужчине сделали операцию на глаза (пересадка хрусталика). В благодарность все семейство теперь разрешает посещать их лесные хижины несколько раз в месяц. Плата за посещение более чем скромная – мыло, сигареты, спички и сахар. Это все. Никаких денег им не давали и не дают, и мы не слышали, чтобы речь шла о деньгах. 

От Яунде до Парка Джа надо ехать целый день, заночевать на ферме у донны Розы (впечатляющий фермо-срач), и только на следующий день отправиться к пигмеям. Все вещи, а это- палатки, спальники, немного еды и немного воды, понесли на себе портеры. Нам надо было только дойти до места с полным фото-оборудованием. 

Деревня пигмеев, племени Бака. Иерархия и быт.

В той племенной группе, которую мы посещали, было примерно 40-45 человек. Один вождь, один главный охотник (только ему разрешено иметь 2-х жен), один потомственный лекарь, и другие взрослые мужчины. Все они являются родственниками. Каждая семья (5-7 человек) лесной деревушки имеет несколько домиков, высотой не больше одного метра, сделанных их прутьев деревьев и покрытых специальными листьями. Внутрь хижин нас не пускали, да и войти туда мы бы не смогли. Удалось несколько раз заглянуть во внутрь. Внутри нет абсолютно ничего. Голый земляной пол, кострище и куча детей. В каждую хижинку пигмеи умудрялись забиваться по 5-7 человек. Каждая хижина служит домом не более 4-5 дней. Когда листья хижины начинают пропускать воду (дожди почти ежедневные), пигмеи снимаются с этого места и уходят на новое, где строят совершенно новый дом. 

Всю одежду и утварь пигмеев можно охарактеризовать одним словом – минимум. Минимум одежды на людях, пара котелков для приготовления еды, пара мачете на семью, ножи, несколько металлических кружек. Пока мы гостили у них день, вечер, ночь и следующее утро, мы не заметили ничего, что было бы разбросано вокруг лагеря. Ни одной лишней вещи. Т.е. когда эта группа людей соберется и переедет на новое место жительства, после нее не останется ничего, только густые джунгли. 

Еще одна из причин постоянного перемещения пигмеев по джунглям - это поиск пропитания. Поступление белка бывает редко, основная еда этих людей – коренья, семена, личинки. Как только мы пришли в гости, 3 члена группы сразу отправились на охоту, и к вечеру нам обещали лесную живность. Но увы….охота не удалась и охотники в лагерь не вернулись. Мартеаль сказал нам, что они вернуться теперь только тогда, когда убьют дичь. Дичью может быть любое копытное, дикобраз, птицы и даже приматы. Нам показали как они устраивают ловушки и рассказали, как выслеживают зверя. Хочу заметить так же, что никаких постановочных плясок и танцев не было, никто не бежал и не одевал наряды (их просто нету), после приветствия и напутственной речи вождя, каждый член группы занялся своим делом. 

Когда мы только пришли в лагерь, нам запретили фотографировать людей, до тех пор, пока вождь (он же шаман) не спросит разрешения у духов. Вождь курнул травы, подумал, и сказал что духи сегодня приветливые и все хорошо, туристам можно остаться на ночь и ДАЖЕ делать фотографии. После этого всех опрыскали водой из ведра и наступила идиллия). Вот, думаю, что если бы вождь курнул плохо или духи были бы не столь благосклонны, мы вряд ли смогли бы сделать хоть одно фото. Т.е. это была ни грамма не постановка, они так живут, они в это верят, и если бы они про-интуичили бы, что духи против туристов, нас просто бы попросили уйти. 

Наше питание и питание пигмеев не было коллективным. Для туристов принесли с ранчо донны Розы рис, хлеб и пару банок консервы. Пигмеи при нас варили какие то коренья и грибы. Основные мои опасения с джунглями были связаны с появлением кровососущих в темное время суток. И каково же было мое удивление, когда ровно в 5 часов вечера, за час до заката, все пигмейские женщины развели костры внутри хижин и вокруг них. Как известно, в джунглях нет сухих дров, все всегда сырое, напитано влагой и чавкает под ногами. Так вот, сырые дрова дали такую дымовуху!!! что в округе 300 метров от лагеря не было ни одного комара. Правда мы тоже изрядно подкоптились, но хоть не чесались от укусов)

Побережье Камеруна и Пляжный отдых в Криби.

Перед самым отъездом из Камеруна мы запланировали себе 3 дня пляжинга. Пляж в Камеруне не совсем такой как, скажем в ЮВА. Основная особенность - здесь Океан, а соответственно и течения. Это неспокойное морское побережье, волна которая приходит на берег и помощнее, и повыше, и отходит назад сильнее. Т.е. поплавать брасом за горизонт не получится. Просто опасно...

До Криби добраться легко. Всего несколько часов от Дуалы (международного аэропорта). Именно поэтому мы выбрали это место перед возвращением домой. Практически все туристические группы (коих в Камеруне ОЧЕНЬ НЕ МНОГО), заканчивают свои туры здесь. 

Итак, что можно получить в Криби. 

  • Небольшие бунгальчики на берегу Океана, еда в ресторане при отеле;
  • Наличие интернета очень условное, чтобы войти и проверить почту надо иметь запас терпения и много времени;
  • Тихий и вполне чистый пляж;
  • Из развлекух есть поездка на рыбный рынок города Криби и местный водопад при реке, которая вытекает в Море.

 

Для того , чтобы отдохнуть от поездки по племенам и немного прийти в себя от впечатлений - самое то!!! Но!хочу дать совет, тем кто соберется на такой отдых. Проехав почти весь Камерун, мы нигде не имели проблем с желудками. И только здесь, все по кругу, подцепили заразу. Основная причина - вода. Местные поварята абсолютно безалаберно относятся к тому, что например, могут чай или кофе разбавить из недокипевшего чайника (как это сделали прямо при мне! пришлось все вылить). Или есть у них еще одна забава - собирают пустые бутылки и вновь наполняют водой. Из под крана. Очень осторожно надо есть салаты, мытые в этой воде. Вообще, система канализации там продумана не очень...Часть грязной воды сливается в море...Выводы делайте сами. Один из нас потом лечился в России аж 2 месяца...так его там торкнуло. 

Я не купаюсь, и в принципе, таким отдыхом была довольна. Очень интересно съездили на слив реки в океан, которая образует пороги. Вообще, место колоритное!Это пожалуй все. 

Поеду ли еще раз в Камерун? Мой ответ - ТРИЖДЫ ДА! Страна яркая, необычная, интересная и многоплановая. За одну поездку можно увидеть и племена, и султанаты, и обезьян, и пигмеев. Очень редкое сочетание, скажу я вам)) Так что, берите на вооружение, Камерун та страна, куда вам - НАДО!

Камерун. Осень 2014 г.
Автор: Виктория Роготнева