Kafue National Park - Zambia

Национальные Парки Замбии

На Замбию я посматривала давно, так как эта страна по отзывам в интернете имеет несколько великолепных природных парков, где водится огромное количество животных. 
Южная и Северная Луанга, нижнее Замбези, Касанка, Парк Кафуэ – вот не полный список тех парков, куда стремятся туристы из разных стран.
То, что из этой страны, из Болот Касанки, вытекает Могучая река Конго, сделало Замбию в моих глазах особо привлекательной. 
Я долго выбирала Парк для своего посещения в июне 2017 года, пересмотрела все цены и предложения. И хочу поделиться своими мыслями на этот счет.
Я уже была в районе Водопада Виктория, и со стороны Замбии, и со стороны Зимбабве. Два парка, примыкающих к Водопаду, являются простыми для посещения и не требуют особой подготовки. Достаточно просто приехать в один из городков (Виктория Фоллз или Ливингстон) и взять экскурсию по реке или сафари на джипе. Я не буду останавливаться на освещении темы что можно там увидеть  (животный мир очень разнообразен) и тем более писать про ценовую политику.
Я просто остановлюсь на Втором по площади Парке Африки - Национальном Парке Кафуэ.

По данным из интернета Парк занимает 22 480 кв. километров, что делает его самым большим природно-охраняемым объектом Африки. Здесь водится огромное количество животных, в том числе самая большая популяция кошачьих (львы, леопарды и гепарды).Может быть именно поэтому я и остановила свой выбор на сафари (5 дней/4 ночи) именно в этот парк…?

Кошек легко увидеть в частных гейм-резервах Южной Африки (ЮАР, Намибии, Замбии и Зимбабве), но не так просто увидеть на воле. Основная причина кроется в том, что все кошачьи – это ночные животные, и днем зачастую просто лежат в густой траве или под деревьями. Выследить их очень и очень сложно.
В Парке Кафю насчитывается одна из самых больших популяций львов на Юге Африке, а так же – самое большое скопление леопардов. Проведя в Парке 5 дней, имея 8 сафари (5 сафари на джипе и 3 сафари на лодке), и поговорив с разными людьми, проживающими в парке круглогодично, я сделала следующие выводы, которыми и хочу поделиться с вами.

1. В парке выделяется 3 сезона:
- Мокрый (с ноября по март);
- Зеленый - когда нет дождей, но очень много зелени и воды (с апреля по июнь);
- Сухой, выжженный (с июля по конец сентября). 
Ценовая политика парка четко строится под эти сезоны.
Самый дорогой - сухой сезон - когда все пересыхает, трава становится желтая, еды мало, все звери тянутся в сторону водопоя и их там легко увидеть. Второй сезон после сухого - зеленый, это средняя ценовая категория. Еды и зелени еще достаточно, но уже нет затяжных дождей. Наблюдение за животными строится строго по принципу: «повезло-не-повезло». И третий сезон, мокрый, зачастую даже не предлагается по причине сильных дождей и затопления огромных территорий.
По оценке владельцев лоджей (а это, как правило, белые, выходцы из Европы или рожденные в Родезии) в начале мокрого сезона (ноябрь-декабрь) есть своя прелесть, так как трава становится ярко-зеленая, трава еще не высокая, и при этом рождается очень много детёнышей. Вторая прелесть мокрого сезона - сильные скидки на все услуги. Правда… есть главный минус: мало где можно проехать. Если только не брать лодку. 

2. Так как территория Парка огромна, вы не встретите здесь такого изобилия животных, как скажем на равнинах Кении и Танзании. Все животные равномерно распределяются по парку и каждый занимает свою нишу. Например, за 5 сафари на джипе по парку в районе Чанги, мы встречали лишь редкие группы антилоп, по 5-10 животных! Вернее даже так: 10 антилоп – это максимально возможное количество в группе.
При этом, поговорив с учеными, которые в парке Кафуэ занимаются подсчетом и клеймением животных, мы узнали, что вот именно в июне все-все звери сосредоточены именно в нашем месте! Только вот где они?? Мы так и не поняли…
За 5 джип сафари мы увидели:50 антилоп, 3 раза видели бородавочника, 3 раза видели слонов с расстояния в пол километра, не меньше, маленькую группу гиппопотамов в пересыхающем озере, парочку крокодилов, несколько птиц, 2 раза змей (одна из них была метровая гадюка и ползала у палаток), немногочисленную стаю бабуинов, буйволов штук 20, и светящиеся глаза в темноте во время возвращения в кемпинг. А да!! Еще каждую ночь слышали у своих палаток много звуков и утром видели разные следы. Конечно, звери есть!! Вот только они не хотят показываться!!! Почему?? А вот на это и есть Пункт 3 (читаем ниже).

3. Самой большой проблемой Парка Кафуэ является…. Браконьерство. Да-да, это очень печальный факт, и власти страны ничего не могут пока с этим поделать. Местные жители по причине крайней бедности до сих пор пробираются с разных сторон в Парк и охотятся на животных. И животные это хорошо знают. Они научились чувствовать и видеть человека за версту. И именно это является одной из самых больших сложностей джип-сафари по Парку. Как только вы видите в дали стадо антилоп (напомню – немногочисленное!), как звери в тот же миг видят вас и улепетывают со всех ног в кусты. Но самой большой проблемой Парка (настоящим ужасом!!) являются его слоны. Если слон хоть раз увидел негатив со стороны человека, он способен запомнить это на всю жизнь. А живут эти гиганты ой как долго. Еще по приезду в парк, на своем первом сафари, мы получили инструкцию от гида, который сказал, что слоны парка Кафуэ не являются дружелюбными, как в Ботсване. И, например, если он увидит стадо с маленькими слонятами, то мы скорее всего просто уедем. Так и вышло. Буквально на второй день на грунтовой дороге очень плохого качества за нами погнался молодой слон. Он увидел нас мгновенно, на расстоянии 0.5 км, и не долго думая ринулся нам наперерез. Трубя в хобот и размахивая ушами, 4-х тонный гигант бежал как настоящий спринтер!! Еле удрали…. Второй раз, завидев в высокой траве стадо из примерно 10 особей, наш гид просто развернул машину и уехал…чтоб не искушать судьбу.
Резюме: ни одно животное в парке Кафю не подпускает близко. Вот уж где мы 20 раз вспомнили парк Чобе в Ботсване!! Там к слонам подъезжали и подходили на 3 метра!!

4. Еще одной проблемой, сильно затрудняющей просмотр зверей в парке Кафуэ, является плотная растительность. Вся южная часть парка представляет собой плотные заросли кустарника и даже небольшие лесные массивы. Найти в таких дебрях каких-либо животных практически невозможно, только, если, они сами не выйдут на дорогу.Во время зеленого сезона высота травяного покрова достигает 3 метра и более! Например, стадо из 10 слонов мы видели только по головам - все тела были закрыты травой. Какое настроение у слона и что он задумал, сидя в траве, понять сложно… Лучше тогда вообще не приближаться.Вся северная часть парка представляет собой затапливаемые в сезон дождей пастбища, по которым невозможно передвигаться. Северная часть парка открывается для туризма с середины июля и работает только до конца сентября (и то, смотря какая погода). В остальное время район Бусанга представляет собой мелкое болото.

5. Еще одна сложность джип-сафари по парку Кафуэ - плохие грунтовые дороги (ну мы помним, по ним так же сложно уехать от разгневанного слона). Дороги начинают прокладывать с середины июня, в северной части парка - с июля, когда все подсохнет. Нет-нет, конечно же главная обсыпанная гравийная дорога есть… но какое же это сафари, если ездишь все время вдоль главной магистрали? А вот второстепенных дорог, которые бы углублялись в массив Парка – не так много.
Когда мы были в конце июня (и это на самом деле уже сухой сезон), в районе Чанга Тауна тракторами была подготовлена лишь небольшая часть грунтовых дорог. Наш гид-водитель совершенно не хотел ездить по старым дорогам, которые заросли травой и после дождей размылись ямами… Я так думаю, по 2-м причинам: чтобы не разбивать дороги дальше, и….по причине бешеных слонов. Встретить слона на такой дороге было бы очень и очень опасно. 

Любой читатель подумает, что Парк Кафуэ настолько плох, что ездить туда не стоит. Но это не так. В этом парке конечно же есть один большой плюс – в Парке живет одна из самых больших популяций бегемотов. Примерно 40 000 штук. Устав от джип-сафари и полностью разочаровавшись, мы переехали в другой кемпинг (Макуикуки) и взяли у них 3 лодочных сафари. Два раза утром и 1 раз вечером. Лодочное сафари мне очень и очень понравилось! Особенно по утрам, когда встает солнце, и над рекой стелется плотный туман, а гиппопотамы еще не очень активны и позволяют подплыть к ним очень близко! Правда всегда надо быть на чеку, и брать сафари только с очень опытным лодочником. Бегемоты могут быть очень и очень опасны: защищая свою территорию и своих малышей они способны напасть и убить человека. Сафари же по земле стоит покупать только в самый сухой сезон (август) и желательно в район Бусанги. 

Ну и в конце своих заметок по Парку Кафуэ, напишу ценовую политику по сафари и проживанию. Минимальная цена сафари в парке, при условии что вы живете в палатках или в недорогом лодже, вас 3 раза в день кормят, вы имеете 2 гейм драйва в день, вы платите 25 долларов/в сутки с человека в Администрацию Парка, составляет – ВНИМАНИЕ!!!! - 200-225 долларов с человека в день (плюс трансфер из Лусаки)! Причем, мы заезжали в несколько лоджей, и я заметила, что например один лодж был шикарный-шикарный (300 долл/день), и стоил дешевле, чем в другом месте лодж из соломы с тентовыми палатками, который стоил на порядок дороже (475 долл/день).
Объясняется это просто – наличие или отсутствие РЯДОМ с лоджем звериных троп. Взяв проспект одного из лоджей на их филиал в Бусанга (северные болота парка Кафуэ), я спросила у менеджера цену. Ответ был прост - 850-900 долларов в сутки, полный пакет на каждого туриста с проживанием в двухместной палатке. Цена такая, потому-что там очень много зверей! 

На этом можно поставить большую точку в моем рассказе. И написать основной вывод для последователей и любителей Африки. Все хорошие места и парки регламентируются ценовой политикой. Ни один хороший парк не покажет вам своих зверушек дешево. Все самое лучшее и вкусное в районе Замбии и Ботсваны (зимой я была в Окаванго и Калахари, а летом - в Чобе) начинается при цене не менее 1000 долл в сутки с одного туриста. Даже!!! Если вы при этом будете жить в тентовых палатках. Зато звери и высоко-профессиональные гиды вам будут обеспечены. Ну… а бюджетное сафари по цене 200-225 долл в сутки, это скорее всего просто отдых на природе с надеждой на очень большую удачу.

Замбия, июнь 2017 года.

Автор: Виктория Роготнева