Патагония: Чили и Аргентина

Все, что написано здесь - это субъективное мнение автора. Предлагаю ничему не верить, а истину познать самому.

Начинаю Мега отчет о поездке в Чили и Аргентину в декабре-январе 2008-2009 года. Отчет будет состоять из нескольких частей:

  1. Подготовка, визы, билеты, брони, бюджет.
  2. Северная Патагония или в Облаке Белой Пыли.
    a) На берегу океана, Чили,
    b) 9 и 10 регион Чили,
    c) Озерный край Аргентины,
    d) 11 регион Чили.
  3. Южная Патагония или Навстречу Патагонским Ветрам.
    a) 12 регион Чили,
    b) Трек W по парку Торрес дель Пайне,
    c) Большой Лед Аргентины,
    d) Ушуайя Огненной Земли,
    f) Буэнос Айрес и общие мысли о путешествии.

 

1. Подготовка, визы, билеты, брони, бюджет

Идея посетить Чили появилась у меня в Боливии, когда я стояла у вулкана Ликанкабур, разделяющего 2 страны. Красота того места была поистине космической, а безлюдность наводила на мысль, что мне точно туда надо. Но тогда, в марте 2008 года, я не имела ни визы, ни возможности продлить свое путешествие. Второй каплей стал отчет Александра Симо и личное знакомство с ним. Останавливало только то, что по всем отчетам в Интернете звучала фраза "дорого". Дорого как? И что значит дорого? Для меня, после нескольких посещений Москвы, вообще перестало существовать это слово в отношении к другим странам, а цены в Европе иногда в 2 раза дешевле Питерских. Дорого…..Это проживание дорого? Или ездить дорого? Может питаться дорого? Что же такое дорого?

Со слов очевидцев проживание, питание и экскурсии в Патагонии в самый разгар сезона (Новый Год и Рождество) может легко перевалить за 150 долл в день, при очень скромном подходе к путешествию. Для удешевления всего мероприятия надо было попробовать:жить в палатке,готовить еду самим, покупая ее в магазинах,не привязывать себя к определенным датам и экскурсиям, быть свободным в перемещении, т.е. не зависеть от транспорта. 

Для того, чтобы жить в палатке и колесить по дорогам Чили, нужен был очень надежный попутчик. И такой у меня имелся со знакомством в 20 лет. Подготовка началась в марте, когда я впервые предложила ему поехать в Чили.

- А что там интересного?
- Там? Горы, вулканы, леса, рыба.
- Ну! Этого добра и на Сахалине с Курилами полно, - отвечал мне Саша.
Детство Александра прошло на Курилах, и теперь он считал, что лучшего места на земле нет. Там самые большие медведи, там больше всего лосося, красивые горы и вулканы, шикарные пляжи с термоисточниками. А главное - там постоянная непогода и приятная прохлада…

- Возьмем машину в прокат и покатим на все 4 стороны, - не унималась я.
- А зачем так далеко катить-то? И рядом есть куча мест.
- Патагония, говорят, очень красивая!
- Да и ладно! Лучше на лыжах кататься…

Тогда я достала самый большой козырь:

- Там есть Лед, много льда, даже летом там холодно, а в горах идет снег. В Европе на НГ давно нет снега, даже в Финляндии одни дожди….

Саша сдался под натиском моих пламенных речей и очень призрачных обещаний и согласился составить мне компанию. Начались поиски авиабилета. Практически сразу был найден перелет люффтганзой с вылетом из Питера в Сантьяго и обратным возвращением из Буэноса Айреса. Стоимость такого билета через Интернет составляла 47000 рублей. Как назло именно в тот момент как я их увидела, у меня оказались пустыми все кредитные карточки. Распечатав полетные данные, я побежала в офис.

- Питер - Сантьяго - Буэнос Айрес - Питер, 25 декабря-25 января!
- Такой билет стоит 55000, - обрадовали меня там.
- Такого не может быть! Я только что видела билеты в Интернете! -ответила я и предъявила им распечатку с ценой.
- А….! Все понятно…! Сейчас я тут в программе кое-что отключу, -сказала работница и выдала новую цену - 48600 рублей. - 1600 - это наша офисная наценка. 

Невозвратные билеты были тут же куплены. На дворе стоял апрель… Далее предстояло хоть немного разобраться с маршрутом и получением виз. Основным регионом была выбрана Патагония, ее северная и южная части. И если с южной частью было все более-менее понятно, то про северную Патагонию Чили информация стремилась к нулю. Что имеем? Карретера Аустрал, дорога номер 7, построенная Пиночетам, заканчивающаяся ледниковым щитом Южной Патагонии. Недостроенная дорога, идущая вдоль цепи вулканов и Тихоокеанского побережья, узкая полоска суши с бесконечными национальными парками. Минимальное количество городов и поселков. От Пуэрто Моннта до Виллы О*Хиггинс. Карретера Аустрал…Вот с нее и начнем. 

Составление дальнейшего плана нарушил вулкан Чайтен, который начал извергаться в мае 2008 года. Часть дороги, знаменитой и единственной в тех краях, оказалась отрезанной от остального мира. Для попадания из Пуэрто Моннта в южную часть 10 региона надо было часть пути проехать по Аргентине. И это сильно усложнило задачу - требовалась мультивиза Аргентины и Чили, дополнительные дни на проезд по Озерному Краю Аргентины, куда мы вообще-то не собирались, и увесистый пакет документов на выезд машины. Ко всем неприятностям добавилось то, что почти все фирмы проката машин в Пуэрто Моннте стали требовать возврат авто в пункте его получения. День за днем я пыталась бронировать машину и писала бесконечные письма на испанском. Не отвечал никто. Связано это было, конечно же, с тем, что все мелкие фирмы пребывали в глубокой тоске из-за оттока туристов и сами не очень-то представляли, как потом эту машину возвращать из 11 региона в 10. Тогда остался единственный путь - забронировать дорогую машину в фирме Баджет. Сузуки Джимми, полноприводный маленький джип, был забронирован с некоторыми страховками и безлимитным пробегом за 883 000 песо (на тот момент курс был 500 песо к 1 зеленому еноту), с 29 декабря по 8 января, с получением в Пуэрто Моннте и сдачей в городке Койакэ. Практически сразу было получено подтверждение. 

Теперь надо было разобраться с визами. Начались поиски любой информации в сети Интернет. Были найдены 2 замечательных сайта русскоговорящих эмигрантов "По-русски о Чили" и "Русский форум в Аргентине". Я хочу выразить глубокую признательность всем тем, кто помог мне спланировать это путешествие или просто поддержал советами. Без них мое путешествие было бы не столь насыщенным. Очень скоро выяснилось, что на Чилийском сайте есть люди, готовые помочь и с составлением программы, и с внутренними авиабилетами и с визовой поддержкой. Это Надежда, Олег (oleg@netexpress.cl) и Ольга. Ольга стала для нас настоящим подарком судьбы. Она не только рассказала, что надо смотреть на "этой дороге Карретера Аустрал" и подарила справочник Туристэл, а так же согласилась сделать визовую поддержку, и в дальнейшем приютила нас на 2 ночи у себя дома…Умный и интелегентный человек, она стала для нас интересным собеседником. 

Если с Чилийской визой все было теперь понятно, то с Аргентинской как раз нет. По многим данным в инете визу легко получить в Пуэрто Моннте, Пунта Аренасе и других приграничных городках. Но мы ехали в самый НГ и на границе Чили-Аргентина должны были оказаться как раз 1 января. Не было никакой гарантии того, что на новогодние каникулы хоть кто-то там работает, а не уехал на заслуженный отдых. Началась долгая переписка с аргентинским форумом, в результате которого выяснилось:визовую поддержку может сделать местная турфирма, укомплектованная русскими эмигрантами и стоит это 60 долл/с человека. После получения денежного перевода, турфирма посылает приглашение факсом в Москву, куда и надо явиться за 2-3 недели до вылета с паспортом. Все визы, выдаваемые Консульством в Москве, являются многоразовыми. Наша история получения виз в Москве была долгой и мучительной. Вот некоторые наброски без комментариев…

Звоню в среду в Чилийское Консульство:

- Здравствуйте! Я хотела бы подать на визу, сама живу в Петербурге. Скажите, как вы работаете?
- Каждый день с 9.30 до 13 часов.
- А в пятницу?
- И в пятницу так же, приезжайте!

Приезжаю…..На дверях вывеска: "В связи с национальными праздниками Республики Чили, Консульство не работает!". Иду в Аргентинское Консульство, где мне говоря: 1) Рано пришла 2) Анкету они заранее не дают, сайта у них нет, все требования по документам можно узнать лично в день подачи на визу.

- А если б я в Сибири жила, мне что? сюда ездить каждый раз?
- Забрать может любой. Подать только лично или через московскую турфирму. Вам дать адресочек?

В Москву пришлось ездить несколько раз. Чилийское Консульство в результате оказалось очень дружественным, и после рассмотрения нашего приглашения (2-3 недели) сделало мне визу за 1 час. В Аргентинском Консульстве, в этот же день, меня пытали час "куда еду?", "зачем"? "почему беру машину"?, "где буду спать и что есть?"….Перед этим я выучила "легенду", присланную мне турфирмой. Отели все звездатые…..жаль, названия не помню….

- Вот вам квитанция, оплачивайте и приезжайте через 5 дней.
- О боже! еще одна поездка в Москву! А можно мне как-то ускорить получение визы? Злобная тетенька глянула на меня и исправила чек на стоимость в 2 раза выше (70 долл за визу).
- Приходите через 4 часа. 

Уже тогда что-то кольнула меня, что с Аргентиной у меня отношения не сложатся. Визу получила на 35 дней, мульти. После получения виз, наличия билетов на самолет и брони машины, надо было решить, как разнообразить свой досуг в дальнейшем. В результате получился вот такой план:

  • 26 декабря-28 декабря - Сантьяго де Чили и окрестности
  • 29 декабря-08 января - дорога номер 7, Карретера Аустрал с объездом части пути через Барилоче - Футалейфу
  • 9-10 января - город Пунта Аренас, пингвины острова Магдалена
  • 11-16 января - W трек по парку Пайне
  • 17 января- экскурсия к ледникам Бальмаседа и Серрано
  • 18-21 января - Ель Калафате, Большие Льды
  • 21-23 января – Ушуайя
  • 24-25 января - Буэнос Айрес и вечерний вылет домой.

 

Вы думаете, подготовка закончилась? Конечно нет! Она вступила в свою самую захватывающую часть - переписку с фирмой Баджет, парочкой хостелов в Наталесе и Калафате, и попытки-пытки купить внутренние перелеты по инету. Через месяц я сдалась первая и для начала позвонила через скайп в фирму Баджет. Попросила их подготовить все документы для выезда машины в Аргентину с 31 декабря по 4 января. Узнала, какие для этого им нужны документы от меня. Выслала все копии (паспорт, права, визы). Через 2 дня пришло по инету подтверждение, а через 3 - письмо с вопросом: "Виктория, вы что, русская??????". 

Далее была безуспешная попытка купить по-дешевке билет на Аирлайнес Аргентинас. Купить по инету не удалось и пришлось обращаться в туже саму фирму (sateliteargtur@rambler.ru). Надо отдать им должное, сработали они великолепно, и через 2 дня после отправки денег я имела электронные билеты на перелет: Калафате-Ушуайя-Буэнос Айрес. По самому низкому тарифу. Оставалась покупка еще одного перелета на авиакомпанию СкайАирлайн (https://www.skyairline.cl/default.aspx ) из аэропорта Бальмаседы (городок Койакэ) Чили в Пунта Аренас. Эти билеты были куплены на сайте ТревелоСити, оплачены и в дальнейшем аннулированы по звонку из США. Мне позвонил агент и сказал, что, к сожалению, они не могут продать мне эти билеты. Пришлось опять же обращаться к местным жителям, теперь уже к Олегу Ясинскому. Остатки всех броней и билетов я получила уже в Сантьяго после встречи с Олегом. К сожалению, наша встреча была очень мимолетной… О том, как я бронировала хостелы в Аргентине и тур *Большой Лед*, я напишу чуть позднее.

Вот мы и добрались до самого главного - до бюджета.
Еще не выехав из дома мы потратили (из расчета на 1 человека):

48600 рублей - авиаперелет Питер-Сантьяго-Буэнос Айрес-Питер,
9500 рублей - визы Чили и Аргентины с неоднократным посещением Москвы,
635 долларов на внутренние перелеты и автобус из Сантьяго до Пуэрто Моннта (http://www.turbus.com/commerce/inicio.jsp)
28 долларов - предоплата некоторых хостелов в Аргентине (бронь через сайт http://www.russian.hostelworld.com/)
670 рублей - литература, типа Лонели Плэнет и испанские словари,
В дальнейшем в Чили и Аргентине за 30 дней было потрачено 2040 долл и списано с карты 46500 рублей за машину (на двоих). Причем в Чили было потрачено денег намного!!!! меньше, чем в Аргентине. Но об этом будет написано дальше.

Общий бюджет составил:
82000 рублей и 2623 доллара. Из этих денег не менее 450-500 долл было истрачено на вино. Если бы нас было четверо, то расходы можно было бы сократить на 700-800 долл, а качество жилья поднять на порядок. Как? А вот об этом далее…..

2. Северная Патагония или в Облаке Белой Пыли

a) На берегу океана, Чили.

К поездке я подучила еще 30 неправильных испанских глаголов, научилась употреблять их в прошедшем и будущем времени, а так же "вспомнила" основные выражения, которые нужны путешественнику, чтобы не пропасть на просторах Южной Америки. Что надо знать (личное мое мнение, опять же: 

1. Привет, как дела, у меня все хорошо…..
2. Я бы хотел (очень важная форма) и далее цепляется любой глагол в инфинитиве- спать, есть, бежать, покупать, оплачивать, останавливаться, резервировать……короче все!
3. Как вы думаете? Я думаю, что…..
4. Спасибо, пожалуйста, до свидания, увидимся, приятно с вами познакомиться…..
5. Я понимаю или я ничего не понимаю.
6. Где находится…..и сколько стоит. 

К 30-50 глаголам неплохо выучить 100-200 слов, связанных с рестораном, ночевкой, передвижением и цифры, хотя бы до 100. Если вас не понимают, тогда меняете одну форму на другую - типа 2 и 4 пункт местами…..(я бы хотел….спасибо, до свидания….). 

Второй немаловажный пункт передвижения по Чили - это хороший путеводитель. И он есть, всего один – это справочник Turistel по регионам. Издается он исключительно на испанском языке и содержит следующую информацию - города, дороги, парки, цены, заправки, еда, к кому идти, если приспичит, паромы, часы работы, полный километраж….Даже если вы не знаете ни 1 слова по испански (что встречается редко), этот справочник можно очень увлекательно рассматривать. Открываешь, например, раздел 10 региона, и там списочек всех мест, куда надо идти. Самые интересные - 5 звезд, а что можно пропустить - 1 звезда. Информация стопроцентная и обновляется каждый год. Поэтому, в Чили надо брать только его и не покупать Лонэли Плэнет (он вообще-то никакой). Где брать? Видела его только в книжном магазине Сантьяго. Но поверите - купив его там, вы спланируете путешествие за час – основных дорог в Чили не много…..в основном одна с севера на юг. 

Итак, имея запас слов по-испански и справочник Туристел, подаренный Ольгой, мы были встречены ею в аэропорту города Сантьяго. Час получали багаж и проходили таможню. На паспортном контроле меня попросили показать копию приглашения, я сделала круглые глаза и сказала -"Я ничего не понимаю". Приглашения у меня к тому моменту уже не было на руках, я его отдала в Консульство. Пустили и так. На таможне трясут всех, кто везет сыр, крупы и всякую съедобную ерунду. Ходят по залу голодные собаки и все вынюхивают. Подошли к одной женщине с 2х летним ребенком, спросили
- Есть еда?
- Нет, - говорит. А ей в ответ:
- А вот наша собачка чувствует, что есть. Давайте-ка открывайте сумки….так…ого!...так вы еще и в декларации написали, что ничего не везете? Ладно, я вам помогу, декларацию перепишем…. 

С первого взгляда Сантьяго мне нравится. Чисто. По-европейски чисто и ухожено. На дорогах одни джипы. Старых машин почти не видно. Первый день в Сантьяго ничем особенным не запомнился. К вечеру уже плохо соображали - все-таки разница во времени присутствует. Основное, что сделали – купили в огромном супермаркете кемпинг газ (3000 песо за баллончик) и приценились к продуктам. К нашему приезду чилийское песо упало и мы сразу поменяли доллары на песо по курсу 610. Потом встретились с Олегом и забрали 2 билета на ночной автобус ТурБус из Сантьяго до Пуэрто Моннта (http://www.turbus.cl/). К сезону цены на автобус значительно подросли…. 

27 декабря. В этот день мы ездили на Тихоокеанское побережье в городок El Quisco, где у Ольги находится дача. С самого начала нам на выбор было предложено 2 места – курортный городок Киско или Вальпараисо. Мы выбрали первый. В первую очередь потому, что не являемся поклонниками городов, а во вторую - хотелось увидеть океан! Ничто не может сравниться с простым созерцанием простора и мощи океана. И погодка стоит как летняя - жарища под 30 градусов. До побережья можно добраться 2 разными дорогами, обе платные. В среднем 2000 песо (100 рублей) за 100 км. Поехали по самой длинной дороге, так как там было больше частных винодельческих хозяйств. На лекцию не пошли, но вина немного прикупили. В основном в этой долине производится белое вино. Польстились на предложение - ящичек вина (3 бутылки) -10000 песо (примерно 500 р). Жаль, здесь коньяк не производится, а то купили бы сразу ящик. 

Киско…. Крошечный городок, зажатый мысами и омываемый холодным течением. Небольшой песчаный пляж, дачные домики, крошечный рыбацкий порт, рыночек морепродуктов, ресторанчик от местного профсоюза рыбаков, местные кошечки и собачечки. И каменистый мыс, уходящий к другому пляжу. Мы приехали тогда, когда рыбаки уже давно разгрузили улов, распродали основную часть, а то, что осталось - быстро паковали по пакетикам и раскладывали по холодильникам. Наверно, вечером все развезется по магазинам и ресторанам Сантьяго. Рыба, огромные осьминоги, устрицы, моллюски, крабы, лосось (по 3000 кг/песо) и прочее, прочее, прочее…. Все свежее и большое. Основными участниками этого рынка были чайки, кошки и 3 пеликана, активно растаскивающие рыбу из ящиков рыбаков. Никто их не гонял….Местные дачники толкались тут же, покупая свежайшие моллюски, и поливая их лимоном с удовольствием поедали. Я очень люблю именно такие места, где все живо и очень по-настоящему.
Рядом с рынком, прямо возле пляжа, есть кафе от профсоюза рыбаков. Со слов Ольги - это жены рыбаков кормят народ, пока мужья в море. Вообщем, скучали жены не долго, и собравшись в твердую ячейку общества, организовали свой досуг. А что? Все при деле - и невестки, и тещи со свекровями, и все их собачки и кошечки живут за счет туристов. Надо сознаться - кормят превосходно. Все очень свежее и совсем недорогое. Недорогое, относительно того, что мы взяли. Очень понравилось блюда, называемое "paila marina". Готовят его в Чили абсолютно везде. Чем ближе к порту и женам моряков, тем дешевле. Огромный горшочек стоит 3000 песо (как правило) и включает в себя - мидии, гребешки, кальмары, осьминоги, рыбу, креветки, Крабов, немного зелени, лимон, иногда острый перец, помидорчик и наваристый бульончик. Ложка стоит…. От такого белка есть не хочется 2 дня…..Ко всему этому надо добавить парочку бутылок белого вина, салатики, рыбку, шикарные пирожки, называемые энпанадас (enpanadas), чтоб выйти из-за стола со словами "Щас споююююю" и надолго забыть про путешествие, проживая на пляже под зонтиком….Обед на 4-х, кстати, стоил 18000 чилийских песиков (30 долл)..... Отдельная тема будет посвещена этой пайле марине и энпанадасам. Потому как при своей низкой стоимости (примерно 150 рублей за рыбный деликатес и 30 руб за пирожки) эта еда выручала нас не раз. 

Чтобы все-таки не забыть про свое путешествие, отправились гулять на "мыс", а заодно просвещаться. Узнали следующее:
- Море холодное, с сильным течением и водоворотами, с кучей разной живности и очень прозрачное. Много зарослей морской капусты, называемой "пасажужу" и состоящей из одного йода. Продается во всех магазинах... Морские звезды необычной раскраски. Целые плантации мидий. Видели, как один мужчина собирал моллюсков, стоя по пояс, просто находя их через толщу воды. Этого, кстати, делать в Чили нельзя, т.к. установлена монополия рыбаков (отдельных хозяйств) на ловлю рыбы и сбор моллюсков-устриц. С другой стороны, эти мидии у рыбаков настолько дешевы, что нет смысла ползать в холодной воде. Хотя……Вода холодная, наверно, только для нас, т.к. многие чилийцы купались "аки пингвины". Градусов 15-18….
- Пляжи: все расположены в закрытых бухтах, защищенных от антарктического течения мысами. Купаться можно только на них! На тех, что открыты для океана, стоят таблички "Граждане, берегите себя и близких! Здесь сильное течение, купаться нельзя!" и для особо тупых "В этом месте погибло 1026 человек"….А кругом красота! Спокойно, волна катит…..И крестики стоят. 

Далее наш путь лежал в местечко Isla Negra, где располагается музей и последнее пристанище Пабло Неруды. То, что поэт был большим эстетом и вовсе не дураком, говорит то место, которое он выбрал. Сумасшедшая энергетика и одновременно вселенское спокойствие….Мощь океана и ухоженная территория сада. Компактный домик с кучей милых сувениров, которые он собирал при жизни. В основном это разного рода бутылочки, скляночки, макеты кораблей)))) Смешение различных трав и деревьев – кактусы, елки, эвкалипты. Ресторанчик с крошечным баром и невероятным видом на весь Тихий….. И его могила…..Это, я вам скажу, что-то….Нос корабля, устремленный в океан, а над надгробием - мачта, уже без парусов. Наверно самая красивая могила, которую я видела. Или…..самое красивое место, чтобы прожить остаток жизни, попивая вино, всматриваясь в горизонт. Мы вышли из дома на берег и долго бродили среди камней. Теплый вечерний свет, оттенки синего и желтого…..Длинная голубая волна…. 

28 декабря. Сегодня у нас запланирован осмотр города и вечерний выезд на автобусе ТурБус в городок Пуэрто Моннт, где нас должна ждать машина. Поэтому с утра не торопились. Встали, выпили чашечку кофе….Поймали такси и поехали в центр. Такси- черные машины с желтой крышей. Ездят по счетчику. За посадку 250 песо, в среднем по городу 3000-4000 песо (60-80 руб). Посмотрели:
- Palacio de la Moneda,
- Plaza de Armos,
- Paseo Ahumada, пешеходная улица,
- Cerro Santa Lucia,
- и вечером взобрались на холм Cerro San Cristobal.
Что сказать про центр? Чисто и по-европейски спокойно. На улицах почти нет людей - воскресенье. В школах начались каникулы и все по утрам спят. Я не очень люблю описывать города, тем более, что Сантьяго городок небольшой, по сравнению с мегаполисами Юго-Восточной Азии. Если вы легко ориентируетесь в таких городах, как Бангкок и Куала-Лумпур, то Сантьяго вы "пробежите" за пару часов. Поэтому коротко.
Площадь де ла Монеда – президентский дворец с охраной, флагами и памятником Альенды. На Площади Армии - воскресная служба в соборе, много наряженных людей, какие-то утренние развлекушки, карабинеры с собаками.
Cerro Santa Lucia - небольшой холм с городским парком и видом на город. Приятная прохлада фонтанов. Если здесь же перейти улицу Av. O*Higgins, то можно найти небольшой сувенирный рыночек и дешевые закусочные бистро, где за 2000 песо предлагается еда- а-ля Макдональс.
Cerro San Cristobal- холм уже повыше. Имеет статую Девы Марии, бассейн, зоопарк и отличный вид на город и горы. У подножия холма располагается райончик Barrio Bellavista с прекрасными ресторанами и живой музыкой. Цены на блюда в среднем 6000-7000 песо. 

В 8 вечера сели в автобус и поехали в Пуэрто Моннт. Для ночи взяли кресла премиум класса на первом этаже, всего 6 человек, кресла раскладываются на 160-170 градусов, подушки, пледы, еда…..Вот только цена что-то самолетная, 50 000 песо…. 

b) 10 Регион Чили. 

29 декабря. В 9 утра мы приехали в Пуэрто Монтт. Уже перед подъездом в легкой предрассветной дымке увидали вулкан Осорно. Красавец! От автобусной станции до фирмы Баджет шли с рюкзаками полчаса. Я все боялась, что на машину не будут готовы документы для выезда в Аргентину, и мы застрянем здесь на несколько дней. Оказалось, что с документами все в порядке, а вот с машиной нет.
- Ваша машина сейчас едет на пароме из Пунта Аренаса, - обрадовали нас.
- И когда она будет?
- Сегодня…может завтра…Думаем, завтра к 11 утра мы вам ее подготовим.
- Но у нас не было намерения оставаться в Пуэрто Монтте. Мы хотели прямо сейчас уехать.
- Мы дадим вам другую машину, а завтра поменяем ее…
- Видите ли, у нас не было намерения возвращаться завтра утром в Пуэрто Монтт.
- А где вы собираетесь ночевать?
- В национальном парке Алерсе Андино в кемпинге.
- Хорошо, мы пригоним машину в парк, в кемпинг. Это всего 40 км.
- А когда? Завтра в 7 утра мы собирались поехать далее на юг…
- Если мы успеем ее почистить, то привезем ее сегодня вечером.
- И что? Там всего 1 кемпинг?
- Да, мы вас найдем. 

На том и договорились. Подписали все бумаги и пошли брать другую машину. Когда мы увидали этого монстра, то предложили с ходу: - А знаете, нам и эта машина нравится. Вы можете нам ее и не менять… Это был Нисан Тирано, 2008 года выпуска, дизель, полноприводный грузовичек.
- Очень жаль, но документы для Аргентины сделаны на ваше имя на другую машину, Сузуки Гранд Витара.
- Да…уж…действительно жаль.
Нисан стоил на порядок дороже, чем Сузуки. И заказать такой же мы себе не могли позволить. Машина была взята с некоторыми страховками и с безлимитным пробегом. Полной страховки, которая покрывала бы все расходы в случае крупной аварии в чилийских прокатах нет (в тех конторах, что я рассматривала). Поэтому все трещинки и впадинки мы записывали очень тщательно. 

От Баджета до местечка Angelmo всего пара километров. Мы бы и не знали ничего про это место, если бы не подсказка Ольги. Angelmo - крошечный порт, куда заходят корабли Навимага с рыбацким рынком и ресторанами на сваях. В этих ресторанах жены рыбаков преподносят настоящие кулинарные сюрпризы. Крабы, очень редкие моллюски (не помню названия), рыба всех сортов, гребешки и все то, что вызвало бы невероятный восторг у любого японца - стоит тут недорого. И все очень свежее. Вообщем, решили себе устроить гастрономический праздник. Где еще такое попробуешь?
В Пуэрто Монтте все стоянки платные. Как только приехали, подбегает мальчик и говорит:
- Я посмотрю за вашей машиной, вы идите вот с этой тетенькой, она вас отведет в лучшее место… Лучшее место было в 100 метрах, на балконе домика на сваях. Угостившись деликатесами и побродив по рынку, возвращаемся на стоянку. Там уже другой мальчик.
- С вас 1600 песо за машину.
- Почему же? Нас не было 1.5 часа.
- Вот как раз это и стоит этих денег.
Я смотрю на наглеца и думаю о том, что видела таких не раз в Перу. Не умеющие работать, они с удовольствием обувают туристов. Я беру его за руку и веду к щиту с информацией.
- Смотри, видишь, парковка стоит 250 песо за полчаса и 10 песо каждая следующая минута. Я дам тебе только 900, а если ты не согласен, пойдем спросим у полиции. Я пишу так подробно про все это потому-что, к сожалению, такие разводы встречаются везде в ЮА и надо просто не вестись на такой обман. 8000 песо за кулек очищенного краба, неплохо, не правда ли? 

Далее наш путь пролегал через супермаркет в парк Алерсе Андино. В супермаркете были куплены продукты на несколько дней, аж на 42000 песо, а так же вино. Про чилийское вино расскажу свою историю. Еще по приезду я сказала Ольге, что чилийское вино мне "мягко" говоря не нравится. Я пробовала его в Перу, Боливии и России.
- Не спеши с выводами, - был дан мне ответ.
- Вы думаете, мне подсовывали невкусное вино?
- Я думаю, ты сама его выбирала. И, скорее всего, то вино что ты пила, вовсе не из Чили…..(ну, типа этикетка чилийская, а вино китайское….)
Теперь, находясь в супермаркете, мы решили взять на пробу вино за 1800 песо, за 2700 песо, за 3500 песо и за 4500. Путем проб и ошибок, нами было установлено, что вино от 3000 песо (5 долл) является достойным и его вполне можно пить. Оно легкое, не дает похмелья, приятное на вкус. В результате очень полюбили вина с надписью "reservo". Это может быть любой сорт вина, главное чтоб оно вам нравилось. Я не знаток вин и не смогу отличить вино за 5-15-20 долл и за 80-100. Вот коньяк - другое дело! За хорошую бутылку коньяка не жалко и 1000-2000 рублей. За вино я такие деньги платить не готова, поэтому остановились на том, что в дальнейшем брали вина в супермаркетах, стоимостью не выше 5000 песо, а в ресторанах - не выше 15000. Т.е. одна и та же бутылка вина в магазине и ресторане имела совершенно разную цену, иногда отличаясь в 2-3 раза. Две бутылочки вечером, у костра, шли легко, не давая каких-либо последствий. Пьяными мы не были никогда. 

Теперь про продукты. В далекой Патагонии в магазинах все стоило подозрительно дешевле, чем в моем Европейском Питере. Клубника, персики, яблоки, черешня -600-850 песо за кг (1-1.5 долл). Сыр, колбасы, крупа, сахар, кофе - все это было намного дешевле, чем мы привыкли покупать у нас. А мясо…..великолепный баранчик стоит всего 750 рублей за полтуши. Ну, не знаю как там с дороговизной дальше, а пока мне цены очень нравятся - а-ля Питер минус 5-7 лет (по ценам). Так вот, загрузив в машину вино и продукты, мы были готовы наконец-то к первой части нашего путешествия. 

Национальный Парк Алерсе Андино. Заехали в туристический офис, пытаясь раздобыть карты парка, но нам сказали, что карт нет, надо просто ехать по дороге и искать указатель. В парке нам дадут схемку. До Алерсе Андино оказалось 37 км и чтобы правильно попасть на нужную дорогу, а не колесить по дачным поселкам, надо держаться ближе к морю. Асфальт довольно быстро заканчивается и начинается грунтовка, обильно посыпанная крупным гравием. День выдался солнечным и теплым и мы с удовольствием смотрели на проезжаемые окрестности. Перед парком остановились у речки, где Саша искупался в ледяной воде. На улице стоять было невозможно по причине наличия огромного количества оводов. В ЛП написано, что в начале января в этом парке много оводов, но мы все равно решили туда ехать. Так вот, много оводов - это в России. Там их - полчища! Одновременно на тебя садятся 100 крупных мух, жужжат, лезут под одежду и мешают созерцать ландшафт.
В парк добрались после обеда, заплатили по 1000 песо, получили схему, которую назвать картой можно только условно. Там было просто написано что до ближайших красот 3 км, потом еще 1.5, затем развилка и далее топать 5 км.
- У вас не очень много времени, - сказал нам служитель, - парк закрывается в 6 часов вечера.
Схватив бутылку воды, мы побежали искать алерсес. Алерсе - это доисторическая туя или кипарис, уж и не знаю, как правильно. Растет долго, живет до 4000 лет. Реликтовое и редкое. Широкая тропа скоро переходит в тропинку среди причудливых, мохнатых деревьев, облепленных лишайниками, вьюнами, цветами и мхом. Очень интересные впечатления. Я все шла и гадала, где же это алерсе среди такого разнообразия зелени. Идти было тяжело - было солнечно и лес парил от влаги. А вокруг еще и оводы летают, гады страшные. Раздеться невозможно. Туристов почти нет, и как только я увидала парочку, я пристала к ним с вопросами, видели ли они алерсе и где.
- Идите к водопаду, там стоит огромное дерево.
- Вот как это?
- Нет, алерсе имеет большой ствол и маленькие листочки. Вообщем не пройдете мимо, там табличка.
Пошли. Еще часик и:
- Ух, ну вот, алерсе, красавец, дай я тебя обниму…..
Почти 4.5 км и теперь столько же назад…. Дерево настолько высокое, что сфотографировать его сложно. Так что, всем заинтересованным, надо будет туда приехать самим. Кстати, в парке, не страшась оводов, гуляли семьи с детьми 5-10 лет. Нам пора возвращаться. В парке можно гулять и дольше шести вечера, но именно в это время закрывают ворота, где стоят машины. И мы очень надеемся сегодня получить новый джип. Кемпинг парка Алерсе Андино находится у реки в нескольких километрах от входа в парк. И представляет собой полянку, на которой размечены стоянки, есть навесы со столами и кострищами. У каждого стола выведен шланг с холодной водой. Подозреваю, что вода качается насосами с реки. В отдалении туалет и будка душа, который не работает. По первости я еще купалась в реках, но когда переехали в 11 регион и реки стали ледниковые, пришлось купить котелочек, где мы грели воду для вечернего умывания. Перед тем, как ехать в кемпинг, я еще раз уточнила у служителя:
- Скажите, здесь всего 1 кемпинг?
- Да, один, у реки….
- А у вас есть телефон, я хотела бы позвонить?
- Нет, но я сейчас еду в город.
- Вы могли бы позвонить в фирму Баджет и сказать, что мы здесь.
- А зачем?
- Нам должны поменять машину. Вот их визитка.
Служащий смотрит на новенький Тирано и никак не может понять, почему он нам не нравится.
- А он что? Уже сломался?
- Да нет, вы просто позвоните и скажите, что мы их ждем в кемпинге.
- Хорошо.
Пока мы обустраивали лагерь и боролись с оводами, приехал серебристый джип - Сузуки Гранд Витара, трехдверный бензиновый малыш. Малышом он смотрелся по сравнению с Тирано. Фирма Баджет оказалась на высоте и даже без напоминаний выполнила все договоренности.
С наступлением сумерек все оводы пропали, а в кемпинг приехала еще машина молодых ребят. В 8 вечера пришел дядечка, ободрал нас на 5000 песо и мы остались одни. 

30 декабря. Маршрут - Парк Алерсе Андино - La Arena (паром) -Puelo - Ralin (термоисточники) - Ensenada - Lago Todos Los Santos.
Встали в 7 утра. Солнца нет, оводов нет (им, наверно, еще холодно). Туман. Быстро собрались и уже почти выехали, как пришли голландцы. Не зная ни испанского, ни английского, они долго нам что-то втирали, пока не взяли Сашу за руку и не отвели к своей машине. У них не работал аккумулятор и выехать куда-либо они не могли. Их джип был очень старенький, и они, особо не заботясь, всю ночь слушали салонную музыку. Сначала попробовали машину толкнуть, но многотонный джип был нам не по силам.
- У вас есть веревка?
- Нет
- Вы знаете испанский? - спросила я парня, - можно поехать в парк и попросить помощи.
- Нет, я не смогу ничего сказать.
Вооружившись словарями, мы поехали в парк. Там был домик сторожа. Домик то был, да вот сторожа не было. Походив вокруг дома, парень нашел кусок веревки. Поездив двумя машинами по полянке, мы завели его джип.
"Да уж",- думали мы - "а если такая беда произойдет где-нибудь в глубинке? Телефонов у нас нет, людей нет, так и будешь куковать на дороге"….
Дорога на юг через несколько километров заканчивается. Надо переплыть небольшой фьорд на пароме. Паром ходит довольно часто, примерно каждые 40 минут. Для того, чтобы путники не скучали в местечке La Arena (это даже не поселок) есть: кафе, заправка, футбольное поле, домик, гордо названный рынком (такие магазины мы потом будем видеть часто), морской берег, усыпанный при отливе моллюсками. И…..куча бездомных собак. Вкуснейшие пирожки энпанадас, пайла марина, кофе, что еще надо, чтобы посидеть в стильном баре с видом на океан? Побродили по берегу, где собаки увлеченно ловили чаек. Серое небо, густой туман в расщелинах.
За паром заплатили 9500 песо - это 2 пассажира и машина. Как только переплыли фьорд, погода резко изменилась. Яркое солнце, голубая даль….и жара. В дальнейшем мы никогда не верили Патагонской погоде. Если здесь тучи и идет дождь, то за углом обязательно солнце и жара. Принцип Ломоносова здесь чувствуешь особенно остро - если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. В этом фьорде прибыло как раз для нас. Т.е. природа сделала подарок. Как правило в этой части довольно дождливо, но нам всю дорогу везло. Бесконечно длинный фьорд, ярко синяя вода. И…тишина. Ни одной машины. Ни одного человека. Весь фьорд перекрыт сетями - ловушками от рыбных хозяйств. Здесь выращивают редкие виды устриц, мидии, рыбу и крабов. Если бы у нас было время, мы обязательно нашли бы рыбака и попросили показать свое хозяйство.
Очень скоро появились вулканы - красота природы и головная боль любой страны. Пока они "мягкие и шелковые", они не представляют угрозы, но стоит им ожить – и беда не минуема.
- Вот тот вулкан особенно красив!
- Да нет, вот тот, что второй справа мне нравится больше…
Все бы хорошо, вот только оводы достают особенно яростно. Лонели Плэнет был не очень точен - оводы будут сопровождать нас всю дорогу до выезда в Аргентину. Весь район Пуэрто Монтт – Осорно - Lago Todos Los Santos - Lago Puyehue - в январе представляет собой колыбель размножения и увеличения популяции мелких крылатых. И чем жарче, тем они активнее.
После городка Puelo начинается "оживленная" зона. Вообщем-то, мы зря набрали много продуктов. На всех дорогах юга есть такая фишка, как продажа еды и питья местным населением. Мясо, сыр, хлеб, пирожки, суп, напитки здесь продаются в каждом доме. Хотите морской еды? Тогда для вас небольшие придорожные кафе. Устрицы здесь черпают из моря ведрами. И никакой головной боли. Едешь так, а на дороге надпись "pan". Это значит, что если вам нужен хлеб, то надо проследовать по вывеске. А если вы хотите поесть, то вам надо смотреть надпись "enpanadas-bebidas". Причем нет никакого сомнения, что пирожки будут горячие, а напитки холодные. Энпанадас - это чилийский или аргентинский пирожок, типа нашего чебурека или самсы. Самые вкусные и самые большие - в частных домах. Их, как правило, готовят для себя, не ожидая редких путников. Стоимость не превышает 700 песо (1.15 долл). Проголодавшись к обеду, мы заехали в такой частный дом. Хозяйка как раз пекла пироги.
- А это что?
- Это - кухен. Утренний сладкий пирог.
- Заверните нам 4 энпанадаса и 2 кухена. Что-то мы сильно голодны…..да, ну и вкуснятина! Может нам пожить у вас недолго?. 

После Ralun повернули в сторону городка Ensenada. Впервые встретили автостопщика, что не удивительно при таком движении транспорта - одна машина в 2-3 часа. Уж и не знаю, ходит ли автобус вообще. Жаль, парню было не в ту сторону, да и взять его мы бы все равно не смогли - наш джип сразу же стал домом на колесиках. Еда, вещи, карты, спальники, палатка - все лежало ровным слоем на заднем сиденье.
Посмотрели на карту Туристела, там жирным шрифтом нарисованы термальные источники. Решили заехать на них, посмотреть, что же это такое в чилийском исполнении. Проселочная дорога. Куры и быки. Туда ли мы едем? Паркуемся. Подбегает мальчишка:
- Вы наверно приехали на термо?
- Да.
- Туда надо плыть на лодке, это по ту сторону реки.
- И почем опиум для народа?
- 1500 песо туда и обратно.
- А сами термо почем?
- Они бесплатные.
- А народу много?
- Да нет никого. В это время сиеста…..
- Пойдем друг, посмотрим, хотим ли мы туда вообще.
Ярко лазурная река течет среди гор и вулканов. Цвет воды какой-то малореальный - бирюза и глазурь. Течение очень сильное, самим не добраться.
- А термо то где?
- На той стороне…..надо еще пешочком пройти, минут 10. Там вывески есть.
- Хорошо, амиго, поехали. Приедешь за нами через час или полтора.
Мое незнание испанского привело к тому, что амиго все понял буквально. Если приедет через час - хорошо, а если через полтора, то еще лучше.
- А сколько время?
- Полтретьего.
- Ааа! У меня как раз сиеста!
Вообщем, полдень и сиеста - это самое страшное время в январе в этом регионе. Вот почему не было на термах ни одного туриста. Жара и оводы. Миллион крупных мух. Пока шли до источников, поняли, что сильно погорячились со временем. Место - шикарнейшее. Естественные бассейны вулканической лавы прямо на берегу голубой лазури. Горячий кипяток и ледяной поток реки. В реке вырублен вход для охлаждения горячих тел. Выбегаешь из кипятка и прямо в 10 градусную воду, вцепился руками в скалы и полощешься в потоке. И так раз 5. Пока не надоест гонять мух. Или пока не почувствуешь себя пингвином.
Лодочника ждали полчаса. Были даже мысли переплыть и навалять наглецу за долгую сиесту. Не-а, мы конечно и больше бы там бродили одни, если бы не оводы. Хорошо, что от чилийских оводов так не раздувает, как в фильме "невезучие". Вообщем для посещения этих терм в январе не берите с собой купальники, возьмите лучше мухобойку.
В поселок Ensenada приехали к вечеру. В Чили вечер - понятие растяжимое. Это и 7, и 8, и 9 часов вечера. Солнце в этой части Земли летом закатывается поздно. Поэтому мы не очень переживали и не торопились искать место ночевки. Пока подъезжали, не переставали удивляться возникшему на горизонте вулкану Осорно. Красавец! Классика! Огромный, величественный и правильный, как сама Фудзияма. С одной стороны - озеро Llanquihue, с другой стороны озеро Todos los Santos и вулкан Puntiagudo. Территория Национального парка Vicente Perez Rosales. Бурные реки, среди черного лавового потока, голубые озера, пики вулканов. Расположились на пляже и 2 часа смотрели на вулкан Осорно. Оторваться невозможно. Решили с утра попробовать на него взобраться, я вроде где-то читала, что там даже летом включают подъемник. Далее мы сделали большую ошибку - мы поехали искать кемпинг на озере Лос Сантос. Это вовсе неправильно, если вы в душе фотограф и любите "открыточные" виды. Самый красивый закат с видом на Осорно, как раз со стороны озера Llanquihue. Восход солнца со стороны озера Лос Сантос не столь впечатлительный. Так вот, не имея никакого плана, мы всегда ехали по принципу "куда глаза глядят". И глядели они у нас в сторону другого озера, где по пути были водопады. Надо было оставаться в Ensenada, где присутствовал и кемпинг, и магазины и даже рестораны. Въезд на водопады конечно уже был закрыт. Это и понятно, все туристы давно разбрелись по ресторанам и не кормят мошку. Вот именно в этом месте пропали оводы и появилась мелкая мошка, точно такая же, как у нас в Сибири. Миллион штук. Не вздохнуть, не почесаться. А вслед за ней появились на реке рыбаки. Стаи форели охотились на мошку, а рыбаки на рыбу….При той прозрачности воды, которая в реках, видно все хорошо, и даже если ты ничего не поймал, то просто насладился картиной. 

Место ночевки искали долго. У реки почти нигде не встать - нет съездов. На озере Лос Сантос одни отели. Уже и солнце село, а мы все катаемся. Пришлось ехать в муниципальный, где нас сразу же обилетили на 7000 песо. В кемпинге, на берегу озера, мы были одни. Ну, не совсем одни, со стаями мошек…… Думали никого нет. Как бы не так! Пришли и взяли оплату. Кемпинг Озера Лос Сантос имеет: места для палаток, очаги для костра, мусорные баки, кранчики с водой у каждого места, туалеты и душевые с холодной водой. Заполняемость - ноль. Уж и не знаю когда здесь бывают туристы, но явно не в сезон размножения мошки. Если вы, дорогие друзья, подумали что нас испугали мошки, то вы ошиблись. По информации из путеводителей мы знали, что явление это редкое, наблюдается только здесь и в январе. Ни в Аргентине, ни в 11 регионе этих tabanos нет. Да и потом, разве может сравниться хороший день с вечерними мухами и настоящей патагонской непогодой? Уж лучше пусть будут мухи.
Пионерский костер и чилийское вино стали завершением дня. Пробег 170 км. Заправка 12000 песо. 

31 декабря. Маршрут: Todos Los Santos - водопады Petrohue - Ensenada - вулкан Осорно - Las Cascadas - Lago Pupanco - Entre Lagos -Lago Puyehue. Пробег 126 км.
Встали рано и быстро собрались. Начали входить в ритм движения - с 8 утра до 8 вечера едем, потом ищем жилье, 2 часа на вечерние посиделки, и с заходом солнца ложимся спать. На озере Лос Сантос мы не увидели красивого восхода - солнце там встает сбоку, долго не освещая долину. В 9 утра были на водопадах Petrohue. Туристов много, целые автобусы выгружают народ у входа. Билет стоит 1200 песо. Место красивое, но опять же для вечернего солнца. Рано утром здесь еще было темно. Река Petrohue течет среди застывшего лавового потока, прорубив себе небольшие каньоны и каскадные уступы. Необыкновенное сочетание черного и ярко бирюзового. В таких местах можно находиться долго, слушая шум воды или бродя по тропинкам. Но нам надо спешить. Спешить не потому, что у нас есть четкий план, а потому, что через 9 дней мы должны уже сдавать машину аж на юге 11 региона. И так хочется увидеть все! 

Поехали на вулкан Осорно. Туда ведет хорошая асфальтированная дорога, по серпантину поднимающаяся до горнолыжного центра. На выезде из Энсенады наблюдали такую картину: едем за джипом, вдруг он останавливается у какого то въезда - ворота, надписи, будочка. Мы останавливаемся тоже. Из джипа выходит мужчина и начинает бегать вокруг будочки. Потом подходит к нам и спрашивает:
- А вы не знаете, кому надо денег платить? В будке никого нет….
Вот эта фраза и стала для нас крылатой, пока мы колесили по дорогам Чили. "Кому бы денег отдать?". Да, да, именно так. Во многих парках и аттракционах не было никого! Даже билетера)))) Добропорядочный немец никак не мог проехать мимо кассы.
Пока ехали на вулкан опять удивлялись разнообразию растительного мира и смешения климатических зон. Тропические цветы, спелые ягоды, гигантские елки, белые мхи…Знойный юг и суровый север. Я такого пока нигде не видела. И все это одновременно цветет и пахнет. Да так пахнет, что я, не имеющая никогда аллергии, начала здесь чихать, и не могла остановиться всю дорогу. Поэтому, аллергики, берите туда свои таблеточки….
На вулкане Осорно расположен горнолыжный центр с двумя подъемниками. Самый верхний довозит до начала большого льда. Вот туда мы и собрались съездить, уж очень интересно побывать на вулкане. Почитали таблички у касс, поспрашивали работников. Говорят, если будет группа желающих, больше чем четверо, они включат подъемник. Пошли к немцу и предложили ему с семьей составить нам компанию. Подъем стоит 10 000 песо с человека. Как-то не дешево для одного подъема, весь день не покатаешься, на что Саша сказал мне,
- У нас в Красной Поляне еще дороже….
Но все компенсирует вид, который открывается! Нам очень повезло с погодой и мы могли видеть все вулканы, цепочку гор вдоль границы с Аргентиной, безчисленные реки и озера. Ни туч, ни дымки. Взобравшись наверх, походили по снегу, а спустившись немного вниз - посмотрели на второй кратер вулкана, ярко красный от минералов. Пока бегали по средней части вулкана, все поглядывали на группу восходителей. Шесть фигур темнели у самой вершины...
Едем далее, жара, духота, пыль. Кондиционер не включить, вся пыль, что скопилась в салоне, висит столбом. Зато виды радуют – вулканы сменяют друг друга, вся местность утыкана ими. Добрались до Озера Rupanco. Остановились на мосту посмотреть на окрестности (далее везде и всегда мы останавливались на мостах, не боясь получить толчок в зад машины - движение таково, что как правило машин не было совсем). Смотрим, а под мостом стоит парень. И ловит форель. Что такое ловить форель по-чилийсски я вам сейчас расскажу. Парень забрасывал приманку, ждал 1 секунду и потом вытягивал форель. На глазах у удивленной публики. Ну, понятно, этой публикой были мы. За 10 минут - 5 рыб. Он ловил ее не для еды, а для интереса. Всех пойманных рыб отпускал. Надо ли говорить, что я потеряла покой. Просто голову снесло….. Адреналин ударил в кровь:
- Саша, нам надо немедленно тут остановиться. Доставай мою удочку!
Еще перед отъездом в Патагонию, я спросила своего знакомого:
- А как вы думаете, рыба там есть?
- Конечно!
- Что, вот такая - и Саша развел пальцы на 10 см.
- Почему же? Вот такая - и знакомый развел руки на метр. - Плавает и ее видно.
Уже тогда я решила взять с собой спиннинг. Опыт рыбалки был приобретен с друзьями в Карелии, куда мы частенько ездим. Ну понятно, какой опыт…… Поэтому к поездке я подготовилась основательно - купила маленький спиниг, взяла шнур, катушку и немного блесен. Блесна подбирались по такому же принципу, как и для ловли форели в Норвегии. Один-2-3 грамма, темные, с мушкой и яркими точками. Саша надо мной откровенно смеялся и постоянно напоминал:
- Все свои вещи будешь носить сама.
И теперь наступило время все это опробовать. Мы спустились под мост, где река образовывала "обратное" течение. У парня было отличное место для рыбалки! Я подошла к нему и спросила:
- Привет! Как рыбалка? Почему вы отпускаете рыбу?
- А куда ее столько? Я ее не очень люблю есть….
- А я могу встать рядом и с вами половить?
- Конечно! Места много!
Сначала я встала дальше по течению. Три минуты - форелька на 300 грамм. А у паренька все большие…..И жирненькие…. Тогда я пошла выше по течению, туда, где из озера вытекает река. Бросок - поклевка! Бросок - вторая! Ого! Почти килограмм! Бросок… Саша хватает меня за руку и кричит:
- Куда мы ее денем?
- Съедим…
- Так уже 4 штуки…..Мы же вроде в Аргентину едем. А вдруг туда не пустят с чилийской рыбой?
- Тогда останемся здесь. У нас нет ни одной брони на НГ, вот тут и поставим палатку!
Мне было уже все равно, где провести Новый Год, я про все забыла. Здесь клевало! Да так, что мои глаза разгорелись, и я готова была выловить весь водоем.
- Ну хорошо, так и будешь ловить 2 часа?
- Да, буду ловить и как парень отпускать…..ловить…отпускать….ловить…. Саша прервал мои мечты.
- Во-первых, у тебя нет лицензии. А во-вторых, давай уж реши, где будет у нас Новый Год.
- А что? У нас разве НГ? А! Ну, точно…..и лицензии нет…..Жаль-то как…
Нужна лицензия или нет, мы точно не знали. С другой стороны при такой ловле должен был быть хоть какой-то надзор. Решили не рисковать. В дальнейшем я купила лицензию и мы не скрываясь ловили себе на ужин по 2-4 форели. Времени это занимало меньше, чем заехать в магазин. 

Новый Год…. Как его праздновать в походных условиях мы представляли себе слабо. До поездки я пыталась забронировать домик (кабаньяс) в Аргентине в городке Ла Ангостура. Это место мне посоветовал Алекс с аргентинского форума. И с местом выбора был абсолютно прав. Другой вопрос, что никто, ни одна фирма, не хотела делать бронь домика на 1 ночь."У нас самый высокий сезон и мы сдаем жилье только на 3-7 дней" - приходил мне ответ из всех фирм. И цена…..Цена была от 140 долл за 1 ночь. Это не дорого, если у вас компания 6 человек (домики рассчитаны на 4-6 человек). Но на двоих брать домик на неделю…..мда…тогда уж в Финляндии - ближе ехать. Вот почему вопрос НГ был у нас открыт. Мы решили все найти на месте или просто остановиться в кемпинге.
- Так ты решила, где мы остановимся? - в очередной раз спрашивает меня Саша.
- Давай поедем и если что-то увидим, то остановимся.
Завернув свой улов, мы поехали в городок Entre Lagos. Это – последний пункт перед аргентинской границей. Здесь надо было купить аргентинскую страховку на машину. Пунктов продажи несколько и в первом же нам сказали, что фирма Баджет все страховки уже оплатила. Надо же! Какая заботливая фирма. От городка мы далеко не уехали. В первом же кабаньяс нам озвучили цену - 24 000 песо (38 долларов) за деревянный дом со всеми удобствами и видом на озеро Puyehue. Две комнаты, камин, гостиная, ванна, кухня с посудой, холодильник и телевизор, веранда и барбекю - все это удовольствие на 2 семьи стоило всего 38 долл. На Новый Год. И….тишина. Народу ровно столько, сколько домиков. Все чинно и спокойно. Мне сначала трудно было в это поверить, таких цен я не видела нигде, ни в Финляндии, где эти домики очень популярны, ни в Норвегии, где живут почти все туристы. Это просто подарок какой-то для путешественников. Особенно если вас 4-ро. Получается, если вас четверо, то вам выгоднее жить в чилийских кабаньяс, чем в кемпингах. В дальнейшем мы посмотрели несколько кабаньяс, на 4 или 6 человек (они дороже и как правило двухэтажные), цена везде была примерно одинаковая. Кабаньяс – небольшой коттедж, укомплектованный всеми нужными вещами. Бывают разного класса, самые дешевые - это частные. Дороже те, что находятся в туристических комплексах, где имеются бассейны и развлекательные комплексы для детей. Цена кабаньяс сильно зависит от того, находится ли домик в нац. парке и имеет ли вид на озеро. Соседями нашего комплекса были немцы, французы и аргентинцы. Запеченная на углях форель, прекрасное чилийское вино, Новый Год удался! 

с) Озерный край Аргентины. 

1 января. Маршрут: Lago Puyehue - граница Чили - граница Аргентины - Villa La Angostura - San Carlos de Bariloche. Пробег 210 км. Курс песо к доллару 3.1-3.25 за 1 доллар. Встали поздно. Ночью никто не шумел и не стрелял гирлянды. До границы совсем недалеко, и мы ехали в ту сторону одни. По пути посмотрели на водопад. Любителям водопадов скажу сразу - езжайте-ка вы братцы в Норвегию. Вот там водопады! На 1 километр бывает до 20 мощных водопадов (например, долина ледника Бриксдал). Все водопады Чили называются "сальтос", а Аргентины - "каскадос". И там, и там - смотреть нечего. Для оппонентов - это я пишу про Патагонию, не забывайте.
На границе Чили была всего одна машина. НГ, все еще спят. Нам потребовалось 20 минут, чтобы заполнить на машину все бумаги правильно. Что не поняли, за нас дописал офицер. От пограничников Чили до пограничников Аргентины около 20 километров. Дорога идет по Национальному Парку, который в Чили назван Puyehue, а в Аргентине –Nahuel Huapi. В названиях не надо читать "h", но если кому-то нравится, то тогда тоже неплохо))))). Здесь мы впервые увидели белый мох на деревьях на фоне ярко–голубого неба. Необычно. И очень красиво! Прямо как в сказках. И тут же остатки жерла вулкана. Чтоб никто не проехал мимо - висит плакат с ярким рисунком "Здесь 10 миллионов лет назад был вулкан, а теперь вот та гранитная иголка - это оставшееся жерло"…..Впечатляет.
Еще вчера заметили, что пропали оводы. И вот что удивляет – на стороне Аргентины эти звери совсем пропали. Как по взмаху волшебной палочки. Зато за 20 километров пути увидели 3 раза зайцев, каких-то хорьков и орлов. И та и другая сторона парков очень симпатичны. Аргентинская сторона отличается от Чили наличием больших озер, и несметными толпами туристов. Мы пока этого еще не знали, стояли на Аргентинской границе.
- Вы едите в Аргентину или из Аргентины?
- В Аргентину.
- А жить где будете?
Я стою в замешательстве, забыв официальную "легенду".
- В кемпинге.
Теперь в замешательстве девушка-офицер. Я вспоминаю, что испанцы вторую букву читают по-другому, как "кампинг". Но офицер помогает мне
- Наверно в Барилоче?
- Ага, вот туда мы и едем… В Барилоче.
Штампы получаем после 10 минут рассматривания и сканирования паспортов.
- Вы можете въезжать в Аргентину много раз в течении 3-х месяцев от выдачи визы.
- Спасибо!
- Счастливого пути! 

Ла Ангостура - небольшой курортный городок на озере Nahuelhuapi. Как въехали, увидали резкий контраст с Чили. Много магазинов, кафе, ресторанов, прокат велосипедов, квадрациклов. Домики в альпийском стиле, очень дорогие и ухоженные кабаньяс. Теперь понятно, почему тут на НГ все дороже. Здесь совсем другой размах. Размах "большого туризма". Празднично и многолюдно. Вот и не знаю, нашли бы мы здесь с ходу жилье на НГ или нет…..Очень хорошо, что остались в Чили. В этом местечке мы хотели посетить парк Араянов - сказочных деревьев из фильма Диснея. Для прогулки по парку мы собирались арендовать велосипеды, и как приехали к парку сразу пошли в прокат. Там нам все очень доходчиво объяснили. Прокат стоит 15 песо за час (аргентинскими деньгами мы разжились еще в Чили ) или 50 песо в день. На осмотр парка надо выделить минимум 4 часа (лучше 5). Тропа, 13 километров туда и столько же обратно, петляет среди леса и 2 раза надо подниматься в "горку". Я как это услышала, так сразу сникла. При такой жаре еще не понятно, кто будет на ком ехать - я на велике или велик на мне.
- Но вы можете поехать туда на катере, а обратно вернуться на велосипеде, -сказала нам девушка. 

Парк Араянов расположен на полуострове, и все самое красивое находится именно в его самой далекой части. Просто зайти в парк на полчасика и выйти - значит не увидеть ничего. 13 километров туда и столько же обратно…..26. Жара, солнце в зените.
- Может так и сделаем? - предлагаю я Саше.
Но так сделать не получается. Первого января не работает тот катер, куда пускают с велосипедами. Покупаем билеты на другой катер (по 70 песо) и решаем возвращаться обратно пешком. Саша не доволен, а я рада - избавилась от "велосипеда на себе". Сразу же, как взошли на катамаран, ахнули – в ярко синей толще озера плавала форель. Прямо у пирса. И не мальками, а тушками под несколько килограмм. И сверху ее было очень хорошо видно.
- Труча, труча, - кричали дети.
"Вот так труча", - думала я.
"Вот так цвет воды" - удивлялся Саша.
Цвет воды Озерного Края Аргентины очень насыщен синевой. Синяя вода, синее небо, синяя даль……Все очень яркое и открыточное. Не удивительно что здесь отдыхает пол Аргентины. Почти все туристы катамарана были аргентинцами. Араяны оказались симпатичными и необычными деревьями. Их стволы, особенно в закатном солнце, переливаются оранжевым цветом. Самое большое скопление – на мысу, так и называется, роща Араянов. Потом мы видели их везде - во всех парках севера Патагонии, но уже не в таком количестве.
Обратно шли через лес 3.5 часа. Араянов в середине парка не так много, зато можно полюбоваться другими деревьями, некоторые из которых настоящие гиганты. Например, то же дерево, что растет в Чили, и называется араукария, в Аргентине приобретает небывалый размах, и напоминает наши кедры в Сибири. Араукария - это реликтовая сосна, родственница динозавров.
После парка Саша решил искупаться в том самом озере, где буква "h" не читается. Зрелище было наизабавнейшее. Он не просто "намочил ноги", он плавал, как "человек-пароход". Весь пляж затаил дыхание. Аргентинцы с удовольствием рыбачат и даже стоят по колено в воде, но чтоб купались…..не видела ни разу.
- Эй, бобер! Выходи! - кричу я Саше, и слышу, как по пляжу уже идет шепоток….."это русские! Из Сибири!".
Зашли в кафе где на 35 песо получили 2 тарелки холодной чечевицы и одну бутылку пепси….Да….уж….ну и цены. Пожалуй, поедем дальше, и постараемся на ночь остановиться в кемпинге.
Ночевку искали долго. Все отели, домики, кусты и канавы были забиты людьми. Спустились в одном месте к воде, где располагался кемпинг. С точки зрения фотографов: озеро- гладь- синь- горы- закат- это было самое лучшее место. Очень красивое, и я не сомневаюсь, что получила бы там максимум удовольствия, наблюдая закат. Но…..Было одно но. На одну палатку выделялось всего 4 квадратных метра земли. А рядом - рядом соседи со своими носками, шашлыками, гитарами….Новый Год все-таки или как? Мест было не много, и те, что были с кострищами-очагами, были уже заняты. Узнали цену. Машина + 2 взрослых + палатка - 75 солей. Однако! Поехали дальше и вообщем-то зря. Цены везде одинаковые, народу еще больше, а сам городок Барилоче с точки зрения наблюдения заката, сильно проигрывал Ла Ангостуре. Дорога от Ла Ангостуры быстро заканчивается красотами и начинается тоскливая пампа. Заборы, овцы, горизонт….Солнце стремительно садилось, а мы так и не могли понять, где же нам остановиться. Кемпинг нашли в Барилоче на горке. 54 песо за стоянку с розеткой. Кемпинг цивильный, с душем, кухней, барбекю и бассейном. Все бы хорошо, да тоже не сахар - народу так много, что полночи слушали национальные песни-пляски. Подозреваю, что такая наполняемость людьми случается здесь в "самый сезон", т.е. в НГ, когда у школьников начинаются каникулы. Как бы то там не было, но мы вдруг остро ощутили, что очень хотим обратно в Чили. И чем быстрее, тем лучше. 

2 января. Маршрут: San Carlos de Bariloche - Llao - Llao - El Bolson - Epuyen - Национальный Парк Los Alerces. Пробег 300 км. Быстрее и лучше уехать в Чили не получится. Следующая граница для машин - это Futaleufu. А это значит еще 300 км.
С утра заправляем своего малыша и выдвигаемся в сторону Llao-Llao. Llao-Llao - это небольшой полуостров озера без "h" (Науэль Уапи) с красивыми видами на окрестные горы. Здесь тоже все с размахом: гольфклубы, газоны, отели, кабаньяс с резными террасами. Катера и яхты….. "Малый круг" Озерного Края Llao-Llao – череда гор и озер. Хотите прогуляться? Вот вам тропа бобра в небольшом парке. Не беда что там 300 туристов, если повезет, вы что-то увидите. А дальше…ни-ни….частная территория. Заборы и собаки. Частная территория это не плохо, это хорошо... только не для самостоятельного туризма. Вообщем, покатавшись по дорогам и ощутив себя рассматривающими дачные поселки Подмосковья, посетив все видовые точки, двинулись в Больсон - городок хиппи, вина и ягод. Уважаемые друзья, если вы решили, что в Барилоче нечего делать, то это не так. Там хорошо. Для семей, друзей, детей, бабушек и дедушек. Городок в стиле Европы. Говорят, что все похоже на Швейцарию – виды, шоколад, сенбернары. Можно долго бродить по сувенирным лавкам, есть шоколад (100 песо за коробочку) и наслаждаться жизнью. Просто у нас были другие цели и другие взгляды на путешествие. Вот почему мы так резво оттуда уехали.

Дорога до Больсона, 128 км, идет вдоль двух озер и пиков гор. Долгий-долгий серпантин. В этих местах не столь многолюдно - было всего 2 кемпинга, и не было ни одного отеля. В Больсон въехали в самый разгар сиесты – на улицах пустынно и жарко. Из этого города можно попасть в три национальных парка у самой чилийской границы. Поэтому этот город любим туристами всех возрастов. Многочисленные тропы, вино и дешевые фрукты. Подкупив вина и некоторых продуктов, едем дальше. У одного из домов останавливаемся у вывески "cereza". Таких вывесок здесь много. Продают все, что растет в изобилии: черешня, клубника, малина, персики. И мед...
- Дайте нам, пожалуйста, немного малины и черешни….
- Пожалуйста, - отвечает женщина на русском.
- О! Вы русская?
- Нет. Я жила раньше на Украине. Давно….Уже и язык забыла. Как это сказать…..30 лет прошло…
Поболтали. За фрукты поблагодарили. Сразу видно, что женщина когда-то неплохо научилась варить варенье и солить огурцы. Различные баночки и скляночки со всякими вкусностями стояли тут же на продажу. Жаль нам нельзя было взять - в Чили строгий контроль над ввозимыми продуктами. У городка Epuyen свернули на грунтовую дорогу номер 71. Эта дорога должна была нас привести в Национальный парк Los Alerces. Дорога пустынная, пыльная и утомительная. С одной стороны - цепочка гор, разделяющая две страны, с другой стороны нескончаемая цветущая пампа. Когда что-то цветет, всегда смотрится красиво. В одном месте остановились посмотреть на самолетик, так пилот прибежал резво и давай с нами общаться. Совсем ему тут скучно. Сначала подумали, что он хочет нас покатать, потом решили - наверно самолет продать…..Оказалось нет, просто поболтать.

Национальный Парк Los Alerces. На полпути дороги вдоль озера Rivadavia стоит будочка, где всех обилечивают. Объехать ее невозможно, там всего одна дорога. Подъезжаем. Подходит девушка и начинает что-то быстро объяснять. Я мотаю головой - при таком потоке слов я ничего не понимаю.
- Повторите, пожалуйста, медленно….
- А вы говорите по-английски?
- Да,- кивает Саша.
- Значит так, едите прямо (это говориться на английском), в парке три озера (а это на испанском…), - и далее следует медленный испанский диалог.
- Ты хоть что-то поняла? - спрашивает Саша. 
- Хоть что-то - да, - и девушке: -а где на озере самое красивое место?
- Самое красивое место - это второе озеро, Lago Verde.
- А где можно половить рыбу?
- Вот тут, на вытекании реки из первого озера.
- Спасибо, все понятно.
Нам очень хочется уже куда-нибудь доехать, бросить кости на матрасик и отдышаться от пыли. Глаза забиты песком и чешутся. Платим деньги за вход (20 песо с человека).
- На выезде вам надо показать эти билеты. По ним вы можете находиться в парке 2 дня (это, если я правильно поняла, за большее время типа надо доплатить).
Получаем схему парка - очень условную карту, на которой обозначены все кемпинги. Со слов девушки парк устроен так:
одна дорога вдоль всех озер. Между озерами течет река, где полно форели. Ловить можно везде, но поймать есть шанс только на истоках. Самое красивое озеро - это озеро Верде. Там есть смотровая площадка. В парке много тропинок для прогулок, они все обозначены табличками и размечены тропами. В центре парка есть пристань, где с 11 до 16 можно взять в прокат каяк и сплавать на другое озеро, не имеющее дорог. Парк имеет несколько разновидностей жилья: кабаньи, отели, свободные кемпинги, полусвободные кемпинги, организованные кемпинги (в них есть горячая вода и электричество). 

Первым делом доехали до полусвободного кемпинга Bahia Solis, расположенного на границе озера Rivadavia и реки. Проживание стоит 44 песо за 1 ночь, 2 человека. Имеет только туалеты и места под стоянку. А так же стратегически правильное расположение для ловли форели. Решили посмотреть место. Народу много. Очень много. Мне показалось палаток под 80. Так же много рыбаков, которые стоят по колено в воде. Мы подошли к одной семье, папа и два 10-летних сына.
- Как рыба?
- Отлично! Но здесь ловится только утром. Мой сын поймал утром форель под килограмм!
Счастливый мальчишка без устали забрасывал спиннинг. Стоя в ледяной воде. Прошли дальше. До речки метров 800. Почти на подходе увидели табличку "Здесь ловить только на муху". Блесна запрещена. В голубой воде прямо по поверхности плавала жирная форель. Я впервые видела как рыба ртом ловит мошку. В озере можно ловить на спиннинг, в протоке - только на муху. Запрет понятен - спиннингом быстро выловят всех))) Пожалели, что не взяли свой спиннинг. Оставаться же в этом кемпинге не хотелось. Девушка сказала, что надо ехать на озеро Верде! Еще несколько километров и вот оно, озеро Верде. Маленькое, прозрачное и без хороших спусков. Рыбачить тут негде, всего один съезд и отвесные скалы. Ехать куда-либо дальше уже не представляется возможным, мы изрядно устали. Заезжаем в первый кемпинг, опять полусвободный. Маленькая полянка, большие компании с гитарами. Стоит также, как и первый. Так же, как и первый - без душа. Спрашиваем у работника, где тот самый "зе бест". Машет рукой - там. Едем. Это–организованный кемпинг, со столами, кострищами, розетками у каждого подписанного места, евротуалетами и душами. Вида на озеро нет, вид закрывают толстые заросли араянов. Что-то типа нашей ивы. Стоимость меня уже не пугает, уже просто хочется упасть. Платим 80 песо. Итого, ночь в палатке в нац.парке Лос Алерсес при наличии душа и электричества, обойдется вам в 120 песо. Однако! 

Пока ставили палатку, начался закат (примерно 10 вечера). Я бы его и не увидела через заросли, если бы не Саша. Он прибежал с озера и закричал:
- Скорее! Там такое!!!!!
Когда пришли, увидели новых соседей. Молодые ребята, аргентинцы. Им не хватило место на полянке и они разместились рядом с нами. В 3х метрах. Что-то это мне стало напоминать коммунальную квартиру с одним санузлом. Вы только не подумайте плохого, ребята были хорошие, и даже ночью не храпели….

3 января. Маршрут: PN Los Alerces - Travelin - граница - Lago Espolon - Lago Lonconao - Rio Futaleufu - реки без названия (рыбалка) - Lago Yelcho - Villa Santa Lucia - дорога на Chaiten - кемпинг Yelcho Chico.
Утром быстро собрались. На рыбалку не пошли - место не то для моего хлипкого спиннинга. Отдали ребятам все продукты, которые запрещены для ввоза в Чили. Продуктов купленных в Пуэрто Монтте оставалось еще очень много. Это все крупы, каши, кофе, сахар, шоколад….все это вроде можно провозить. Для эксперимента оставили сыр и сосиски. Вернулись от кемпинга на 5 км назад, где расположена смотровая площадка на озеро Верде. От парковки до места осмотра идти минут 15-20. Вид очень красивый, и солнце как раз "встало правильно". Вокруг синих озер расположились лесистые склоны гор, а в дали - снега Чили. Саша не перестает все удивляться, да и я тоже - при не очень больших высотах многие горы имеют снежную шапку. А солнце жарит серьезно, как на самом знойном юге. Наши носы давно обгорели и 5 раз облезли. А вот снег не тает. Чудеса. Погуляли немного по парку. Есть "Тропа Араянов", есть другие тропы вдоль озера.
Тропу "Алерсес" не нашли. Или искали плохо, или это реликтовое дерево настолько редкое, что растет только в труднодоступных местах. Самое большое озеро парка, Lago Futalaufquen, самое заселенное. Отели, домики, лодки. С дороги этого всего не видно, надо спускаться к воде. Сама дорога представляет собой пыльный гравий, с одной стороны стена леса, с другой стороны - обрывистый берег. Чтобы что-то увидеть, надо спуститься вниз, к кемпингам или отелям. Сегодня суббота и нам на встречу едет караван машин. От сильного зноя можно укрыться только в прохладных парках, и аргентинцы этому следуют. Я вообще заметила, что они с удовольствием путешествуют и совершенно не боятся кемпингов, проживая в палатках. Костер, полтушки баранчика на углях, удочка в руках - вот типичная картина аргентинской семьи, приехавшей в кемпинг на отдых. И никогда не мусорят. Все парки очень чистые.
Отъехав от озера Futalaufquen, начинаем глотать пыль. Дорога грунтовая, дождями поливается редко. В Travelin заправились бензином. Нашего 95 не было и залили какой-то супер – пупер, номер 100. Сразу ощутили всю прелесть этого бензина - машина не поехала, а полетела. До этого заливали в Чили тоже супер, но наш Сузуки чихал и не хотел ездить по вулканам. Бензин в этой части дешевле, чем в Барилоче и стоит 2.1-2.6 песо (95-100). От Травелина до границы с Чили всего 40 км по национальной дороге номер 259. Вокруг опять одна пампа, выжженная солнцем. Дорога, заборы, бараны и горизонт. Просторы тут космические, а ранчо настолько большие, что не видно границ. Быстрее бы уж приехать в горы. 

Граница Аргентины. Наконец-то! Ярко синия река пениться в водоворотах.
- Может, спиннинг закинем? - спрашиваю я.
- На стороне Чили таких рек много, поехали туда.
На границе всего 5 человек, три машины, 10 минут. Нам штампуют не глядя - машина чилийская, а мы вообще непонятно кто. Граница Чили. Смотрят наши паспорта и говорят
- Русских тут не много. Одни израилитяне.
- А мы продукты везем. Купленные в Чили. Сыр, колбаса.
- Да и бог с вами, езжайте.
- А может вы все таки нас посмотрите? Вдруг сыр не тот….
Я вспомнила огромный плакат на границе Чили - Ла Ангостуры - мужчина закован в наручники и в его чемодане находят сыр.
- Ну…если вы сильно настаиваете….Так, этот сыр мы знаем, сами такой едим, это тоже наше….Проезжайте! Удачи вам!
Эх, знали бы, ничего бы не оставляли в Аргентине.

b) 10 регион Чили. 

3 января. Маршрут: PN Los Alerces - Travelin - граница - Lago Espolon - Lago Lonconao - Rio Futaleufu - реки без названия (рыбалка) - Lago Yelcho - Villa Santa Lucia - дорога на Chaiten - кемпинг Yelcho Chico. Пробег 222 км.
Ну вот, мы опять в Чили, в 10 регионе. Как переехали границу, сразу ощутили разницу. Футалейфу - окруженный горами городок поселкового типа. На улицах нет ни одного человека. Жара. Сиеста. Почти все дома украшены вывесками о треках и сплавах, а для наглядности на крышах красуются каяки. Агитаторов нет. Кому надо, тот сам в дом постучит. Зачем напрягаться)))) Заезжаем в местное информационное агентство. Разглядываем настенные карты и картинки. Почти все посвящено рыбалке, трекингу и сплаву. Замечаю одну особенность – в разных реках водится разная рыба. Спрашиваю работника:
- И как тут с рыбалкой?
- О! отлично! Вот возьмите карту рек, здесь указаны все места для ловли.
- А сколько стоит лицензия?
- 32200 песо на всю страну на целый год.
- И что? Можно и в парке Пайне ловить?
- Конечно! Если у вас есть лицензия, то везде.
Покупаю лицензию, которую мне выписывают по паспорту. У меня не хватает 200 песо(нет мелочи) и работник говорит:
- Я добавлю за вас 200 песо.
- Что вы! Может я пойду разменяю?
- Так закрыто сейчас все, не волнуйтесь, - и улыбаясь - сеньора любит ловить на муху?
- Да нет, на муху не умею. Я на спиннинг попробую….
- Ладно, удачи! А вы не хотите больше ничего узнать?
Я качаю головой. Что тут узнавать, дорога одна, мимо не проедем. Долго ищем где поесть и купить продуктов. Все закрыто. Ну ладно, не беда что нет хлеба, у нас есть макароны. Наконец находим небольшой овощной ларек, где покупаем фрукты и овощи. Покидаем городок Футалейфу, где даже собаки не поднимают головы в жару. Наверно к вечеру тут более оживленно. Сразу же за городком останавливаемся на реке. Большой и пустой кемпинг под тенью деревьев. Это ошеломляет и радует одновременно. Вот только что-то не понятно с местной пылью, она мелкая как мука и долго висит в воздухе.
Для начала едем на озеро Espolon. На карте оно отмечено как очень рыбное. А для того, чтоб рыбаки не проезжали мимо, во всех рыбных местах стоят деревянные щиты. Озеро такое-то, рыба такая-то. Съезжаем с основной трассы и едем в сторону. Белая тонкодисперсная пыль висит в воздухе, не давая нам открыть окна. В дальнейшем это станет настоящей бедой, не дававшей нормально дышать, забивая все щели вокруг.
- Ну и ну, первый раз такое вижу, - говорит Саша, выходящий из машины и проваливающийся в пыль по щиколотку.
- Апхчи! И то верно…..
Озеро Espolon красивого голубовато-молочного цвета. Сразу же идем под мост, где река вытекает из озера. Полчаса рыбалки, улова нет. Характер рек поменялся, вода стала другого цвета и рыбе не нравится моя блесна. Тогда перемещаемся на Lago Lonconao, где результат тот же.
- Может уже поедем? Дальше рек будет еще больше….
- Хорошо, - соглашаюсь я. Здесь мне не везет.
Дальше едем вдоль красавицы реки Футалейфу. Цвет воды настолько ярко-голубой, что невозможно в это поверить. Как-будто растворили медного купороса. Начиная течь медленно и спокойно, она через несколько километров скрывается в каньоне, где начинает свой бешенный бег. Вот там и предлагают местные тур.фирмы рафтинг и каякинг. Уклон дороги такой, что не оставляет никакого сомнения - река там беснуется и ревет среди скал. А рафтинг…..небезопасен. Я после рафтинга в Норвегии, где мы подписывали бумаги "утоп по собственной воле" что-то больше экспериментировать не хочу. Не во всех местах можно подъехать и посмотреть, пресловутые заборы и тут. Только их масштаб не такой грандиозный, как в Аргентине.
К 5 вечера доехали до кемпинга. Пошли посмотреть. Кемпинг стоит на берегу реки Футалейфу с очень быстрым течением. Есть места под палатки, есть кухня, кострища, деревянная ванная, вырубленная в стволе дерева для стирки белья и….настоящая сауна. Греть ее надо дровами, которые заботливо приготовлены тут же. Оглядываемся. Ни одного человека. Никого! Находим паренька - сторожа.
- 5000 песо за машину и палатку, - говорит он нам.
- Цена нам нравится! А что народу–то нет?
- Нет, -пожимает он плечами, - сиеста!
Прямо пожизненная сиеста….Вообщем, если бы остановились, были бы одни.
- А кого поймать тут можно в реке?
- В Футалейфу много лосося, поймать не проблема. Я смотрю на бешеный рев реки:
- Да нет, для моего спиннинга наверно проблема.
Решаем проехать еще немного вперед, так как светло и на ночевку вставать рано. Там где-нибудь и найдем кемпинг. Кто бы знал, как мы ошиблись…… Пыль и дорога….Красивые виды и бурные реки. На встречу 1 машина за 2 часа. Реки все разного цвета: белые, голубые, синие, желтые, и все прозрачные. Останавливаемся у одной реки без названия. Еды то мы не купили, магазин был закрыт, значит надо опять попробовать половить рыбу. Сосиски пусть будут н/з. Идем на разведку. Чистая, очень прозрачная река со слабым течением. Глубина не больше метра. Все коряги и ямки на виду. А также - вся рыба. Ага, что это там плавает? Сучек? Да нет, вроде форель. Бегу за спиннингом и забрасываю точно "к рыбе". Так, процесс пошел! С первого заброса рыба поинтересовалась, проводив блесну….Со второго схватила сразу. Ура! У нас есть ужин. Рыба не крупная, на 400-500 грамм и несколько штук вполне хватит для двоих. Половив немного для вечера (всегда брали столько, сколько собирались съесть), мы решаем что пора бы и остановиться на ночь. Мы то решили, да кемпинги все кончились. Ни то, что городков нет, домиков нет, так еще и людей нет. Спросить некого где же здесь ближайшее проживание. Долгая дорога.
Кемпинг Puerto Piedra на озере Yelcho. Ворота, замок. Красивые домики, хорошо оборудованный кемпинг. И никого. Такое впечатление, что все заброшено и мы попали в зону Сталкера…. Гнетущая тишина. Въезжаем в поселок Villa Santa Lucia, навстречу идет тракторист.
- Скажите пожалуйста, здесь есть где-нибудь кемпинг?
- Нет, только кабаньяс, - мужчина машет в сторону домиков.
- А где? Где есть кемпинг?
- В Ла Хунте! Это километров 70. А здесь только кабаньяс. Или….еще в Чайтене.
- В Чайтене? А там что, дорога открыта?
- Открыта. А сеньора хочет в Чайтен? На вулкан посмотреть?
- А что, его и увидеть можно?
- Да нет проблем!
- А далеко?
- 80 км.
Перед нами встает выбор – поехать налево и обрести покой, т.е. ночной домик, или на худой конец кемпинг, или поехать направо со словами "туда, не знаю куда". Восемьдесят километров за час мы по такой дороге не осилим. И скоро ночь на дворе. Изначально, продумывая наше путешествие, мы не планировали поездку в городок Чайтен. Во-первых, при таком объезде он оставался сильно в стороне. Во-вторых, появились сообщения, что там все разрушено, завалено пеплом и закрыто на непонятный срок. Теперь же, желание посмотреть "а что же там" пересилило все остальные доводы. Мы теряем время…. мы не успеем увидеть юг… нам надо сдавать машину… Но, с другой стороны - нельзя объять необъятное! Как получится, так тому и судьба. Немаловажную роль в таком решении сыграло и то, что у меня был очень надежный попутчик. Я знала, что он - за 5 минут разбивает лагерь, за 5 минут разводит костер и за 20 минут готовит ужин.
Поворачиваем направо. Ремонт дороги. Вывески "редуска велосидад", которую мы тут же окрестили как "редиска", означающая – сбавь скорость. Конечно, при таком "оживленном" движении, как на этой дороге, можно ехать и быстро, вот только за любым поворотом может наступить та самая "редиска". Через 20 километров останавливаемся на мосту. Стоит знак "достопримечательность". Это еще одна особенность Карретеры Аустрал. Если вы увидели надпись "El Mirador", то это означает, что рядом есть место, на которое надо смотреть. Для таких случаев даже расширяется дорога и указывается место стоянки. Если кто-то не умеет читать по-испански, то для них установлен знак с нарисованным фотоаппаратом. При виде такого знака любой китаец и японец выскочат из машины, достанут фотоаппарат с крупнокалиберным объективом, и побегут искать местные красоты. Так вот, мы останавливаемся на мосту и читаем вывеску "Ледник Yelcho Chico". И стрелочка "там". А чуть ниже, стертыми буквами "и кемпинг, туда же". Ледник рядом, и сверкает в лучах заходящего солнца. Заезда в кемпинг с этой стороны не видно, он под острым углом к дороге.
Итак, к 9 вечера мы нашли ледник, мутно-белую реку, и пустой кемпинг. Развели костер, поставили палатку, выпили вина- эх, жизнь налаживается! Рыбу готовили следующим образом: из дома я привезла фольгу (представляете, сколько мне пришлось нести!), в которую мы завернули форель, и отдельно, несколько картошин. Все это положили на угли. Через 10 минут был восхитительный ужин! Кстати, во всех поселковых магазинах продается фольга. И угли.

4 января. Маршрут: кемпинг Yelcho Chico - Rio Yelcho - Termas el Armarillo - Chaiten - ледник Yelcho Chico - La Junta. Пробег 216 км.
Что такое "зубы ломит" я узнала утром, когда чистила их в ледниковой воде. От реки идет морозильный холод. Саша вчера в ней искупался, а я рисковать не стала, нагрела себе ведро воды. На улице всего 11 градусов. Саша с самого утра завел песнь о вещем Олеге, вернее о вечном льде и о таком счастье, как ледник под боком. Он убеждал меня, что туда ведет не жалкая тропа, а широкая дорога, и мы можем пойти и пощупать вековой лед.
- Смотри, в этом кемпинге даже продавали билеты на ледник!
И это так. Когда-то, может еще год назад, здесь было многолюдно. Будка с вывесками экскурсий, душевые, навесы для палаток и очаги. Теперь все заброшено и покосилось от времени. Чувствуя во всем этом подвох, я решила пойти на хитрость.
- Поехали в Чайтен, а на обратной дороге посмотрим ледник. Все равно возвращаться….
А сама думаю "может он еще передумает"….
Выехали в сторону Чайтена. Не успели отъехать и полкилометра, как ледник предстал во всей красе. Несколько языков стекают в ущелье.
- Ааа! Ты только посмотри!
Все ясно….он теперь не передумает….. Доезжаем до речки Yelcho, обозначенной на всех картах как рыбная река. Вроде еще рано, всего 8 утра, но уже чешутся руки. На ледниковой реке не было смысла ловить. Как и до этого, иду под мост. Воды много. Рыба с ходу брать не хочет. Но вот я попала на перепад глубин, и клюнул монстр. Да такой, что спиннинг скрутило в дугу. Наверно на 2 кг. Я его уже увидела, уже почти вытащила на берег. Подсачника у нас нет, и я кричу:
- Саша! Хватай руками!
И…моему огорчению нет предела. Большая форель, изогнувшись, оторвала и блесну и поводок. Мою любимую блесну, единственную, на которую клевало….Не умея правильно завязывать морские узлы, я привязала поводок как могла, на бантик….Ни бантика теперь, ни рыбы. Ладно, поедем поднимать настроение в термоисточники. 

За 43 км до Чайтена начинается асфальт. Зуботряска закончилась. Но что это на дороге? Снег? Не может быть! И только тут до нас доходит - тонкодисперсная, легкая, белая как мука пыль – это ни что иное, как вулканический пепел. Пепел вулкана Чайтен. Он на всех склонах, деревьях, траве, он витает в воздухе, создавая нездоровую атмосферу. "Апчхи!" И то верно…На развилке дорога перегорожена. Направо – термоисточники и парк Пумалин, налево - город Чайтен. Нас просят показать паспорта. Достаю их, отряхивая от всепроникающей пыли:
- Скажите, мы можем проехать в Чайтен?
- Да, пожалуйста!
- А термоисточники работают?
- Да, и туда тоже вы можете съездить.
- Спасибо, тогда мы поехали…..
От главной дороги до термоисточников недалеко, всего 5 км. Едем, и любуемся невысокими горами с которых стекают ледники. Это не перестает изумлять - вроде горы как горы, не выше Карпат, такие же лесистые, а все макушки зажаты ледниками. Один ледник полностью покрыт черным пеплом вулкана Чайтен. Термоисточники расположены на территории комплекса. Три бассейна, душевые, кемпинг, домики и просто сдаваемые комнаты. Чистая территория. Напитки и еда на заказ. Узнаем стоимость - 3000 песо с человека.
- Пойдемте, я покажу вам территорию, - говорит нам женщина-работница комплекса. - Это-сам источник. Здесь температура под 90 градусов, видите сколько кипятка? Это - главный бассейн, здесь градусов 45. Там еще два бассейна, вода 60 градусов и вода из реки, 5 градусов. Пока пользоваться можно только одним, главным.
- Спасибо! Мы, пожалуй, тут полежим часок!
- А где вы будете ночевать? Если хотите, оставайтесь, здесь хорошо!
На источниках действительно хорошо, Народу не много, мух нет, вокруг чистота и покой.
- Мы хотели еще в Чайтен съездить. А вы могли бы нам сказать, как нам увидеть вулкан Чайтен? Он с правой стороны дороги или с левой?
Наш вопрос вовсе не праздный. Вулкан Чайтен не обозначен на карте и это вызвало у нас споры.
- Как переедите мост на реке, увидите вулкан Чайтен справа. Он будет дымиться.
Нашими соседями по бассейну были несколько аргентинских семей. В Чайтен въезжаем в тот момент, когда тяжелые тучи с гор заволакивают всю округу. Поди угадай, где тут дымящийся вулкан. На въезде в город в самой пыли сидят автостопщики. В город не ходит транспорт, город разрушен и почти полностью эвакуирован. Многие дома разрушены селем, а машины брошены в спешке. Гавань засыпана пеплом и не скоро еще сюда придут паромы. Но город не мертв. Бригады добровольцев расчищают площадь, сгребают пепел, восстанавливают набережную. Работает заправка, несколько магазинов. На улицах стоят карабинеры. Заправляем машину. Заезжаем в магазин. В разрушенном городе Чайтен, оставшемся без транспортного сообщения, абсолютно чилийские цены. Т.е. цены дешевле Питерских. На радостях покупаем воду, хлеб, вино и фрукты. До свидания Чайтен! И скорого тебе восстановления! И вулкан прощается с нами, приоткрывая облачную завесу, показывая дымящийся купол.
- Это вот та кочка и есть вулкан? - спрашиваем мы прохожего, -ну и ну…..там высота не больше километра… а бед натворил-то!
На выезде нас останавливают карабинеры и просят взять с собой парочку местных, которые не могут уехать из Чайтена второй день.
- Нам очень жаль, но мы едем на ледник Yelcho Chico и там останемся в кемпинге, - говорит Саша.
- Ты что! Мы едем в Ла Хунта!
- Нет, мы едем на ледник…..И будем там долго…..
Местные жители расстроены. Наша машина вторая за весь день. Но взять их мы все равно не можем. Вот если бы у нас остался Тирано…..мы подвозили бы всех! Я вообще заметила, что чилийцы легко берут автостопщиков, будь то местные жители или просто туристы. Полноприводные грузовички колесят по дорогам, а люди в кузовах счастливо глотают пыль. Хоть так, а едут.
Возвращаемся в кемпинг Yelcho Chico. Саша быстро одевает трекинговые ботинки. Я смеюсь над ним:
- Зачем тебе ботинки? Тропа на ледник и не тропа вовсе, а шоссейная дорога!
И сама иду в легких кроссовках в "сеточку". Берем с собой воду, фотоаппаратуру и полартековые кофты. У ледника может быть прохладно. Дорога к леднику идет через лес вдоль мутно-белой ледниковой реки. Деревья покрыты зелеными мхами, тропические цветы, влажность и жара - не подумаешь, что рядом есть лед. Тропа хорошо размечена и промаркирована метрами. Прошел 100 метров - знак, прошел 200 - опять. На двух километрах тропа заканчивается крутым обрывом. Вдали сверкает язык ледника.
- Здесь недалеко, пошли дальше!
- Так дороги больше нет.
- Дорогу найдем!
Дорогу найти не просто. Река, берущая начало с ледника, разлилась по долине, делясь на множество рукавов. Увеличивая свой бег, принимая множество других ручейков, она набирает свою мощь, собирает огромные камни и бесится в водоворотах. Чтобы подойти к леднику, надо перейти несколько опасных мест. Спускаемся вниз. Бредем под 2х-3х метровыми лопухами.
- Я думал, такие лопухи только на Сахалине…..мда…
Перепрыгиваем через ямы и коряги. Кажущийся доступным ледник все не приближается. Начинается дождик, а небо заволакивают темные тучи. Но мы уже не собираемся отступать. Еще совсем немного….. Вода очень холодная и это основная проблема для переправы. Приходиться то подниматься вверх, то спускаться вниз, чтобы найти более правильный путь. Я все чаще смотрю вверх ущелья, куда мы входим. Водопады стекают по склонам, образуя многочисленные ручьи. И….что–то странное в виде высохших русел, с огромными бревнами и гигантскими валунами. Мелкий дождь потихоньку превращается в ливень. Чем выше мы поднимаемся, тем холоднее и мокрее становится. Я в своих "дырявых" кроссовках уже не могу нормально идти по морене. Очень скользко. Приходится все время за что-то цепляться, чтоб не покатиться кубарем вниз. Доходим до ледника. Остается всего 100 метров, и я вдруг остро чувствую….страх. Становится по настоящему страшно. Рев реки, шум дождя, откалывающиеся глыбы льда. И …сель. В любой момент может пойти сель. Вот что это такое, русла высохших рек. Это бывшие сели от наполнившихся дождями верхних водоемов. Сели, несущие вниз многотонные камни и бревна, толщиной в метр. Вообщем, место опасное и я бы даже сказала зловещее. Саша подходит к леднику вплотную.
- Я возвращаюсь, догоняй! – кричу я ему и начинаю спуск вниз.
Обратно шли быстрее, подгоняемые дождем. Там, где еще недавно восхищались огромными лопухами, теперь имели за шиворот по ведру воды. К машине вернулись через 4 часа абсолютно мокрые. Не думая, что нас может застать непогода, мы не взяли никакие накидки. Промокло все, в том числе документы. И это бы все ничего, если бы я не отбила все пальцы ног об камни. 

До Ла Хунты 90 км ехали 3 часа. Дождь. Дорога скользкая и много закрытых поворотов. Примерно на полпути въехали в 11 регион. Покрытие дороги сразу ухудшилось, и она превратилась в одноколейку. При въезде в городок Ла Хунта остановились у кабаньяс. Частная территория и два домика сдаются на ночь. Находим хозяйку.
- Сколько стоит ваш домик на 1 ночь?
- 40 000 песо. Пойдемте, я вам покажу.
Деревянный, двухэтажный коттедж. Три спальни, гостиная, кухня, ванная, камин, диваны и шкуры. На шесть человек, 65 долларов.
- Мы могли бы с вами поторговаться? Например, нас устроит цена 30 000 песо.
Быстрый взгляд хозяйки на часы. Я сразу успокаиваюсь, она готова торговаться. Уже 8 вечера и вряд ли кто-то приедет еще.
- Нас двое и мы не будем пользоваться вторым этажом. Только первым.
- Хорошо.
Через часа гостиная представляет собой такое зрелище – ярко горит камин, стол со свечами и чилийским вином "Ventisquero-2005" (вино-Ледник) и все гвоздики, стулья, подставки увешаны мокрыми, выстиранными вещами. 

d) 11 регион Чили. 

Маршрут: La Junta - Lago Rosselot - La Junta - Puyuhuapi - термоисточники - Parque Nacional Queulat. Пробег 97 км.
Утром особо не торопились. Погода непонятная, дождик и всего 12 градусов. Посмотрели на карту, рядом есть национальный парк озера Rosselot, решили для начала съездить туда. От развилки всего 8 км. Дорога интересна тем, что очень привлекает местных зайцев. Едешь так, а они пачками сидят на обочине. Подъезжаешь, и все думаешь, кинется ли ушастый под колеса….К сожалению, кидаются часто, и мы видели нескольких несчастных. Перед въездом на озеро висит щит - рыба, много рыбы, ловля разрешена. Само озеро красивого бирюзового цвета. По берегам понастроили коттеджи для рыбаков и стоят катамараны. Здесь мы впервые увидели забаву для богатых рыбаков - катамаран, гид, и 2 туриста. Они сплавляются по течению из озера в реку, закидывая свои снасти. Как правило ловят на муху. Берега озера очень мелкие и это не дает нам возможности попытать свое счастье. Возвращаемся в Ла Хунту. Походили, побродили. Городок очень оживленный. В первую очередь тем, что на всех улицах что-то копают. К зиме видать готовятся. Зашли в туристический офис, набрали всякой информации. Информация примерно такого рода - каждый гид этого района себя рекламирует. Хочешь горный велосипед - нет проблем, вот тебе рекламка Хулиана. Хочешь рыбалку - 5 штук Карлосов. И так далее. Звонишь им на мобильный телефон и договариваешься об услугах. А сам в этой глуши никого не найдешь - сиеста…. Посмотрели журнал посетителей - ЮАР, Новая Зеландия, Канада…Ого! Народ от своей красоты едет в Чили…
11 регион характерен еще и тем, что многие дома делают по старинке, "чешуйчатыми". Зачем? Это выяснить мне не удалось. Но Саша постоянно удивлялся их способности переносить зимы - все дома с одинарными стеклами, и сколочены из досок.
- Наверно, леса не жалко, топят свои камины, обогревая ими себя и всю улицу…
В магазине закупили в очередной раз вина, хлеба и вкуснейшего домашнего сыра. В Чили не разрешают ввозить сыр, поддерживая таким образом местных фермеров. Надо отдать им должное - сыр они делают не хуже европейского. Только собрались ехать дальше, смотрим, а дорога перегорожена. Стоит работница в каске и всем объясняет, что дорогу размыло селем и ее ремонтируют. Откроют только в 2 часа дня.
- А есть ли какой-то объезд, спрашиваем мы.
- Нет, дорога одна.
Ничего не остается делать, как возвращаться в Ла Хунту. Хорошо, хоть там есть интернет. А еще там есть туристический магазин с воблерами по 15 см и резиновыми сапогами до ушей. Чувствуется, рыбалка здесь серьезная))))) Пошли в ресторан. Они там все одинаковые - это семейные домики, где кормят тем, что имеют. Вот такой диалог мы там имели:
- Здравствуйте! Мы бы хотели поесть. Дайте нам меню, пожалуйста.
У хозяйки случилась почти истерика. Она тут же убежала на кухню и всем там рассказала новый анекдот "Приходят два туриста и говорят - нам меню, пожалуйста, и карту вин в придачу!" Вам не смешно? А им очень! Потому как в этой дыре нет понятия меню. Есть понятие - кухня дома. И эту кухню нам огласили списком, по-испански. Слушать - это вам не читать))) Сошлись на том, что возьмем комплексный обед за 3000 песо.
С открытием дороги выстроился караван машин. Все едут из Ла Хунты дальше на юг. Хорошо хоть не пылят, дождь прибил последнюю пыль и превратил ее в грязь. Дорога ужасного качества, да еще и одноколейка. Скорость упала до 30 км/час. Сель действительно размыла дорогу, может месяц назад, может два. Под ремонт местные жители получили деньги и решили построить местный автобан, а заодно и перекопать все улицы Ла Хунты. Грузовиками возят гальку с реки и кидают ее на дорогу. Мозги выбиваются на второй кочке…. Два часа утром, два часа вечером, остальное время - сиеста. Если к вашему приезду, дорогие друзья, построят дорогу, значит, вам повезло! Потому как, посмотрев потом в Туристел, мы увидели, что этот самый ремонт там рекламируется как "постоянная достопримечательность".
Проехали несколько водопадов, еще раз убедившись, что смотреть их надо явно не тут. Городок Puyuhuapi замечателен тем, что находится в конце узкого фьорда. Здесь начинается Национальный Парк Queulat, знаменитый своими термами и нависающим ледником. Для начала заправляем машину. Нужного нам бензина нет, заливаем то, что есть, низко-октановый. Машина сразу начинает чихать и кашлять. Городок толком не рассмотрели, дождь и туман, ничего вокруг не видно. От Puyuhuapi всего несколько километров до "Termas del Ventisquero Puyuhuapi". Место наикрасивейшее! Три небольших бассейна, 35-40 градусов, располагаются прямо на берегу фьорда! Большой бассейн с морской водой и шезлонгами. Прекрасно оборудованные душевые. Сервис на уровне "евро"))))). Соответственно и цена такая же - 12000 песо с человека. Скажите дорого? Я вот думаю нет – местных жителей и просто туристов рядом замечено не было. Это хорошо! Бассейны то маленькие)))) Эх, если бы не плохая погода, я бы обязательно там полежала полдня…. Откупорить бутылочку красного вина….подумать о жизни… Да еще с таким видом на фьорд. Только подумала об этом и прямо у берега всплыла стая дельфинов! Ну не фантастика ли?
От источников до Национального Парка Queulat 30 минут по серпантину. Дождь льет не переставая, и мы начинаем сомневаться в том, что что-то в парке увидим. На въезде будка, там работник парка. Узнаем у него следующее: в парке 2 кемпинга. Тот, что у реки – затоплен в связи с дождями. Второй кемпинг имеет всего 4 оборудованных места. Для прогулок к нависающему леднику Колганте имеется 3 тропы. Самая дальняя - самая видовая. Но сейчас, в связи с плохой погодой, ледник почти не видно, если только с самой ближней тропы номер 1. Вход стоит 3000 песо, кемпинг 5000 песо, сухие дрова еще 1000 песо.
- Как вы думаете, завтра будет хорошая погода? - спрашиваем мы.
- А кто его знает? Второй день идет ливень. До этого было очень солнечно.
- А как далеко до городка Койаке?
- 4 часа. Там надо проехать перевал с серпантином.
- А есть ли еще кемпинг поблизости?
- Только за перевалом, это часа 2 езды. Там и отель есть.
Раздумываем. Пять часов вечера. Опять искать счастья до 9 вечера не хочется. В парке уже занято 2 места, и мы можем остаться без жилья. Платим 12000 песо и остаемся в парке.
- Только, того…..знаете ли….воды горячей в душе нет, - обрадовал нас работник, - дожди…..фильтр забился. Но мы его чиним! Может, к утру и починим…
- Ладно, не волнуйтесь, мы из Сибири, любим холодную воду)))
Едем к месту стоянки. Парк сразу же поражает - он совсем другой. Здесь нет лютиков-цветочков и гигантских деревьев. Здесь царство мхов и лишайников. От белых, зеленых, желтых до черно-фиолетовых. Всех форм. Очень влажно и мхи, напитав влагу, чавкают под ногами.
- Я думаю, - говорит Саша, что дождь здесь все время.
Ледник находится в узком ущелье, и постоянно собирает тучи. В дальнейшем эта гипотеза подтверждается. Все ледники, что мы видели, являлись аккумуляторами дождевых масс. Пока ставили палатку, выглянуло солнце. Буквально на час. За этот час успели сбегать на тропу номер 1 и на тропу номер 2 к ледниковому озеру. Сам ледник показывает только маленькую часть, нависая над обрывом несколько сот метров. Ярко-голубой лед с грохотом откалывается и падает в ледниковое озеро. Гулкое эхо долго гуляет вдоль гор. Очень красиво! Дождь, солнце, лед, река, смешение цвета и постоянная динамика. Этот парк я настоятельно советую к посещению. Здесь же я обнаружила новую проблему - мой фотоаппарат, насосавшись пыли под Чайтеном, перестал наводить автофокус. Пришлось перейти на ручной режим, и любая фотография теперь стала занимать уйму времени. Вечером раз 5 выпили за хорошую погоду. Нам вроде и так не плохо, у нас непромокаемая одежда, но с солнышком как-то веселее. Всю ночь шел проливной дождь…. 

6 января. Маршрут: Parque Nacional Queulat - Villa Manihuales - Coihaque - Villa Cero Castillo - Ранчо. Пробег 330 км.
Температура +10-15 градусов. Утром встали, дождя нет, но пасмурно. Еще раз к леднику не пошли, т.к. над тропой номер 3 висит темная туча. Эта тропа по идее должна огибать гору и выходить на смотровую площадку прямо под ледником. Но если ничего не видно из-за туч, то поход по ней теряет всякий смысл. Выехали в сторону Койаке. Сначала дорога идет через перевал, среди небольших водопадов и нависающих ледников. Грунтовка во многих местах размыта дождями, и без конца ремонтируется и осушается. Вот только надолго ли? Как только выехали из всех ущелий, выглянуло солнце. Еще раз убедились, что никогда нельзя верить Патагонской погоде, а только славному ученому Ломоносову))) "Если где-то убыло, то в другом месте прибыло". В другом месте солнце прибыло как раз вовремя, сразу стало тепло и хорошо. А тут еще и реки появились. Естественно, мы не могли проехать мимо, т.к. уже два дня нам не везло с рыбалкой. Остановились у речки, куда втекает ручей. Кидали минут 20, все никак не могли найти нужную блесну. Наконец клюнула первая и дело пошло веселее. Стоим, ловим, смотрим - опять катамаран плывет. На нем гид и 2 туриста, кидают нахлыстом. У них пусто, они без рыбы. А мы знай, потихоньку, небольших, но тягаем. Потом узнавали, туры такие стоят очень недешево. Катамаран плывет по воде, а рядом, по дороге едет машина сопровождения. В случае сильных порогов, все выходят на берег и объезжают место. Получается, на двух туристов, задействуется целая команда.
К обеду поехали искать место, где бы можно было съесть мясо. Форель конечно хорошо, но не три раза в день. А бутерброды уже не лезли. Искали долго. Потому как обед - это значит сиеста. А сиеста подразумевает сладкий сон и полное безделье. А чтоб никто не мешал, надо все позакрывать. Ресторан вычислили по веренице таких же желающих, как и мы. Villa Manihuales – это место, где готовят самого вкусного барашка. Лучше мы не пробовали потом нигде - ни в Аргентине, ни в Чили. Может потому, что было все приготовлено с душой? А может дело в нас, совсем одичавших…. Цена удовольствия была смешная - 10000 песо с красным вином и пепси-колой. 

От Ла Хунты на юг впервые увидели две новые категории туристов – велосипедистов с красными языками, уныло крутящих педали, и автостопщиков. Последние выглядели все одинаково, имели одну прическу и одну национальность - израильтяне. Имея вагон времени и не имея денег, они с удовольствием сидели в пыли почти под всеми кустами.
От Villa Manihuales идет хорошее шоссе, и что-либо примечательное мы не заметили. В Койаке подкупили продуктов (понятно каких, вина и хлеба), заправились и двинули далее на юг. От Койаке до Villa Cero Castillo дорога совсем не интересная, идет среди полей, где "заборы, овцы, горизонт". От места ночевки проехали всего ничего, а климат поменялся разительно. Сухо и очень жарко. Самое интересное начинается перед Villa Cero Castillo, где заканчивается шоссе и начинается грунтовка. Очень понравилась надпись при спуске в долину: "если у вас отказали тормоза, то через 500 метров будет ловушка". Ловушка была в виде насыпанной горки песка и даже имела четкие следы шин)))). Но не это самое примечательное. В этой долине появились горы! Да какие! Остроконечные пики и ледниковые арены. Очередной Национальный Парк Cero Castillo. Сам городок, скорее и не городок, а поселок, и наверно даже не поселок. Строения мне напомнили хижины нефтяников или геологов. То ли бараки, то ли времянки из досок и шифера. Останавливаться на ночь расхотелось, и прочитав вывеску "кемпинг 11 км", поехали туда. 11 км гребенки, вытрясающей мозги. Дорога ужасного качества. И пыль. Как же без нее если нет дождя)))) Кемпинг оказался частным ранчо. Коровы, овцы, лошади. Перед домом стоит несколько палаток. Выходит хозяйка, Роза, и мы спрашиваем у нее стоимость ночевки.
- 7000 песо за кемпинг с душем, туалетом и очагом. Но сегодня ветрено, очагом пользоваться нельзя! И общая кухня тоже занята….там поселились американцы. Это как в песне, "все хорошо прекрасная маркиза, вот только…..". Вот эта приставка "но", частенько употребляемая во всех кемпингах и постоялых дворах, уже давно не раздражает. А воспринимается как обыденность. Нет воды? Фильтр засорился? Не беда! Мы к такому подготовились у себя дома. Нельзя развести костер и приготовить еду? Тоже нет проблем, погрызем сухарей и спать ляжем, среди первозданной красоты! А то ехать через перевал (очередной) и искать другой кемпинг без воды у нас уже нет сил.
- Да вы не волнуйтесь, - нашлась хозяйка, - вы можете все приготовить у меня дома, там же и поесть.
Вечер удался! Как-то мне Ольга сказала: хочешь пообщаться с местными жителями, заведи разговор про вулкан Хадсон. В тех местах это тема номер 1. Завела. Через полтора часа, Саша, пришедший на кухню, увидел следующую картину: я стою с открытым ртом, в одной руке неочищенный картофель, в другой нож, а рядом хозяйка Роза в красках рассказывает мне про жизнь. Жизнь на ранчо трудна и богата событиями - дети, погода, природа, животные, соседи….и вулкан Хадсон. Хадсон, это вам не вулканчик какой-то там, это монстр и душегуб всей округи - его 20-летнее извержение натворило тут много бед. И та самая, мелкая, тонкодисперсная пыль, от которой я все время чихаю, это его пепел.
- Завтра поедете на озеро Генерал Каррера, там есть отличный кемпинг. Я позвоню своей подруге, она вас будет ждать. Вот ее визитка.
Роза и ее муж оказались очень добродушными хозяевами.

7 января. Маршрут: Ранчо - Rio Ibanez - Rio Murta - Puerto Murta - Puerto Rio Tranquilo - Lago General Carrera - Puerto Marmol - Rio Bayo -glasiar Exploradores - Puerto Rio Tranquilo - Lago General Carrera (кемпинг). Пробег 220 км.
Всю ночь мычали коровы. В разные загоны отделили теленка и мать, так они устроили хоровое пение. Нам они особо не мешали, так, в уголках утомленного сознания всплывал отчаянный крик бедного малыша. Только рано утром пришел хозяин и отпустил их вместе на пастбище. Но вывод мы сделали правильный - на ранчо больше ни ногой. Выпили просто чаю и поехали на озеро Генерал Каррера. Еще вчера Роза сказала нам, что дорога довольна плохая и езды 2.5 часа через перевал. Это 110 км. Выехали очень рано. Сильный ветер, настолько сильный, что, выходя из машины, держишься за нее, чтоб тебя не унесло вместе с дверью. Долина реки Ибаньес, это смешение красок и остатки следов вулканической деятельности. Река берет свое начало на склонах вулкана Хадсон. Тот в свое время неплохо потрудился над обликом долины, завалив всю округу пеплом. Мертвый лес, высокогорные болота и реки всех окрасов придают этой долине мистический облик. А полное отсутствие людей только усиливают впечатления. Подъезжаем к очередной смотровой площадке. Мертвый лес - погиб во время извержения, которое длилось 20 лет, с 1971 по 1991 год. Мягкое, утреннее солнце, выбеленные временем стволы деревьев. Как жаль, что у нас так мало времени. Здесь можно просто бродить, смотреть и….слушать тишину. Нескончаемые объекты для фотосессии. Самого вулкана не видно, или мы не смогли разобраться какая кочка и есть вулкан. Высоты тут небольшие (на карте у вулкана Хадсон даже не подписана высота), зато активность мощная. Пока ехали через перевал, все искали глазами вулкан Хадсон. Нет той классики, как у Осорно, среди других вершин его распознать сложно. Река Murta обозначена как рыбная, но ее молочно-белые воды вызывают у нас сомнение. В такой воде нам ничего не поймать. Наша последняя цель путешествия, это городок Puerto Rio Tranquilo на озере Генерал Каррера. Мы прочитали, что из этого городка есть туры к мраморным пещерам. Сегодня у нас последний день, и мы торопимся туда. Озеро Генерал Каррера нам нравится с первого взгляда. Большое и ярко-синее. Все время хочется сказать - ну не бывает таких цветов в природе, не бывает! А потом смотришь вокруг – надо же….бывает….
Городок Puerto Rio Tranquilo….Нет, не городок, и не поселок. Несколько домов, церковь и магазин, пыльная дорога, старая допотопная бензозаправка. Подъезжаешь к ней и ждешь, когда выйдет дед из дома и отольет тебе 95 бензина. Другого нет. Основная туристическая жизнь располагается на пятачке в 100 метров. Это 2 деревянные будочки с экскурсиями, кафе, постоялый дом, заправка. Больше ничего нет. И никого тоже нет. Хочешь на экскурсию по "мраморным пещерам?" - становись на перекресток и отлавливай редкие машины туристов. Потому как, нужна группа из 6 человек. Вот такой разговор вышел у нас в одной из будок:
- Скажите, сколько стоит экскурсия?
- По 5000 песо.
- А во сколько отправление?
- Через полчаса….или нет…..может через час….
- Вы что? Не знаете?
- Знаю. Как наберем лодку из 6 человек, так и поедем. Вон, перед вами приехала машина, спросите их, хотят ли они съездить к пещерам.
- А какие экскурсии у вас еще есть? Ого! Поход в кошках на леднике! А почем?
- А….! Это я тоже не знаю…..это надо ехать туда.
- Туда, это куда?
- Налево. Там дорога километров 50.
- А у вас можно купить эту экскурсию? - спрашиваем мы. Чувствую во всем этом подвох.
- Нееее, у нас нельзя. Или можно…..Группа нужна. Но не сегодня, это точно.
- Что же у вас все так запущено?
- Так туристов нет! 

Идем в кафе, где только что скрылась парочка из приехавшей машины. Это две женщины бразильянки. Разговариваем. Они уже 2 месяца колесят по Южной Америке. Спокойны, никуда не торопятся.
- Да вы выпейте кофе, сейчас может еще кто приедет. Вместе и съездим на озеро, - предлагают они нам.
Смотрим на часы. Пока не началась сиеста действительно можно поесть. Пьем кофе, отсыпая его самостоятельно из банки. Делимся впечатлениями.
- А вы были уже в Усуайя?
- Усуайя -это типа - Ушуайя?
- Ага.
- Нет, еще поедем.
- О! там так красиво! Очень красиво! Просто отпад!
- Вы думаете?
- Да, нам там очень понравилось.
Пока болтали, приехала еще парочка, перуанцев. Так тут оказывается людно! Надо только на дороге посидеть немного….)))) Экскурсия к мраморным пещерам длится 1.5-2 часа. Для этого надо выйти в озеро и обогнуть парочку мысов. Легко сказать. Волны на этом озере почти морские. Причем со стороны Аргентины солнечно, а со стороны Чили - ветрено, облачно и сильное волнение. Это как в анекдоте – "А в деревне Гадюкино опять идут дожди…". Мраморные пещеры - это вымытый мрамор по берегу озера. В сочетании с ярко–голубой водой - очень симпатично. Сами пещеры не очень большие, и их не очень то много, но экскурсия стоит того. Обратно плыли против ветра. Метровые голубые волны ударяли в нос лодки, поднимая веер брызг. Те, кто был без специальной одежды - промокли.
Вернувшись в Puerto Rio Tranquilo, стали думать, куда бы еще съездить. Изначально мы хотели доехать до Villa O*Higgins, где заканчивается дорога номер 7. Но от озера Генерал Каррера это еще далеко, и совершенно ясно, что туда мы просто не успеем. Судя по карте, дорога там не простая, идет среди гор и ледников в полной глуши. Решили съездить в сторону узкого фьорда Bahia Exploradores. Этот фьорд замечателен тем, что заканчивается Лагуной Сан Рафаель, куда, увы, нет дороги. А все окрестные горы зажаты Южным Ледниковым панцирем Патагонии. Единственный доступный с дороги ледник - Exploradores, куда мы и решили направиться. А для начала, надо бы опять перекусить (где еще удастся, в такой глуши?). Пока ели, на перекресток понаехало много машин. Первое впечатление безлюдности места оказалось не верным. Туристы подъезжали к перекрестку, кучковались в группы, ехали к мраморным пещерам, и по возвращению разъезжались кто куда.
- Вы хотите поехать к пещерам? - спрашивает нас по-английски вошедший мужчина.
- Нет, мы уже вернулись оттуда.
- Вы русские?
- Да.
- Пойдемте со мной.
Его жена выходит из машины.
- А я уж думала, что ошиблась…Вы ведь русские?
- Да.
- Какое счастье увидеть "наших" в Чили! Я сама из Израиля, давно покинула Россию…..
Ее звали Ольга, и она, путаясь в словах "наши" и "ваши", поведала нам следующее. Они уже несколько месяцев едут из Панамы через Эквадор, Перу, Боливию, в Чили и Аргентину. В Чили впервые встретила русскоговорящих, зато израильтянами заполнены все дороги.
- Да, это тоже "наши",-кивает Ольга на группу молодых людей одного возраста, с одной прической и одинаковыми носами, сидящих в пыли на перекрестке. - Они после армии собираются в группы и путешествуют по миру. И я очень рада, что наконец-то "наши" тоже начали везде путешествовать.
- Это русские? Или евреи?
- А! Я говорю про русских. Для меня и те и другие "наши". А где больше всего понравилось?
- В Боливии! Мы только выехали из нее в районе Атакамы, а я уже начала скучать!
- Так вы сами ездили по Солар де Уюни?
- Да, ничего сложного там нет. 

Попрощавшись с ними, поехали к леднику. Как и положено, в таких местах, где появились туристы, появились и карабинеры. Они останавливают выезжающие машины и подсаживают к ним автостопщиков. Нам ни с кем не по пути. До ледника Exploradores 52 километра от развилки. Дорога идет вдоль реки, с поваленными, мертвыми деревьями, среди невысоких гор и нависающих ледников. Полностью ледники увидеть невозможно, лишь маленькие хвостики висят то справа, то слева. Тем не менее, дорога очень красивая! Ледник Exploradores с дороги не видно. Подъезжаем к табличке. Небольшая стоянка, будочка с картами и билетами, промаркированная тропинка. Билетера нет. Вы уже догадались где он? Конечно на сиесте! То, что билетер есть в природе, говорят его стираные носки, развешанные на дереве. А его самого нет. Ну не беда. Для нас экономия по 3000 песо с каждого, очень приятна, а для него - сладкий сон.
Не найдя того "кому бы денег отдать", поднялись на смотровую площадку. Идти не долго, минут 15 в горку. Ледник хорош! Настоящий, мощный бульдозер, вырывший себе котлован среди гор. Перед собой ледник собрал большой вал из морены, на котором мы и стояли. Затем часть ледника растаяла, образовав большой цирк из песка, камня и льда. На солнце ледник подтаивает и образует от сильного испарения облака и тучки. Те, в свою очередь, закручиваясь воздушными потоками, раскрашивают небо яркими узорами.
- Ну! Побежали! - дергает меня Саша, - если пойдем быстро, то успеем до темноты взобраться на ледник!
- А ты что? Дорогу туда видишь?
- Так пойдем вдоль горы, там найдем переправу через речку…..
- Ну, нет уж! Знаем, плавали! Во-первых, река здесь шире раз в пять, вброд ее не перейти, а во-вторых……если что случится на льду, то спасать нас будет некому. И потом, нам пора возвращаться. Завтра мы сдаем машину, а нам еще ехать и ехать….
Возвращаться….так не хочется говорит это слово. Впереди еще много интересного, может быть самое интересное. Но у нас больше нет времени. И мы оттягиваем этот момент до последнего. И решаем, что было бы неплохо на последок порыбачить. Едем обратно вдоль реки, выбирая места, останавливаемся и закидываем спиннинг. После потери моей любимой блесны рыбалка идет не столь резво. Но для нас это уже не важно. Мы наслаждаемся тишиной, окружающими видами и самим процессом рыбалки. Саша, не выдержав моих успехов в рыбной ловле, отловил двух мух и тоже стал рыбачить с лески. Через час мы имели 5 небольших рыбин, общей массой под 1.7 кг. 

Вечереет. Начинаем думать куда податься на ночлег. До парка Серро Кастильо, где есть кемпинг, отсюда 4-5 часов дороги. Так что там говорила нам Роза? Ищем визитку и решаем, что ночевать будем на озере Генерал Каррера. При въезде в Puerto Rio Tranquilo стоят несколько домиков – кабаньяс. Ради интереса спрашиваем цену. Восемь вечера и домики начинают потихоньку заполняться. В основном останавливаются семьи с детьми. Домик со всеми удобствами на 6 человек, с видом на озеро и самым "стратегически" правильным местом на восход стоит 30 000 песо (50 долл). Т.е. по 8.5 долл с человека. Торг не получается. В этом месте всего несколько домиков, до других еще ехать и ехать. До нашего кемпинга, что подсказала нам Роза, тоже порядка 2-х километров. Кемпинг Pudu рекомендую всем, кто окажется в тех местах. Шикарнейший вид на озеро Генерал Каррера, очаги с защитой от ветра у каждого места, евро-душевые и туалеты, горячая вода. А главное - цена! Цена 5 долларов с человека. Электричество, правда, возле палаток не было, так я отдала на время все зарядки хозяйке кемпинга. В этом же кемпинге мы повстречали очень удивительного человека. Смотрели на его "дом на колесах" открыв рот. Весь кузов этой машины был расписан его маршрутом – кругосветкой. Швейцарец на автофургоне проехал Австралию, Новую Зеландию, ЮВА, Китай, Россию, Европу, всю Северную и Южную Америку. Теперь вот добрался до Чили. Уж и не знаю попадет ли он в Антарктику)))). Мы с ним мило пообщались.
- А где вам понравилось больше всего?
- В Австралии! Еще в Монголии и на Байкале. Ваша страна мне очень понравилась, но по ней очень тяжело путешествовать. Почти никто не говорит на английском. Я постоянно сбивался с пути, так как еще и вывесок на английском мало…
Все ясно. С Австралией ясно, с Байкалом ясно, да и с Монголией тоже - там просто после Китая совсем нет людей. Оттого и кайф. Запеченая форель и бутылочка хорошего вина украсили вечер. 

8 января. Маршрут: Lago General Carrera - Puerto Rio Tranquilo - Villa Cero Castillo - Balmaceda - Coihaique.
В этот день мы возвращались назад, в городок Койаке, где была назначена сдача нашей машины. Просмотр киноленты в обратном порядке. Несколько часов пыльной дороги. Белая, тонкодисперсная пыль обволакивает нас, оседая на наших вещах и легких. Посмотрев на карту Туристела внимательно, я с ужасом поняла что мягко говоря ошиблась с расстояниями….Аэропорт Бальмаседа находится от Койаке на расстоянии 50 км. Т.е., уже зная, как ходит здесь транспорт, я стала думать о том, как мы завтра доберемся до аэропорта. Поэтому, решили заехать в аэропорт Бальмаседа (от развилки 14 км) и перенести сдачу машины в фирме Баджет на завтра. Это было очень правильным решением. Потому как, по ходу дела, я решила подтвердить наши авиабилеты. Еще в Сантьяго, при встрече с Олегом, я спросила его надо ли подтверждать местные перелеты. Олег сказал, что нет, так как проблем никогда не было. Но я всегда помню, что Латинская Америка тем и хороша, что она Латинская….))))) Сюрпризы здесь бывают часто.
- Здравствуйте, я хотела бы подтвердить свои билеты.
- Хорошо, давайте посмотрим….так, время вылета изменилось. Вы вылетаете на 2 часа раньше. И прибыть в аэропорт должны не в 13 часов, а в 10 утра.
Очень хорошо, что мы это узнали! Если бы мы назначили сдачу машины на 9 января, и приехали бы из "глубинки", где нет ни телефона, ни интернета, то, скорее всего наш рейс улетел бы без нас. А рейсов из такой дыры, как Бальмаседа - раз два и больше нет. Подтвердив билеты, идем в Баджет. Их офис начинает работать только с 10.00.
- А вы точно в 10 будете на работе?
- В 10.30 точно будем!
Получается, что машину надо все таки сдавать сегодня. Городок Койаке для нас прост и понятен. Все разбито на квадраты с односторонним движением. Один квартал - движение налево, второй квартал - движение направо. Все улицы пучком сходятся на главной площади. Селимся в хоспидахе MarLuz, 18000 песо с завтраком. Сдаем машину в фирме Баджет.
- Ой! Какая она у вас грязная! – работник проводит по двери, стряхивая килограмм пыли, - проблемы были?
- Нет, все в порядке. Мы могли бы получить копию платежного документа?
- Подождите 10 минут, вам все приготовят.
Через 30 минут получили чек на 882 000 песо (по местному курсу - 1423 долл). Выезд машины в Аргентину, а так же дополнительная страховка, учтены не были. Это для меня до сих пор загадка, так как документы для выезда машины на 2 недели – не дешевы. Оставшееся время провели на главной площади, поедая мясо и попивая пиво. Надо сказать, проели мы изрядную сумму. Или действительно "вышли из леса" или просто соскучились по мясу))))) 

Общие выводы по Северной Патагонии Чили и Озерному Краю Аргентины. 

Бюджет на 14 дней на двоих составил: 

  • 882 000 песо (по местному курсу-1423 долл) - аренда машины, 
  • 215 долл Аргентина, 
  • 900 долл Чили.

    Итого, на НГ поездка в Чили на 1 человека на 14 дней составила 1270 долл+авиабилет. 

 

Мое мнение таково, что в такую поездку надо ездить вчетвером. Тогда: 

  1. Аренда машины становится на человека значительно дешевле.
  2. Не надо брать с собой палатку, так как можно везде заселяться в домики - кабаньяс, не дороже 30 000 песо. В таких домиках есть абсолютно все, а наличие газа гарантирует вам горячую воду. Также отпадает надобность возить с собой туристический набор "кружка-ложка-чашка". 
  3. Если в компании окажется хоть один рыбак, и этому рыбаку дать хотя бы 2 часа в день на рыбалку, то каждый вечер вы будете обеспечены свежей рыбой. Также еда продается во многих городках, главное помнить, что ходить туда надо после сиесты (не раньше 4-5 вечера). Если кто-то любит мясо, то во всех магазинах продаются тушки барана по цене 16000 песо. Барбекю на компанию получается очень недорогим. 
  4. Если вас четверо, то при меньших затратах вы будете иметь больший комфорт, а значит и больше удовольствия! Повторить такое путешествие может каждый, выкинув все элементы экстрима (типа ночевка под дождем и ходьба к ледникам). 

 

Теперь по Паркам. Национальные Парки Северной Патагонии Чили разнообразны и не похожи друг на друга. Нельзя сказать, что вот этот парк лучше, а тот хуже. Они все уникальны по природе и неповторимы. С точки зрения эко-туризма, они более привлекательны, чем парки Озерного Края Аргентины. Все парки Аргентины перенасыщены людьми, а парки Чили пусты и безлюдны. Также надо отметить что туристический бизнес этого региона наиболее развит в Аргентине. От ухоженных тропинок до полностью оборудованных кемпингов. Но с другой стороны, развитый туристический сервис неуклонно ведет к более высоким ценам. Поэтому, Озерный Край Аргентины на порядок (если не в 2 раза) дороже Чилийской стороны. Аргентину в высокий сезон и на праздники надо избегать. Она напоминает мне своим скоплением людей Невский проспект, а чтоб люди не разбежались, понаставили везде заборы. Никакого простора для самостоятельного туризма. Самих аргентинцев это нисколько не смущает, они с удовольствием пьют мате, поют и жарят мясо. Если вам необходим европейский сервис, различные сувенирные лавки, хорошие рестораны, шум и веселье - то вам прямая дорога в Аргентину. Если же вы любите драйв, необычные ощущения, эко-туризм, домашнюю кухню - тогда ехать надо в Чили. С моей точки зрения, любой национальный парк Северной Патагонии Чили на порядок интереснее Аргентинской стороны. 

Погода более непредсказуема со стороны Чили. Воздушные потоки с Тихого океана, сталкиваясь с нагретыми испарениями над ледниками, образуют тучи и затяжные дожди. С другой стороны, этот регион Чили настолько разнообразен, что достаточно отъехать на 100 км и погода изменится. Аналогию можно провести с Норвегией - если во фьордах дождь, туман и всего +10 градусов, то поднявшись наверх, можно обнаружить яркое солнце и +20 тепла. В Чили для этого достаточно выехать из ущелья или отъехать в сторону от ледника. 

Все люди, которых мы встретили в Чилийской Патагонии, были очень приветливы и доброжелательны. Зайти можно в любой дом, везде ты встретишь понимание и помощь. Расскажут, покажут, направят. В Аргентине люди немного другие. Это чувствуется в первую очередь во всех кафе и магазинах. Попросишь так официанта о чем-нибудь и сидишь минут 20, думаешь - понял он или просто ушел? Может только мне так не повезло? Но элемент высокомерия там присутствует… В отличии от Перу и Боливии, Патагония Чили и Аргентины абсолютно безопасна. Грабить вас тут никто не будет. Так же, как и грабителей, тут нет хищников, что делает путешествие очень приятным. 

Останавливаться на ночлег можно везде. Видели велосипедистов, которые поставили палатку на обочине дороги. Кроме пыли, никаких неприятностей у них быть не могло. 

Летом в Патагони очень длительный световой день. Солнце закатывалось только в 9-10 вечера. В связи с этим и диапазон для фотографий расширяется. Мягкое освещение появляется только в 5 вечера и длится до самого заката. В связи с "термоядерным" солнцем и озоновой дырой необходимо пользоваться защитными кремами. У нас даже при наличии кремов облезли носы раз по 5. 

 

Парки

1. Парк Alerce Andino (Чили). 40 км от Пуэрто Монтта. Парк имеет тропу на 3,5 и 8 км. Все самое интересное начинается после 4х км, где водопад. Там же и первое дерево Алерсес. Характерна большая влажность. Весь парк зарос зелеными мхами. Очень необычные впечатления. Для осмотра нужен день. 

2. Парк Vicente Perez Rosales (Чили) Имеет каскадный водопад, 2 озера, термоисточники и гряду вулканов. Самый известный и красивый - вулкан Осорно. Для осмотра нужно 1-1.5 дня. Очень интересная природа - смесь южных трав и северных мхов и деревьев. Самый красивый вид на закате - со стороны городка Энсенада на вулкан Осорно. Много пеших маршрутов. 

3. Парк Puyehue со стороны Чили, он же Nahuel Huapi в Аргентине (Чили-Аргентина). По природе - уникальны. Белый мох на "дубах", деревья гиганты, оранжевые Араяны. Для осмотра и прохода разных троп-минимум 3 дня. Отличная рыбалка. Ярко-голубая вода. Термоисточники (на чилийской стороне). Со стороны Чили меньше народу.

4. Парк Alerce Andino (Аргентина). Красивое место, организованные кемпинги. Вдоль озер много троп. Каякинг и рыбалка. Оптимально 2 дня. 

5. Парк Futaleufu (Чили). Один из лучших в мире рафтингов (50 долл с человека). Рыбалка, трекинг, горный велосипед. Каньоны и реки с голубой водой. Красивейшие озера. Гида можно найти в любом доме. Непонятно почему, может из-за вулкана Чайтен, но почти все кабаньяс и кемпинги закрыты. Я бы в этом местечке задержалась на 2 дня. 

6. Парк Palena (Чили). Находится возле города Чайтен. Закрыт из-за извержения вулкана Чайтен. Завален пеплом. Рекомендую посетить сам город. Для проезда туда и обратно от развилки с Санта Лусиа нужно полдня. 

7. Парк Pumalin (Чили). Закрыт из-за извержения вулкана Чайтен. На его территории работают термоисточники. 

8. Парк Corcovado (Чили). Имеет ледник Yelcho Chico, к которому можно подойти очень близко. Кемпинг возле ледника заброшен. Для осмотра нужно 4-5 часов. Рядом река Елчо, отличная рыбалка. 

9. Парк Rosselot (Чили). Это озеро Росселот с ярко голубой водой. Рыбное место. Ловля на муху. Вдоль дорог бегают зайцы. Можно остановиться на день. Для рыбалки придется нанять лодку. 

10. Парк Queulat (Чили). Один из самых красивых и скорее всего самый дождливый. Желто-зелено-белые мхи, нависающий ледник Колганте, термоисточники вдоль берега фьорда, многочисленные тропы для прогулок. Морские хозяйства. Красивая дорога по ущелью и красивый перевал. Для осмотра нужен полный день. 

11. Парк Cerro Castillo (Чили). Имеет супер пик Cerro Castillo и разноцветную долину реки Ибаньес. Много пеших троп, в том числе походных на 3-4 дня, конные прогулки, восхождения на гребни гор, ледниковые цирки, заваленные пеплом деревья и высокогорные болота. Место очень красивое. Для любителей трекинга -3-4 дня для осмотра. 

12. Парк Лагуна Сан Рафаэль(Чили). Огромная территория, включающая южный ледниковый щит Патагонии. Для пешего осмотра доступна лишь малая часть. Это ледник Exploradores, долина реки Bayo, часть озера Генерал Каррера. Мраморные пещеры и отличная рыбалка. Для осмотра-1 день минимум. Для поездки в лагуну Сан Рафаэль экскурсию надо заказывать в другом городе - Пуэрто Айсен. Там же можно заказать облет ледника на маленьком самолетике - удовольствие не дешевое, а запись за полгода. 

По одежде. Наличие непромокаемой куртки-ветровки, легких, непромокаемых брюк и трекинговых ботинок - обязательно. Температура в Чили чуть ниже, чем в Аргентине, но даже ночью не бывает ниже +5-(+7 ) градусов. Днем в Чили было +18 и до 27, в Аргентине от 22 и до 28 градусов. Теплых курток мы не брали и ни разу не замерзли. 

По аптечке. Лучше все необходимые лекарства иметь с собой. Аптеки есть во всех городках. Только расстояния между ними немаленькие, и они часто закрыты в связи с праздниками или сиестами))))) Проблем с некачественной едой у нас не было ни разу. Там просто нет такого понятия как некачественная еда. Но на всякий случай иметь таблетки надо. Для аллергиков обязательно иметь различные средства. Особенно тем, кто страдает аллергией на пыльцу. 

По проезду. Проезд Северной части Патагонии Чили от Футалейфу и на юг может быть затруднителен без аренды машины. Общественный транспорт почти не ходит, а на автостоп надо вагон времени. 

По фото. Тем, кто много фотографирует, необходимо иметь набор дополнительных карточек памяти. На Чилийской стороне посещение компьютера и перекачивание информации может быть затруднительным. Если у вас всего 1 батарея для фото-видеокамер, то ее можно попросить зарядить в любом доме, магазине, кафе. Внимание! Многие чилийские кемпинги не имеют электричества! Если вы останавливаетесь в кабаньяс, то проблем с этим нет. 

Отчет по Северной Патагонии завершен. Что-то мы не увидели, куда-то не доехали. Вернемся ли мы сюда - конечно да! В Чили я готова возвращаться снова и снова, причем сразу так месяца на 3. Чтоб увидеть и весну и осень. Розовые цветы на фоне вулкана Осорно и кровавый багрянец умирающего леса. Ярко синее небо, ширину простора и пепел на дорогах….А у каждого из вас есть возможность выбрать свою дорогу…

Патагония: Чили и Аргентина
Автор: Виктория Роготнева