Южная Африка. Намибия. Часть 2.

Все, что написано здесь - "Здесь и Сейчас".
Все, что будет "Потом и Завтра" - это другая история…

Йоханнесбург. Октябрь. Номер в хорошем отеле. Наконец-то можно расслабиться, легко вдохнуть и растянуться на белоснежных простынях. Спать! Какая усталость... Но! Что это? Песок? Опять песок? Откуда? Я же давно все вытряхнула! Боже, как он достал! Песок везде, во всех вещах, мелкий и очень колючий. Нет, так заснуть невозможно… Встаю и вытряхиваю постель. Но песок не хочет со мной расставаться, и я ворочаюсь с боку на бок… Спать, как хочется спать… Усталость берет свое и я проваливаюсь в глубокий сон, видя яркие картинки ПЕСКА И СОЛИ ПУСТЫНИ НАМИБ…

Сентябрь. Западный Кейп. Проехав 2000 км по Западному Кейпу, мы, 7 случайных попутчиков, собрались в аэропорту города Кейптауна, для того, чтобы обсудить свой дальнейший маршрут и поменять наши легковые машины на джипы. Изначально заказывали по интернету в фирме Avis 2 машины Нисан Х-Трейл. На момент получения машин оказалось, что один Ниссан не готов и нам предложили на выбор Хондай 2х4 или новую Субару Форестор. 

- Конечно Форестор! - мой радости не было предела. Эта машина в прокат стоила на порядок дороже, к тому же имела полный привод. Для Намибии полный привод был предпочтительней.
- И нам такую же заверните - шутят мои попутчики. Но это не шутка, это четкий расчет - 2 машины, одинаковые по размеру колес. Если потеряем 2 колеса на одной машине, то можно взять запаску из второй машины. Получив новую Субару Форестор с пробегом всего 3000 км. по цене заказа Нисана в 2000 долл, мы едем искать жилье. Все проплаченные брони отелей давно закончились и нам надо самим решать, где жить… Решаем заселиться в Ашанти-лодж. Дормиторий стоит 100 ранд и нам уже не хочется в него. После последней ночи в гестхаусе на Лонг Стрит, хочется выспаться перед долгой дорогой. Берем 2 дабла по 310 ранд, без удобств и 1 номер за 410 ранд с удобствами. В последний момент выясняется, что нормальный номер находится вообще на другой улице и в другом лодже - Ашанти номер 2. Беру ключи и долго ищу этот лодж… Сразу как-то на голодный желудок ничего не ищется, и мы все вместе с моим рюкзаком идем в ресторан. Машины груженные вещами оставляем на улице. На утро выясняется, что в одной Субару не работает центральный замок у водительского сиденья. Закрыть можно только ключом. Ночью машина стояла открытая и ее даже не разграбили… Вот вам и первый миф о Кейптауне… 

Утром отправились по магазинам. Для поездки купили в ближайшем супермаркете продуктов на 830 ранд. Из расчета - на 3 дня на 7 человек. Крупы, макароны, сосиски, несколько канистр с водой. Тушенки, в нашем понимании, нет и мы покупаем что есть - какие-то консервы, очень похожие на Кити-Кэт. Цены в магазине такие же, как и на Ватерфронте. Нет смысла бегать по городу и искать дешевле. Газовые горелки, палатки, спальники и туристические коврики привезли из России. Газ купили почти сразу по прилету, так как боялись остаться без него. Так же купили 2 канистры для бензина емкостью по 25 литров,166 ранд каждая. Довольно долго выбирали в чем готовить - котелки в туристических магазинах не продаются. Пришлось купить 2 кастрюльки….

Итак, познакомимся: справа налево: Сергей, Лина, Влад, Ольга, Люда, Олег. Я за кадром...

Компания попалась не пьющая, поэтому я и Олег советуемся и загружаем для себя несколько ящиков пива, вина и водки. Вино очень дешевое, по 10-15 ранд за бутылку молодого вина. Все! В путь! Вешаю на лобовое окно GPS –навигатор. По нему очень легко и удобно ездить по Кейптауну. Главное не заезжать в гетто. Но гетто нас не интересует, нам нужен город Citrusdal. Задаем направление и в 15 часов выезжаем за город. От Кейптауна до Citrusdal-189 км. Проехали за 2 часа. 

Цитрусдал - городочек совсем небольшой и под вечер обнаружилась проблема с заселением. Или надо звонить хозяевам небольших отельчиков (их телефоны написаны на заборах) или искать этих хозяев живьем. Зашли в один отельчик - гест. Никого нет. Есть пьяный немец, который не смог вспомнить цену за проживание. Поехали искать телефон автомат, чтобы позвонить по номеру из Лонели-Пленет. Нам повезло, нам ответили по телефону и сказали, что возьмут для проживания, только проехать надо еще 21 км. Поехали. Оказалось, что это частная апельсиновая ферма.

Мест в комнатах нет, можно только поставить палатку. На каждого по 50 ранд. Есть кухня, туалет, гостиная и каминный зал. Довольно прохладно и это всех беспокоит. Очень много мошки. Выпиваем с Олегом по 100 грамм, завтра узнаем у попутчиков тепло ли им было…. Договариваемся на ранний подъем. 

Кейптаун - дорога номер 7 - Цитрусдал - кемпинг на апельсиновой ферме.(0-266 км).  

Описание изображения

23.09. Утром довольно прохладно. Просыпаемся в 5.30. Однажды установив это время, мы будем каждый раз просыпаться рано. За полчаса собираем все вещи. И тут выясняется, что свои продукты и кофе мы оставили на кухне, которая с утра оказывается закрытой на замок. Еще час бродим вокруг здания. Наконец будим кого-то из дормитория. Забрав вещи и выпив кофе, отправляемся в путь. Ничего интересного на этом участке пути нет. Пейзаж очень унылый и однообразный.

Дорога отличного качества, едем со скоростью 160 км/час. Местные жители нас еще и обгоняют. Прочитав про красоты в местечке Algeria, сворачиваем с шоссе и едем туда по грунтовке. На месте выясняем, что этот парк не для автомобилистов, по нему надо ходить пешком с картой по 2-5 часов… Нам это совсем не подходит и развернувшись мы едем в сторону Намакваленда. Парк Namaqua в Северном Кейпе известен на весь мир тем, что раз в год весной покрывается цветами всех оттенков. Темные горы на горизонте и покрывала цветущих растений привлекают сюда толпы туристов. Вот только угадать точное время цветения удается не всем. Мы попадаем в парк тогда, когда последние колючки отцветают и лишь небольшие кочки растений еще радуют глаз. Но мы не хотим этому верить и несколько часов колесим по гравийным дорогам без знаков и направлений.

Впервые сталкиваемся с такой проблемой, как отсутствием бензозаправок. Две пустые новые канистры лежат в багажниках. Машины оказываются довольно прожорливые - в среднем выходит по 13 литров на 100 км. Включаем опять навигатор и берем направление на Спринбок. Накрутив на спидометре 500 км, под вечер селимся в Мотеле Кокербум, аж 2 звезды…. В этой части ЮАР совсем плохо с проживанием. У нас нет выбора, поэтому платим за трехместный номер 625 ранд, куда забиваемся вчетвером. Остальные ставят палатки, тоже не дешево. 

Цитрусдал - дорога номер 7- Algeria - парк Намакуа - Спринбок.(266-740 км).  

24.09. Утром очень прохладно. В комнате +15 градусов. На улице +9. Вот тебе и Африка! Солнце встает быстро и так же быстро теплеет. В 12 часов приезжаем на границу ЮАР и Намибии. Заполняем бланки выезда. Меня просят предъявить международные права. Полистав их, задают вопрос:
- А почему нет надписи на Африканес? - Я удивленно смотрю на пограничницу - Ну это такой старо-голландский язык - она хитро улыбается. Я понимаю, что ей хочется просто поболтать.
- Я совершенно не знаю английского и африканского, вот там второй водитель, он в совершенстве знает и тот и другой, можно я его позову?
- Нет, не надо, давай так поговорим…
Поговорили минут 10. Получили все штампы на выезд.

Въезд в Намибию еще проще - ни фоток не надо, ни денег. Заполняем за 2 минуты въездные бумаги, платим за машины по 160 ранд. Здесь сталкиваемся с первой соленой приправой - одному из нас не разрешают въезд. Ольга из Белоруссии и пограничники настаивают, что ей нужна виза. Только Влад знает английский язык и они вдвоем идут разбираться. Мы сидим в шоке - у нас 2 машины, 7 человек, все забито под завязку вещами, продуктами и бензином. И одному нужно возвращаться в Кейптаун за получением визы. Влад пытается отправить факс в Кейптаун, но сегодня как назло праздник и никто не работает. Сидим 1.5 часа, ждем. Визу дали……детали не уточняли…… 

Смотрим карту и решаем, где будем ночевать. Ai Ais небольшой оазис среди пустыни. Времени до ночевки еще много и мы сворачиваем с дороги в сторону реки Оранжевой. От границы до ближайшего кемпинга 9 км. Там можно взять в прокат байдарку за 200 ранд и покататься по реке. Соглашаемся. Но это - Африка. Если ты чего-то захотел, надо подождать. Нам предлагают подождать пару часов, пока приедет машина, загрузит байдарки и отвезет их вверх по течению. От этого места надо три часа махать веслами, чтоб приплыть к машине. Да уж… Меняем байдарочный трип на веселое купание. Подшучивая друг над другом "А у тебя сколько прививок?", "Подшился от всего!", мы плещемся в холодной воде. Наверно не только мне, но и всем бактериям холодно…. Изрядно охладившись в жаркой Африке, садимся по машинам и едем в Ai Ais. 

Река Оранжевая разделяет ЮАР и Намибию не только как 2 разные страны, но и как 2 разные климатические зоны. Перейдя границу, мы не могли поверить своим глазам. В Северном Кейпе еще присутствовала какая-то зеленая растительность. И даже цвели колючки в парке Намакуа. По другую сторону границы вся растительность знала, что это уже Намибия и вымерла на корню. До самого горизонта тянулась пустыня. Жаркий ветер дул вдоль дорог, создавая то тут, то там миражи. Редкие машины, ехавшие на встречу, казалось плывут в воздухе, медленно и спокойно. И лишь приблизившись к нам, они проносились мимо на огромной скорости, обдавая нас облаком белой пыли. 

Дороги Намибии делятся на несколько групп:

  • Прямые как стрелы шоссе группы В. Возможная скорость – столько, сколько выжмет водитель. Главная опасность этих дорог - не уснуть за рулем. 
  • Широкие и твердые гравийные дороги под маркером С. Возможная скорость на них - до 150 км/ч. Не удобно ехать за кем-то, так как отлетающий гравий бьет по стеклам. 
  • Самые опасные для водителей дороги под маркером D. Считаются второстепенными и на главном атласе Намибии многие из них обозначены как красивые дороги. Основная неприятность этих дорог - твердое покрытие гравия, заносимое время от времени песком. Видели не раз, как дороги С чистили от песка. Дороги D если и чистят, то очень редко. Эйфория хорошей дороги D быстро сменяется напряженным вождением - машину постоянно заносит и колбасит из стороны в сторону.
    Каждая из этих дорог имеет еще одну неприятную деталь - колеса убиваются на раз-два…..

 

С трассы B1 сворачиваем на гравийку С10. Дороги отличного качества, а гравийка такая, что нашим Карелам только снится. Несемся со скоростью 130 км/ч. В Ai Ais приезжаем в 4 вечера. В Ai Ais - отличное местечко, среди невысоких гор. Большой отель с бассейном, наполненным минеральной водой, с магазином, заправкой и шиномонтажем. На много километров больше нет жилья и мы хотим остаться сегодня здесь. Отель имеет домики и места для палаток. Заселение в кемпинг происходило следующим образом (надо сказать что это в дальнейшем вошло в нашу практику) - трое идут на ресепшен, четверо сидят в "кустах". 

- У вас есть недорогое проживание?
- Да, есть домик на 4 человека, стоит он 550 ранд, и есть место для палатки, по 50 ранд с человека…..Сколько вас?
- Ээээ, нас пятеро…..о вспомнил - шестеро…
- Так 5 или 6?
- Давайте нам домик и 1 палатку, нас вроде 6… 

Платим, от ресепшена идем к другому столику, где сидит офицер и принимает плату за въезд в национальный парк. 

- Влад, мы не можем купить 6 билетов в национальный парк, тогда одного не пустят на Фишривер каньон…
- Хорошо, купим семь.
И не моргнув глазом, Влад покупает билеты.
- Две машины, в одной 4 человека, в другой 3 человека… 

Платим 80 ранд с каждого и по 30 ранд за машину. Получаем билеты с наставлениями - въехать в Фишривер Каньон вы можете сегодня до 6 вечера или завтра до обеда. Потом должны купить новые билеты…. Все вместе едем в домик и распределяем спальные места. Женщинам достаются кровати, мужчинам - спальники на полу. Немного хочу рассказать про устройство кемпингов в Намибии. Даже если в названии есть слова "лодж и резорт", выглядят они почти одинаково. Огороженная забором или просто проволокой территория, которая имеет: 

  • Обязательно дерево, под которым ставится тент
  • Домик-шале с двумя комнатами и двумя входами на 4 человека
  • Кафе или ресторанчик
  • Чистые туалеты и душевые
  • Кухню, не всегда с газом и розетками
  • Заправку, не всегда с бензином
  • Магазин, не всегда с продуктами
  • Барбекю, не у каждого домика и не у каждого дерева. 

 

Если вы приехали в кемпинг слишком поздно, то возможно вам не достанется даже дерева…. Итак, заселившись в домик и обследовав территорию, мы выяснили следующее: туалеты и душевые находятся в 400 х метрах от шале. Там же есть бассейн. Возле домика есть барбекю, но нет дров. В маленьких комнатах всего по 1 розетке, а у нас много фотоаппаратуры. Бросаем вещи и идем в магазин. Магазин такой же большой, как и пустой. В холодильнике отыскиваем 2 замороженных огурца и 7 кусочков мяса. В последний момент замечаем в углу дрова. Ну все, жизнь наладилась! Купание в минеральных источниках и барбекю под звездным небом - что еще надо для счастья? Ах, да, забыла - бокал вина… Ночь была длинной и душной. Полчища комаров не давали никому уснуть…

Спринбок - граница ЮАР и Намибии - река Оранжевая - шоссе номер B1- гравийная дорога С10- Ai Ais (740км-1088 км). 

25.09. Борьба с комарами продолжалась до утра. В 5.20, не выспавшись, собрали свои вещи и выехали в сторону Каньона Фишривера. Еще темно, но мы торопимся поймать первые лучи солнца над каньоном. От Ai Ais до Фишривера час езды по хорошей гравийной дороге. Солнце встает очень быстро, окрашивая все вокруг в мягкие полутона.

По дороге видим диких спинбоков, зебр и страусов. Одинокие деревья кокербумы стоят раскинув свои ветки на темно-синем небе. Засмотревшись на окружающий пейзаж, одна из машин неправильно входит в поворот и чуть не переворачивается. Начинаем понимать, что дорога изменилась и над твердым покрытием гравия то тут то там встречаются прослойки песка. Обнаружили еще одну неприятную деталь - у серебристой Субару два скола на лобовом стекле. Влад говорит нам, что в Америке в полную страховку не входят фары, стекла и шины… Как получится у нас, мы не знаем. 

Через пропускной пункт попадаем в Фишривер Каньон. Это - грандиознейшее природное образование. Спуститься можно только с организованной группой. Если же ты приехал сам, то есть только одна возможность увидеть кусочек каньона - катаясь по верхней дороге. Для осмотра есть несколько площадок. Самая первая меня слегка разочаровывает. Насмотревшись красивых картинок, я представляла себе каньон немного по-другому. Зато площадка номер два и три оправдывают все ожидания и столь долгую дорогу. На одной из площадок остаемся втроем и долго сидим на краю пропасти. Шум ветра и декорация из далекого прошлого земли. Кажется, что время остановилось….

Бесконечные дороги Намибии… Мы начинаем привыкать к ним, и каждый следующий переезд воспринимаем как часть своего большого пути. Педаль газа в пол, в салоне звучит музыка Мариконе. Мы едем дальше, отматывая километры песчаных дорог.

Наш путь лежит в город Китманшуп. В 20 км. от этого города есть национальный парк, где произрастают в большом количестве деревья алоэ, под название "кокербум". Только в этом месте можно увидеть скопление такой красоты. В других местах кокербумы произрастают в одиночестве. Кокербумы - визитная карточка Намибии. Лучшее время посещение этого парка-  на восходе или закате. Мы приезжаем в полдень, когда очень жарко и для фотографий уже поздно. Тем не менее, мы восхищены совершенством этих деревьев и окружающего их безмолвия. Молча бродим по парку. Молча сидим в тени. И только суслики шуршат по своим делам.

В 5 км от парка деревьев есть еще одно знаковое место под названием – Гигантская игровая площадка. Она поражает не меньше, чем то, что мы до сих пор видели. Гигантские базальтовые глыбы красного и бордового цвета разбросаны на большой площади. Многие глыбы сложены в причудливые формы, как-будто гиганты играли в детский конструктор. Представляю, как красиво это смотрится на закате! Полный сюр…

В Китманшупе закупили еды и воды. Пока ходили в магазин, местные мальчишки выдраили наши машины. Мы их не узнали… Пришлось дать каждому по 5 ранд…. 240 км до Aus проехали быстро. По дороге останавливались у дерева с птичьими гнездами. Перелезли забор и пошли к нему. Из под ног выскочил жирный заяц и нас напугал. Казалось бы - пустыня…..так нет, зверье так и шастает под ногами. И даже каждая колючка пытается облагородить себя цветами. Поэтому не прав тот, кто думает, что в пустыне нечего делать…В пустыне надо уметь видеть….

В Aus приехали, когда село солнце. Подъезжаем сразу к заправке. 

- У нас нет высокооктанового бензина, -говорит мне чернокожий парень.
- Ок, заливай какой есть…

Парнишка откручивает крышку бензобака, вставляет пистолет, заливает, и округлив глаза сообщает мне:

- Это дизель.
- Как дизель? - кричу я.
- Ха-ха, пошутил….это просто плохой бензин….
- Уф….. 

В Aus оказалась проблема с проживанием. Лоджи очень дорогие, а комнаты и кемпинги все заняты. Покатавшись по окрестности, возвращаемся к бензозаправке. Рядом на заборе какого-то дома написано "кемпинг". Идем туда. Цена стандартная, 50 ранд за нос. Платим за шестерых. Въезжаем во двор частного дома. Ну, вы уже догадались? Есть дерево и есть душ-туалет. Ничего больше нет. Мы страшно устали, а перед этим еще и не спали полночи. Сил хватает только на то, чтобы приготовить себе при свете фонарей котелок вермишели. Все расходятся спать, только я и Сергей упрямо кипятим себе чай. Сначала ставим 3 литра воды. Через полчаса отливаем в посуду поменьше. Еще через полчаса, не выдержав пытки, я отдаю Сергею свою железную кружку, и со словами "Может тебе повезет", иду спать. Сил хватает только на то, чтобы доползти до спальника….. 

Ai Ais-Фишривер каньон - гравийка С10-шоссе В1- Китманшуп - гравийка С17 - Парк Деревьев Кокербум - Гиганская Игровая площадка - Китманшуп - Aus (1088 км.-1615 км). 

26.09. Как всегда ранний подъем. Опять прохладно. Бортовые компьютеры показывают 10 градусов. Сразу же замечаем, что у одной машины спущено колесо. Сняли и отнесли его на шиномонтаж (хорошо что это через дорогу). Подсчитываем свой дневной бюджет и приходим к выводу, что он не превышает 30 долл в сутки на человека. Это еда, бензин и жилье. Расходы настолько не велики, что это улучшает настроение. Выезжаем на трассу номер С13, ведущую из Aus в Сесрием. Сразу же останавливаемся, сраженные увиденным пейзажем - почти лунная поверхность, вдалеке виднеются горы, у основания – красные пески, а над песками, но ниже гор - стелющийся туман. Вау! Невозможно отвести взгляд.

Но нам надо ехать дальше. Впереди еще много километров плохой дороги D 707, которая ближе всего подходит к Намибийской пустыне. Дорога настолько плоха, что тащимся по ней 80 км/ч. Наносы крупного и мелкого песка на твердой поверхности грунта заставляют водителей быть очень внимательными. А вокруг тишина. А вокруг бесконечная пустота. А вокруг сумасшедшие виды! Пейзаж уже не из прошлого Земли, это скорее демонстрация поверхности Марса. Полосы белого, желтого, красного, бордового, черного. И как напоминание о том, что это еще здесь и сейчас, на планете Земля, стоят одинокие зеленые деревья, да мелькают в далеке стада антилоп. 

Через несколько часов бесконечной дороги, мы подъезжаем к заправке. От заправки к заправке у нас выходило полбака бензина. Если хоть раз не дозаправишься, то до следующей заправки можно и не доехать. Все заправки устроены одинаково – это небольшой оазис, где есть кемпинг, туалеты, кафе, шиномонтаж и маленький магазинчик, устроенный по принципу "что имеем, то и продаем". Носки, футболки, брелки, немного хлеба и джема. Покупаем кофе по 6 ранд и замечаем в сторонке шикарный яблочный пирог…. 

- Он тоже продается?
- Да, пожалуйста…
- Заверните нам все! 

Дежавю… Испытываем странное чувство, как в фильме Кин Дзан За, так и хочется сказать "Ку". Жесткая пустыня, горячий ветер и посреди колючек стоит кафешка, где продают настоящий немецкий штрудель. 

В Сесрием приезжаем под вечер. Хотим как можно быстрее заселиться в кемп. Но нам отвечают:

- Мест нет.
- Очень интересненько. А где же нам ночевать? - стоим и с сожалением разглядываем красивые плакаты.
- Ну, если вы конечно хотите, можем предложить вам вон то дерево за территорией кемпа у заправки.
- Конечно хотим! 

Платим полную стоимость как за кемп. За дерево у заправки. Не огороженное даже проволокой. По 50 ранд с человека и 100 ранд за тент. Ладно, потом разбиремся. В ночи уже будет все равно, где упасть…. 

Покупаем билеты в национальный парк Namib Desert, 580 ранд за всех. Пустыня Намиб - наша главная цель в путешествии…..Редкий японец долетит до Намибийских песков. Вот почему такая огромная территория пустынна и не оглашается криками сотни толп организованных туристов…. Можно ехать два часа и не встретить ни одной машины. В салоне поет Земфира "Здесь и сейчас, я нашла бесконечность". Пристегиваемся всеми ремнями, педаль газа в пол, скорость 150, и мы несемся в сторону красных песков искать свою бесконечность…

От въезда в парк до гиганских дюн из красного песка надо проехать несколько километров. Самая известная дюна номер 45 расположена в 45 км от пропускного пункта. Ехать туда надо по отличнейшему шоссе. Везде ограничение скорости, не более 60 км/ч, и предупреждающие таблички "С шоссе не сворачивать!". Но мы нарушаем все ограничения и правила и мчимся прямо к барханам. С 5 вечера дюны начинают окрашиваться в разные цвета от ярко-желтого до багряно- кровавого и даже черного. Мы торопимся поймать правильное освещение и увидеть игру света и теней. Свет и тени. Тени и свет.

Правильные контуры песков, отточенные временем и ветром. Солнце садится все ниже, и каждые 5 минут мы видим разные картинки. Нереальность всего происходящего. 

- Смотрите, какая красивая дюна!
- Так вроде это и есть та самая, 45. 

Та самая, 45, оправдывает все описания и рекламные открытки. С какой стороны не зайдешь - везде совершенство формы и четкость линий. Ярко красный песок на фоне темно-синего неба. Высохшее дерево картинно раскинуло ветки. И абсолютно никого! Разделяемся машинами. Хочется выбрать свою, единственную дюну, и взобраться на нее одному. А сверху - та самая бесконечность, до самого горизонта. Песка и ветра. Свет и тени.

Оставшись втроем: я, Олег и Люда, решаем доехать до дороги под названием "4 на 4". Это там, где кончается асфальт. Пускают на эту дорогу только полноприводные машины. Дорога ведет в самое сердце песков и по всем рекламным буклетам обещает самые красивые виды. Забывая про то, что уже шестой час и в парке почти никого нет, забывая про то, что машина полностью гружена вещами под самый потолок, мы едем на эту дорогу. И опять нашему восторгу нет придела. Свет и тени. Красное и синее. 

- Ах, какая дюна! Ах, как хороша! - останавливаемся и идем фотографировать желтые кустики на красном песке. 

Все! Приехали. Завязли в песчаной дороге по самые полколеса. Еще идет обсуждение, ехать ли дальше или разворачиваться. 

- Мы не можем вот так просто повернуть, - упрямо говорит Люда, - в Лонели Плэнет написано, что все самое интересное там. 

Но я и Олег, как водители, понимаем - нам не доехать. Толкаем. Разворачиваемся. Застреваем по самые колеса. Один раз остановившись, мы не можем тронуться с места. Любая передача, хоть повышенная, хоть пониженная, не дает результата. Такое впечатление, что колеса залили бетоном. Начинаем откапывать. Пока лениво, пока нехотя…. Время полшестого. Заходящее солнце дает самые сильные тени. Но мы уже ничего не видим, мы копаем….Как суслики, разбрасывая песок вокруг….. Повышенная первая, рывок…. Пониженная первая, рывок…. Задний ход, рывок… Стоим так, что даже колеса не вращаются…..

- Где же, где же наши попутчики???? - восклицает Люда.
- Надейся только на себя, - отвечает Олег, откапывая третье колесо. 

Но песок очень коварен. Откапывая в одном месте, не замечаешь, как он сыпется в другом. Мимо едут четверо англичан на Тойоте Ленд Крузере. Остановились, вытащили лопаты и предложили помощь. Копаем все вместе. Толкаем все вместе. Машина не сдвинулась ни на 10 см. Поболтали на английском. 

- Мы поедем и скажем в Сесриеме, что вам нужна помощь…Сорри….
- Нет проблем….сорри…. 

Следом проезжают немцы 

- Как вы тут?
- Ох, хорошо…. 

Посмотрев на машину они предлагают ее поднять! И перенести немного дальше. Поднимали Субару весом 2 тонны 8 человек. После пятой попытки понимаем, что дело совсем хана. Немцы между собой все время о чем-то говорят, про русских, про Субару, которая вроде 4 на 4, но вовсе не джип и б…ть такая не толкается. Из под капота валит дым сгоревшего сцепления. Немцы уезжают. 

- Сорри….
- Ах, нет проблем, сорри…. 

И мы остаемся в песках пустыни Намиб втроем при заходящем солнце и длинных темных тенях. Свет и тени. Ветер и песок. Тишина и бесконечность.

Рация молчит. Ну вот, хоть какое то приключение, думаю я. Ничего страшного в ночевке нет. Вытащим вещи из багажника, разложим сиденья…..Втроем переночуем. А утром все равно поедут туристы, вот они нам и помогут…

- Олег, машине надо отдохнуть, - я беру свой фотоаппарат и иду на дюну. Свет и тени. 

Тени побеждают. Свет бьется в агонии. Уже нет теплых тонов. Вокруг зловеще-красное, темно–бордовое, фиолетовое. Мгновенно становится холодно. Я сижу на вершине дюны и смотрю в пустоту. Это нельзя описать словами, это надо почувствовать. Всего 5 минут….. Спускаюсь с дюны вниз. Всходит луна. И в тот же момент, рядом с деревом появляется волк. Он очень внимательно смотрит на нас с расстояния в 20 метров. Он спокоен. А я–нет. 

- Волк, волк!!!!,- кричу я, размахивая руками. Хватаю фотоаппарат, но он предлагает мне заменить батарейки. Бегу к машине и пытаюсь достать аккумулятор. Животное медленно поворачивается к нам боком и уходит, исчезает за барханом. Воображение Люды сразу рисует страшные ночные картинки. 

- Интересно, как мы будем копать, когда нас окружит стая? И на волка не похож, мелкий какой-то. Может быть шакал?Волк….шакал…..какая уже разница….. Как только садится солнце, вокруг закипает жизнь. Суслики и тушканчики, антилопы, шакалы и змеи, выползают из своих укрытий. Сидим, думаем… 

- Надо выгрузить все вещи, - говорю я.
- Это не поможет, -отвечает Олег.
- Это разгрузит задние колеса… 

Выбрасываем все на песок. Копаем. Думаем. 

- Давай под передние колеса подложим туристические коврики?
- Эврика! Где ты был раньше? 

Размотав коврики, кладем их под передние колеса. Олег садится за руль, а я и Люда толкаем. Мы с Людой стали профессиональными толкальщицами….Если нас спросят - что вы будете делать, если машина застрянет, мы хором ответим – толкать! Первая пониженная, рывок. Задняя передача, рывок. Раскачиваем….. Медленно и уверенно машина выезжает из песочного плена. Почти сразу заработала рация. 

- Вы где?
- На дороге "4 на 4" застряли.
- Сейчас будем. 

Попутчики появляются тогда, когда мы уже все сложили и готовы ехать дальше. Они проехали по этой дороге без остановок, и туда и обратно. Возвращаемся в Сесрием. Ночь. Полная луна освещает парк пустыни Намиб. Длинные лунные тени создают причудливые картинки. Мы несемся на скорости в 150. В салоне играет музыка "Здесь и сейчас я нашла свою бесконечность". Голодные и злые приезжаем к заправке. Голодные, потому как не ели уже больше 8 часов. Злые, потому как надо ставить палатки под деревом у бензоколонки. Там есть туалет, но нет душа. Надо готовить еду, но это не хочется делать. Надо вытряхивать песок из всей одежды, но нет света. Видим у бензоколонки фаст фуд. Он почти закрылся. Но мы очень просим и нам готовят 7 порций картошки с сосиской. 

- Вообщем, вы как хотите, а я думаю надо поставить палатки в кемпе, за забором.
- Но нам же там не разрешили,- отвечает Влад.
- Если нельзя, но очень хочется, то можно….. 

Едем в кемпинг и под свободным деревом ставим 3 палатки. На большее сил уже нет, поэтому сидим в машине и пьем водку, закусывая ее мерзкой сарделькой. 

- Я не буду пить водку!- отпирается Люда, - я ее 15 лет не пила…..
- Надо, Люда, надо, будешь третьей, без третьего теплая водка не лезет - приговариваем мы с Олегом, разливая в железные кружки поллитра. 

Изрядно подкрепившись едой и водкой, мы думаем, что у нас наступил глюк-перед включенными фарами стоит шакал и не знает куда ему бежать. Делает попытку заскочить в открытую палатку. Ха-ха-ха, нафига нам кемп, могли бы и в пустыне бесплатно переночевать…. Но глюк и не собирается пропадать. Привлеченный запахом еды, он бегает вокруг, заглядывая в палатки и рюкзаки. 

- Пойти что ли пендаль дать этому наглому животному? 

Aus-дорога С13 - дорога D 707 - дорога С27 - парк Намиб десерт(Сосуфлей) - кемпинг Сесрием.(1615 км-2098 км.) 

27.09. Подъем в 5.30, как обычно. Очень холодно и сильный ветер. Термометр в машине показывает +5. Торопимся как можно быстрее выехать на дюны. Палатки и вещи оставляем в кемпинге, сами же без завтрака и чая едем в сторону парка. Солнце встает очень быстро, так быстро, что хочется нажать стоп-кадр. Вокруг опять сумасшедшие виды. Торопимся. Скорость 180. Взлетаем на горочку, перед которой стоит знак "Осторожно, спуск с водоемом". Не обращаем внимание и при спуске еле протискиваемся среди двух спинбоков, чуть не сбив бедных животных. Чиркаем зеркалами по их ушам и несемся дальше…..К сожалению животных заметили в самый последний момент, а они даже не двигаются. Стоят и зачарованно смотрят на свет фар. Звенит в голове предупреждающий звоночек "Так ездить нельзя!". Доезжаем до дороги "4 на 4" и берем такси - полноприводный сафарийный джип. Проезд на одного стоит 50 ранд. Едем в одну сторону, думая что на обратном пути пойдем пешком. Солнце уже взошло и впечатления не такие сильные, как на закате. Дюны розовые в дымке. Освещение сразу же становится жестким. Поднимаемся на высокий бархан, сидим свесив ноги и смотрим на окружающий пейзаж. Здесь дорога заканчивается. Только высохшие озера и пески, разные по форме и по оттенкам. Одинокие деревья замерли, раскинув сухие ветки.

В 8 утра начинают подтягиваться группы организованных туристов. Ну почему, все организованные туристы ходят группами и бегают по одной дюне? Непонятно…..Песка кругом много, так нет, выбрав одну дюну уселись все как мухи и сидят….Пытаемся идти назад через пески. Буквально за 10 минут понимаем, что занятие это бесперспективное. Во-первых, сразу же теряется ориентация. Во-вторых, то, что кажется близким, типа "вон за той дюной наша машина", обманчиво. Ну и в-третьих, это просто тяжело, т.к. ноги вязнут в песке и натираются мозоли. Правда, радуют всякие зверушки, выскакивающие из под ног, оставляя дымящиеся кучки…Возвращаемся втроем на дорогу и ловим джип-такси. Платим 150 ранд. Наши попутчики, как и вчера, проехали по дороге "4 на 4" на Субару. Им такси не нужно. Но рисковать второй раз мы не хотим. На встречу нам попадаются уже не группы, а целые колонны с джипами, где сидят туристы. Один сафарийный джип застревает в песках и его толкают сразу 20 человек. Пески обманчивы…

Возвращаемся в кемпинг. По дороге делаем вывод, что те дюны, что стоят по левую руку (если ехать в парк), намного колоритнее и интереснее, чем те дюны, что справа. И выше и оттенков больше. Оставляем машину на дороге и идем еще раз к дюнам. Одна нам очень понравилась, у нее гребень спускается к земле под углом 40-45 градусов. Идем минут тридцать и думаем о том, что вряд ли еще сюда приедем. Настолько это далеко от всех дорог и от всего мира. 

У заправки встречаемся с попутчиками. Завтракаем в фаст фуде картошкой, сарделькой и кофе. Решаем куда ехать дальше. Вернее многие хотят остаться еще на один день, другие же не соглашаются еще на одну ночь в необустроенном кемпинге. Так как нет ничего, кроме песка и палатки. Берем карту и смотрим - до следующей заправки - кемпинга - лоджа в Солитаре всего 70 км. Решили поехать и забронировать себе лодж на ночь там, а к вечеру вернуться еще раз в парк пустыни Намиб. Это было самой большой ошибкой, т.к. 70 км мы ехали почти 2 часа. Но все по порядку. 

На часах 12 и еще есть время съездить в каньон Сесрием. От заправки туда ведет каменистая дорога, 5 км. В полдень в каньоне не протолкнуться - автобусы, машины, кемперы. Маленький каньон наполнен голосами туристов. Каньон, наверное, очень красивый в лучах заходящего солнца. В полуденной же жаре все краски блекнут, и мы сами перемещаемся от одной тени к другой. 

Через час выезжаем в Солитаре (Solitare). Дорога С19 очень плохая, крупная галька присыпанная песком. Быстро ехать не получается, машину заносит из стороны в сторону. У красной Субару второй прокол колеса, сильный боковой порез. Выгружаем все вещи на дорогу и меняем колесо. Через полтара часа приезжаем в Солитаре. По пути заезжаем во все встреченные нами кемпы и лоджи. Везде получаем отказ - мест нет! В одном месте, свернув с дороги, поехали в сторону гор, думали, может там есть места. Мест нет ни в лодж, ни в кемпе….

- Можно мы палатку поставим у забора?
- Нет, нельзя….
- А что же нам делать? Уже скоро вечер?
- Ехать дальше! 

Солитаре оказался очень уютным местом. На небольшой территории расположился лодж с бассейном, кемпинг, апартаменты, заправка, шиномонтаж, магазин и кафе. Цивилизация! Немецкий пудинг! кофе! хорошо! Только вот уже 16 часов и мы уже точно, не успеваем на закат в парк Намиб. И уже никогда больше туда не поедем. От этого становиться очень грустно…..Парк пустыни Намиб - самая большая изюминка этой страны. За 170 ранд пытаемся восстановить колесо. Ставим огромную заплатку и внутрь приходится поставить камеру. Колесо почти не рабочее, теперь это наша запаска, только на крайний случай. Селимся в кемпинг за 55 ранд, апартаменты по 112 ранд и есть всего 1 номер в лодже за 325 ранд. Берем и его. Вечером катаемся вдоль гор, пытаясь увидеть красивые пейзажи. Нам не везет, небо не прозрачное и горы в дымке.  

Дюны- кемпинг Сесрием- каньон Сесрием- Солитаре- окрестности.(2099-2415 км.) 

28.09. Этот день мы не забудем никогда. Ничего не предвещало беды. И началось все с того, что мне приснился плохой сон. В этом сне я видела себя и Лину. Рассказываю утром всем про сон. 

- Это плохо,- говорит Лина, -после таких снов я как правило болею...

Шутя собираем машины, как всегда запихивая вещи под самый потолок. В одной машине едут трое, в другой четверо. В той машине, где едут трое, откинуто одно сиденье и часть вещей лежит еще и в салоне. Сегодня в серебристой Субару еду я, Лина и Сергей. С тяжелым предчувствием сажусь за руль. В 8 утра выехали в сторону Свакопмунда. Скорость под 110 км/ч. Первая машина с попутчиками быстро отрывается и уезжает вперед. Ехать близко за первой машиной нельзя, так как пыль и вылетающие камни из- под колес мешают вождению. Через 14 км что-то происходит - ни с того ни с сего машину понесло. Ничего не могу понять, машина не управляется рулем и попытка выравнить ее приводит к тому, что мы виляем от одного борта дороги к другому. Пытаюсь прибавить немного газа, что бы рулем выправить передние колеса. Тщетно. На огромной скорости машина летит к песочному краю. Еще доля секунды и я уже знаю, что будет дальше. Страха нет. Мы просто смотрим немое, замедленное кино. Коснувшись правыми колесами высокого песчаного бортика, машина начинает валиться на бок. Удар…. Переворот. Стекла разлетаются в дребезги. Удар…. Машина переворачивается на крышу. Лопается лобовое стекло и на скорости более 100 км/час мы несемся на крыше, засасывая килограммы песка внутрь. Удар…. Переворот ….в который уже раз? Сергей не пристегнут и на него валятся рюкзаки, кастрюльки, бутылочное пиво, крема, атласы. И толстый слой песка…. В какой-то момент, кажется, что машина остановилась и у меня только одна мысль "Как выбраться из нее вверх ногами?" Удар, переворот. Машина становится на все свои 4 колеса и замирает. Изрезанные стеклами руки и целое все остальное. Отстегиваю ремень и выхожу наружу. Лина сидит молча, у нее заклинило дверь и ей не выбраться.
Осматриваем с Сергеем покалеченную машину и замечаем из под капота слабую струйку дыма (или пара???).Еще не зная, что это, дым или пар, с ужасом вспоминаем о 25 литров бензина в салоне.
- Документы, быстро…..
Лина уже выбралась наружу и помогает нам. Выключаем зажигание и лихорадочно выкидываем все из салона и багажника. Под слоем песка с трудом находим документы, фото и видеокамеры.
- Уф….. Первая машина с попутчиками уехала довольно далеко. Никак не можем найти рацию. Ходим вокруг и пытаемся понять, что делать дальше. Наконец рация затрещала:
- Вы где?
- Мы разбились…. возвращайтесь….. 

Мимо едет автобус с бэкпекерами. Все дружно нам машут руками, еще не поняв в чем дело. Водитель же все увидел и уже бежит к нам:
- Это случилось вчера или сегодня?
- Сегодня, утром…..
- В этом виноваты звери?
- Нет, мы сами…..
- Вам нужна помощь?
- Спасибо, сейчас приедут наши друзья….
- Кто был за рулем?
- Я…. 

Меня берут за руки, заглядывая в глаза:
- Вам точно не нужна помощь? 

Я понимаю, о чем он думает. Меня надо отвезти к врачу и промыть мозги…. Но со мной все в порядке. Сейчас только найдем аптечки и забинтуем руки. Автобус уезжает, а мы садимся на песок и думаем. Еще недавно мы все обсуждали такую тему: из многих источников известно, что в Намибии погибает много людей. Вернее погибших к числу аварии наибольшее соотношение. Причин несколько: заснул за рулем водитель, выпрыгнувшее на дорогу животное. Вот про зверей я и подняла вопрос. 

- Что делать, если на дорогу выпрыгнула антилопа?
Мнения разделились.
- Однозначно уходить на обочину, не тормозя,- говорит Влад.
- Наверно, надо давить не выскакивая на обочину,- говорю я. 

Теперь я сижу и думаю, о том, что практика показала, ни при каких условиях нельзя выскакивать на обочину. А обочины в Намибии, в том месте, где дороги близко подходят к пустыне Намиб, очень плохие. Бортики из песка и гальки. Приезжают наши попутчики. У них шок. В том, что случилось, трудно поверить. Осматриваем вместе машину. Заднее правое колесо спущено и соскочило с диска. Идем по следам. Один след от колеса нормальный, второй, от правого, шире в 2 раза. Версии аварии можно выдвигать множество. Одно из них такое - прокол колеса приводит к тому, что быстро спускает колесо. Не понимая в чем дело, водитель добавляет газ. В этот момент машина касается правыми колесами песка и два колеса становятся как бы резко заблокированными. Два левых колеса крутятся, два правых стоят. От этого происходит переворот. 

Начинаем обычную процедуру при аварии. Надо звонить в полицию и в Авис. Ближайший телефон находится в 17 км от нас, в Солитаре. Часть попутчиков уезжает в лодж, а я и Лина бродим вокруг и собираем разбросанные вещи. Дело в том, что мы практически уже жили в этой машине. И все кармашки, бардачки, щели и выемки были забиты нужными и не очень, вещами. Все то , что могло понадобиться в любой момент - крем, фонарик, навигатор, атласы, диски, вода, салфетки, очки, туалетная бумага, билтонг и печенье, все это разлетелось на 200 метров вокруг….Машина сильно помята и мне ее очень жаль. Она была совсем новая. Наконец отыскав аптечку, перевязываем руки. Открываем багажник и в его тени садимся ждать помощи. 

Тем временем, Влад из лодж пытается дозвониться до полиции и имеет с ними такую беседу: 

- У нас машина попала в аварию.
- Где?
- В 17 км от Солитаре.
- Аааа, далеко это от нас, наверно километров 65-70.
- Вам надо приехать и засвидетельствовать, для страховой компании.
- Есть пострадавшие?
- Нет.
- Где машину брали?
- В ЮАР, в Ависе.
- В общем, звоните в Авис, у нас пока обед. 

Записав марку и модель машины, в полиции отключили телефон. Дозвониться больше мы не смогли. На ресепшене лоджа к проблеме отнеслись с пониманием. Нам дали в бесплатное пользование апартаменты и после долгих поисков нашли телефон Ависа в Виндхуке. С Ависом разговор был еще короче: 

- Вы будете брать другую машину?
- Да!
- Тогда ждите, через 4 часа приедет эвакуатор и другая машина. 

Влад возвращается за нами. Мы сидим на солнцепеке и развлекаемся тем, что машем проезжающим машинам. Почти все, завидев нас, и поняв что все нормально, бросают руль и двумя руками, оттопырив большие пальцы, показывают "молодцы, хорошо так вы ее сделали!". Необычно оживленная с утра дорога. И все готовы помочь. Но вопрос водителя автобуса "это случилось вчера или сегодня?", наталкивает на мысль, что людно здесь бывает не всегда. И можно всю ночь сидеть и ждать помощи. Тем временем, Влад решает снять одно колесо с серебристой Субару и поменять его на совсем плохое из красной Субару. В красной Субару уже 2 плохих колеса, одно из которых- запаска "условно". 

В Солитаре опять отдаем шины в шиномантаж, меняя диски и резину. Когда же все готово и пора отъезжать, красная Субару не может тронуться с места. Рабочие ничего не могут понять, а мы знаем - диск и резина сняты с разбитой машины. 

- У вас что-то с диском? - спрашивают работники.
- Да быть такого не может!- настаивает Влад - это же просто диск, там нечему ломаться. 

Но как бы то там не было, результат на лицо - колесо заблокировано и не крутится. Надо оставить все свое, хоть и плохое….. Придется все опять поставить на место. В обед одна машина с копией всех документов выезжает в Велвис Бей, в компанию Авис. Я, Олег и Люда остаемся ждать эвакуатор и новую машину. К 19 часам настроение сильно портится - все офисы уже закрыты, эвакуатора нет, и впереди два выходных дня. Видя наше отчаяннее, чернокожие ребята с шиномонтажа предлагают привезти машину в Солитаре, мотивируя это тем, что ее за выходные "разденут". В этом нет ничего удивительного - колеса в Намибии почти на вес золота. Очень трудно купить нужную резину, а если еще и новую… Когда мы почти соглашаемся на их услуги (просили 300 ранд за буксировку в Солитаре), вдали появляется эвакуатор с Ниссаном Х-трейлом. Почти час заполняем все бумаги, пытаясь объяснить, что случилось. Для Ависа сделали много фотографий и теперь показываем их служащему. Подписываем бумаги и забираем Ниссан. 

Солитаре - Солитаре (2415-2419км)

29.09. Машину нам привезли опять почти новую, пробег всего 15700 км. С первого взгляда машина нравится, она кажется намного больше и просторнее. Такое впечатление, что в ней можно уже не ездить, а жить. Внутри много отсеков для личных вещей, подстаканники, подголовники, кармашечки, большой багажник.. Но это только на первый взгляд. Машина при такой массе имеет всего 2 литра и только передний привод. Соответственно, при полном знакомстве с машиной на дороге, мы понимаем , что она на порядок хуже. Плохо держит дорогу и имеет большую парусность. 

Ранним утром выезжаем в Свакопмунд по дороге С14. Часть пути едем по парку Намиб –Науклюфт, а часть по каменистой пустыне. Парк Намиб - Науклюфт – это базальтовые холмы, изрезанные руслами высохших рек. Красиво. Каменистая же пустыня навевает тоску - на много км нет ничего, кроме рваных покрышек и крыш от перевернутых авто (теперь это больная тема, и глаза невольно начинают обращать внимание на такие мелочи). В Walwes Bey встречаемся с нашими попутчиками. Городок небольшой и довольно оживленный. Много магазинов. Все портит запах, доносящийся с моря. Это даже не запах, а ужасная вонь от 1000 котиков на берегу.

Вчера наши попутчики так и не узнали ничего про новую машину, и мы не знаем, на каких условиях ее взяли. Поэтому сегодня пытаемся выяснить все в Ависе. Авис в субботу оказался закрытым и пришлось искать сотрудника через туристический информационный сервис. Сотрудник пришел довольно быстро, не прошло и полчаса, и разъяснил нам все пункты договора: за разбитую машину мы платим 460 ранд. Это наступление страхового случая (у нас полная страховка, которая все покрывает). Новую машину Нисан-Х-Трейл нам дали на тех же условиях, что и были до этого у Субару. Т.е. полная страховка и безлимитный пробег. На руках у нас остается маленькая бумажка о замене машины и все. Тем не менее, я очень переживаю, настолько мне жалко Субару…

Бухта Валвис Бей с фламинго не оставила должного впечатления. В первую очередь потому, что именно сегодня, как назло, пасмурно и серо. Бело-розовые фламинго ходят по колено в воде и собирают только им понятную еду. Не поднимая головы, они процеживают воду как пылесосы. В течении часа катаемся и рассматриваем птиц с берега. Их очень много, но подойти к ним невозможно - мелкая бухта полузатоплена и сырой песок проваливается под ногами.

От Валвис Бей до Свакопмунда совсем недалеко, всего 15-20 минут вдоль моря по хорошему шоссе. Но нам не интересно кататься просто так, нам нужны приключения! И эти приключения находят нас сами. Решаем свернуть с дороги к морю, посмотреть, есть ли на берегу котики. Берег песчаный и вокруг небольшие барханы. Олег, думая что Ниссан лучше Субары, с разгону заезжает на песок и …застревает… Блин! Это уже не смешно! Выходим. Вспоминая недавние навыки, упав в светлых брюках в теплый песок , начинаем копать!!!!! Правое колесо, левое колесо, с одной стороны, с другой стороны…. Тщетно. 

- Где же твой опыт? - спрашивает Люда Олега, - ты же недавно был точно в такой же ситуации….. 

Олег молчит. Потому как нет у него опыта езды по пескам. Потому как нет в том городе, где он живет, песка. Есть грязь, снег, гравий и ямы по колено, наконец болото и топь. Но нет песка. И нет опыта. И быть его не может. Песок - не снег…. Ниссан намного больше Субару и тяжелее, вытащить его сами мы не сможем. Смотрим вокруг. Недалеко, на пляже, разместились 2 немецкие семьи. Сегодня выходной, и они в полном сборе: дети копают песочек, подростки гоняют на квадрациклах, женщины жарят барбекю, а мужчины…мужчины занимаются мужским делом - ловят рыбу и пьют пиво. Эту идиллию нарушают трое русских неудачников, завязших в песках. Сначала к нам подъезжает подросток: 

- Проблемы?
- Да…уж…
- Помочь?
- Да…будем рады…

Подросток зовет родню, и вот уже две семьи немцев оценивают ситуацию. Выносят вердикт: копать, раскачивать, толкать… Они живут здесь и конечно все знают. Они - профессионалы по вытаскиванию машин из песков. Хозяин одной семьи расставляет всех по местам. У малышей отбираются совочные лопатки, и вот мы уже готовы к откапыванию. Две немки, ростом под 180, толкают капот. Юноши с двух сторон раскачивают сбоку машину, под четкую команду отца "Айн, цвай, драй" Олег подкладывает коврики, а я с Людой, бегаем рядом….. "Айн, цвай, драй". Скажу я вам честно - немцы фору нам дадут на все сто. Женщины у них подстать мужчин, не отстают ни в росте, ни в силе. Пока хозяин семьи курил в салоне и командовал, две немки, как два танка–тягоча вытолкали 2х тонную машину! 

- Спасибо!
- Приезжайте еще! 

Отплевываясь и отряхиваясь от песка, догоняем наших попутчиков. 

- Как ваши котики? Вы их увидели?
- О! у нас была замечательная немецкая семья котиков! - отвечаем мы, вспоминая детей помладше, которые купались в холодном океане. 

Свакопмунд - очень приятный немецкий городок. Аккуратные домики в старинном стиле. Много кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. Мы попадаем в выходной день и все закрыто. Грязно-серый океан. Серое небо. Но нам тут нравится. Это- цивилизация. Это отдых после пустыни. Правда, опять не можем найти места для проживания в центре. Все или дорого, или занято. Нам сказали, что вчера был какой-то праздник и приехало много народу. Только почему-то на улицах пустынно???? Ау ! Наро-о-о-д…… Вот уж где действительно было людно, так в Валвис Бей. В Свакопмунде же, хоть и проходил какой-то чемпионат, хоть и заняты все гесты и лоджи, спокойно и тихо. 

Объехав два раза город, понимаем, что это небольшой и славный городишко, где пешком можно дойти за 15 минут в любое место. Поэтому селимся на окраине в отличном кемпинг-лодж (уж и не знаю как правильно назвать это место, что-то среднее между лодж и мотелем). Берем 2х этажный деревянный домик со всеми удобствами на 5 человек за 490 ранд. Теперь, первое что нас занимает - это стирка вещей. Постоянно ползая на коленях и откапывая колеса, умудрились все перепачкаться. Постирать можно в кемпинге, в машине автомат, а можно в прачечной, которая находится в 100 метрах. Решаем, что за машинкой следить нет времени, поэтому, вытряхнув рюкзаки, идем в городскую прачечную. Почти сразу выясняется, что, во-первых, нужен порошок, а во-вторых, стирать все равно надо самим… Да уж…

Проблему решаем довольно быстро - с местными девушками идем в супермаркет, покупаем порошок, и за 10 долларов находим чернокожего парнишку, который будет следить за стиркой. Все просто замечательно, все готовы помочь и подсказать, все тебе улыбаются. В хорошем настроении почти 2 часа гуляем по городу. Вот рынок сувениров. Никого нет, только продавцы ждут своих клиентов. Вот набережная с чистыми аллеями пальм…. Вот небольшая улочка, где отмечается праздник пива. Тридцать или сорок местных жителей танцуют, поют, и пьют разливное пиво… Мы то же решаем выпить отменного немецкого пива и заходим в ресторан. Меню на двух языках: на английском и немецком. Порции, как и полагается в Германии, одному не съесть. Но мы шикуем и заказываем все, что душа пожелает - устрицы, рыбу, свиную ножку, антрекот и колбаски….И пива….Пожалуй…. Ведро сразу. Завтра мы едем дальше. Куда? Пока сами не знаем…..Как говорила легендарная Скарлетт - об этом и подумаем завтра. Сегодня же мы отдыхаем и наслаждаемся комфортом, уютом и атмосферой городка Свакопмунд.

Солитаре - Бухта Валвис Бей - Свакопмунд.( 0- 325.5 км на машине Нисан Х-Трейл) 

30.09. Выспались отлично. Утром посмотрели в окно-дождь!!! Дождь в пустыне! Отпад. Сегодня у Олега день рожденье и мы собираемся его хорошенько отпраздновать. Закупаем в супермаркете мясо, вино и много вкусностей. Решаем, что остановимся на ночь в частном гейм парке, не доезжая Виндхук. С самого начала в Виндхук ехать не планировали. Но именно сегодня часть группы понимает - дороги достали окончательно - и уговаривает остальную часть поехать на север по хорошим дорогам, т.е. по шоссе. Во-первых - это экономия времени, во-вторых, по пути есть несколько гейм парков. 

- Дорога ради дороги не имеет никакого смысла,- основной аргумент Люды. 

Я легко соглашаюсь с ней, потому-что уже хочется хоть немного отдыха. Гейм–парк мне видится именно таким отдыхом. И заодно, по пути, можно заскочить в Виндхук и попытаться получить визу Замбии в белорусский паспорт. Все вместе пришли к единому мнению и выбрали такой путь: 

Свакопмунд - Лунная долина - Вельвичия - дорога С28 - частный гейм парк. 

С Величией и Лунной долиной вышла вот какая история. На атласе Намибии многие дороги под Свакопмундом отмечены как "4 на 4", со въездом в нац.парки по пермитам. Думая, что это то же самое, как парк Науклюфт, идем с самого утра в информационный центр и покупаем за 300 ранд пермит на Величию и Лунную долину. В обмен на деньги, получаем ксерокс грунтовых дорог, на белом листочке. "Иди туда, не знаю куда….там повернешь налево, потом 3 раза на право…". Ладно, думаем, разберемся. Попутно заходим в аптеку, где настойчиво просим репелленты от комаров. 

- Зачем они вам?
- Мы едем на несколько дней в парк Этоша. Посоветуйте нам таблетки и крема.
- А, понятно….Но в парке Этоша нет малярии.
- Как нет? Мы читали, есть!
- Может и есть, но только в сезон дождей. Сейчас сухо и малярии нет.
- А в парке Чобе, Ботсвана?
- В парке Чобе малярии очень много! Идите, вот там полная полка мазилок, выберите себе. 

Полчаса разглядываем мази, спреи и таблетки. Читаем состав. Однако! Тот самый страшный Deet для комаров, входящий в состав репеллентов, содержится в гораздо меньшем объеме, чем в наших, российских мазях. Одним словом в 2-3 раза слабее российских аналогов. Все равно покупаем себе немного химии, так как понадеявшись на местные аптеки, ничего с собой не привезли. Ну все. Пора в путь. Открываем листик-ксерокс и едем искать Лунную Долину. 

Лунная Долина действительно "Лунная". Среди жесткой пустыни появляется странное образование измятых складок, невысоких холмов, изрезанных эрозией и руслами высохших рек. Яркое солнце и сильный ветер. До самого горизонта доисторическое прошлое Земли. Как всегда ловлю себя на мысли, что на закате или рассвете здесь наверно очень красиво. Тогда, когда появляются тени…..

Далее едем в парк с Вельвичиями. Вельвичия - это такое растение, которое выживает в сложных условиях пустыни и полупустыне. Для роста небольшого кустика требуется сотни лет. В энциклопедии приводится максимальный возраст растения - 2000 лет. Считается национальной гордостью Намибии. До парка еще 27 км, а мы уже видим Вельвичию - она повсюду! Выходим из машин и не можем сдержать смех - маленький кустик стоил нам 300 ранд (почти 50 долл). И что примечательно - вокруг опять никого нет! Ни одного человека и ни одной будочки, куда можно было бы предъявить пермит. Только пустынные тушканчики и следы антилоп. Веселимся, поливая кустики водой. Нам еще повезло - сейчас весна и новые побеги радуют глаз.

Кладем пермит в бардачок машины, пусть будет на память, в парк мы не поедем. Уже час дня, и нам надо торопиться, если мы хотим доехать до частного гейма под Виндхуком засветло. Выезжаем на основную дорогу С28, обозначенную в Атласе Намибии, как "красивая". На этом моменте тоже хочется остановиться. 

Из Свакопмунда до Виндхука можно было добраться 2 путями. По отличному государственному шоссе В2 (351 км, 3 часа езды) или по красивой дороге через перевал, С28 (точный км указать сложно, мы насчитали на разных картах в среднем от 260 до 300 км). Дорога через перевал с окружающими горами под 1800 метров, показалась нам более предпочтительной. Тем более, что вдоль шоссе смотреть нечего. Ну что сказать? Тот ничему не учиться, кто не ошибается….Мы ошиблись…Потому как не было никакой информации про эту дорогу. Сначала все было как всегда - грунтовая дорога, пустыня, горы в дымке на горизонте. Красивые миражи…. И редкие страусы пробегают мимо. И в ЮАР и в Намибии видели страусов всегда по трое. Весна, однако….. Однообразие дороги начинает утомлять. Но вот впереди показался знак "Въезд караванерам и большим машинам запрещен". Знаки на дорогах настойчиво рекомендуют свернуть в сторону Karibib для выезда на трассу В2. Игнорируя все знаки, едем дальше. Вот тут-то и начались "американские горки"- то спуск, то подъем. Спуск с поворотом, резкий подъем вверх. Скорость упала до 40- 60 км/ч. Поменялись водители. Появились отвесные обрывы. Пристегиваемся всеми ремнями. Впереди перевал. Первая идет машина Нисан Х-трейл, и мы наблюдаем за ней - еле-еле, на первой передаче, вскарабкивается на гору. Красная Субару следом, ей немного легче, так как по двигателю она мощнее. Крутой подъем, резкий спуск, на поворотах орем хором: -аааа- ооо- осторожнее! На этой дороге, не вписавшись в поворот, полетишь в пропасть. Тогда уж точно, живых не будет. 

- Олег, какой уклон дороги?- спрашиваю я водителя.
- Сейчас был подъем с 31 градусом уклона.
- А до этого? Где еле взобрались?
- Не посмотрел, но наверно под 40… 

На перевале выходим из машин отдохнуть… Водители уже устали. Очень красивые виды, которые нас не радуют. Почти четыре вечера, а нам еще ехать и ехать, причем сколько точно - никто не знает.

С перевала спускаемся бодрее. На красной Субаре сильно бьет колесо, которое отремонтировали, но не отбалансировали. В половине седьмого, еле живые, приезжаем в Daan Viljoen Game Park. Селимся на территории парка в бунгало по 200 и 300 ранд. В эту цену входит проживание, завтрак и самостоятельное сафари. В парке нет кошачьих, поэтому любое сафари здесь безопасно - хочешь, поезжай на машине, хочешь - иди пешком.

Т.к. уже давно темно, нет никакого желания готовить шашлыки самим. Тем более, что наши водители-мужчины сильно устали. Вспомнив, что у Олега день рождения, едем в ресторан на холме. В ресторане долго обсуждаем меню. Приходит чернокожий официант, уже изрядно под "мухой". 

- Можно ли заказать блюдо из крокодила?
- Нет….
- А из страуса?
- Его тоже нет…..
- А что у вас есть?
- Ммм…пойду узнаю. 

Через 15 минут нам сообщили, что есть только 3 наименования из всего меню. Заказываем. 

- И водки пожалуйста!
- Ее тоже нет.
- Но она есть в меню!
- Ну и что…
- Тогда мы будем пить свою!
- Пейте…

Свакопмунд - Лунная долина - Вельвичия - дорога С28 - перевал - гем парк Daan Viljoen (325.5 км-688 км).  

01.09. Самостоятельное сафари по гейм парку. Мнение по гейм паркам у нас с попутчиками разделились, поэтому буду писать только от своего имени. Встали очень рано. Еще темно. Попив чаю, выезжаем одной машиной на утреннее сафари. В офисе, который открыт с самого утра, берем карту парка. Для машин есть несколько дорог, проложенных по кругу. Для пешей прогулки есть 2 тропинки - на 1.5 часа и на 3 часа ходу. Нас предупреждают, что опасность может быть только одна - это бабуины. Они не боятся людей и могут напасть на вас с целью завладеть понравившейся вещью. В парке много разновидностей копытных и птиц. Есть жирафы. Прелесть этого сафари в том, что ты сам, на машине или пешком, ищешь зверей. Гейм парк не подразумевает наличие ручных животных. Просто это частная территория, огороженная сеткой, где проживают различные животные. Этот гейм парк предоставляет бесплатное сафари, если вы останавливаетесь на ночь в бунгало. Заблудиться невозможно. Медленно едем по дороге, всматриваясь в окрестные кустики. Сворачиваем на грунтовку. Вот первое животное - Гну, стоит под деревом и кажется, что нам позирует. В лучах восходящего солнца получается в розовом свете. Далее, проезжаем мимо всяких козлов, ослов, зебр, антилоп, туканов, бородавочников. Все дикие, никто близко не подпускает. Спускаясь с одной горочки, видим семью жирафов. Выходим из машины и идем к ним. Жирафы стоят рядом и не убегают. Класс! Нафоткались….

Возвращаемся в бунгало и собираем все вещи. Двое попутчиков уезжают на час раньше в Виндхук для того чтобы не задерживая других быстро проставить визу Замбии в один из паспортов. Мы, уже впятером, остаемся еще и на пешее сафари. Пешее сафари не такое интересное, как утреннее, так как взошедшее солнце палит вовсю. Все копытные попрятались под деревья и кусты. С другой стороны, это дает возможность подойти к ним близко. А, испуганный орикс, вылетевший из–за кустов, напугал меня саму - я и не думала, что эти животные такие большие! Наверно больше лося… Находившись, отдыхаем у бассейна. Вокруг цветут акации желтыми пушистыми цветами. Красиво.

Дальше едем в Виндхук и по трассе В1 в сторону сувенирного рынка Okahandja. На рынок так и не заехали, так как поехали балансировать колеса у Субару. Нашли мастерскую, полчаса ждали своей очереди. Вердикт не утешительный - резина плохая, но ездить можно, а бьет колесо из-за помятого диска, который не выправить. В мастерской так же продают различную резину, от б/у до новой. Но нужного размера для Субары нет, и нам говорят, что это вообще проблема. Здесь же, у мастерской, обсуждаем дальнейшие планы. Мнения резко разделились - одни хотят "шоу и зрелищ"(геймпарки), другие – Дамараленд и наскальную живопись…. Договариваемся встретиться через 1-2 дня, разъезжаемся в разные стороны… 

О своем путешествии попутчики напишут сами. Я еду в машине, которая направляется в сторону гейпарка. Вернее, это не совсем гейм парк, это-центр изучения Кошек. Всего в Африке их семь - 2 в Танзании,1 в Кении,1 в ЮАР, 2 в Намибии и один еще где-то. Изначально, мы не планировали туда поездку и даже не знали про этот центр. Прочитали про него в брошюрке информационного центра, случайно. Очень захотелось посмотреть на разных кошек. Начитавшись отчетов путешественников, я, Люда и Олег, поняли, что с животными в Нац. парках может повезти, а может и нет. Тогда мы многое не увидим. Тем более, перед этим имели печальный опыт в ЮАР - на небольшой территории частного гейм парка целый час искали льва и львицу с котятами…..Так и не нашли. Поэтому для себя решили - хотим кошек, в любом виде и под любым соусом. На улице наконец-то жарко - плюс 39. Едем по раскаленному шоссе, на котором то тут, то там лежат и греются змеи. Пейзаж за окном опять поменялся - ровное, как стрела, шоссе, до самого горизонта, и высокие муравейники вдоль дороги. Едем не быстро, всего 130-140 км/ч, так как дорогу постоянно перебегают бородавочники. Целыми семьями они пасутся вдоль дорог.

Видим долгожданную вывеску "Okonjima". Забор с охраной. Нас не пускают. 

- Вы заказывали места в лодже или кемпе?
- Нет, мы хотели бы только на сафари.
- Мы не пускаем дневных посетителей, только тех, кто у нас живет.
- А сколько стоит проживание?
- Минимальная цена 450 ранд в кемпинге и 800 ранд в лодже. Сюда входит и сафари.
- Мы согласны на кемпинг. 

Охрана звонит в офис центра, который находится от ворот парка в 24 км. Самим к офису без разрешения не заехать, так как по пути можно увидеть кучу зверья, а это уже сафари. 

- Вам повезло, есть места в кемпинге. Довольные, въезжаем в парк. Уже 4 часа вечера и все зверье вышло из укрытий и устроило тусовку на дороге. Обезьяны, бородавочники, куду и ориксы, туканы и орлы. Не успеваем крутить головой. Везде знаки - осторожно, куду…..осторожно, кошки…..осторожно…..Едем до офиса 24 км медленно, осторожно. Офис парка сделан в стиле Африканского континента - маски, деревянные поделки, шкуры. Стильно и очень красиво. В парке работают только высококвалифицированные рейнджеры. Здесь же расположен один из двух лодж.

И тут выясняется, что мы неправильно поняли служащего на воротах. Мы думали, что в 450 ранд входит проживание, питание и 2 сафари…..На самом деле все оказалось проще - проживание в кемпе и 1 вечернее сафари. За утреннее нам предлагают доплатить еще 300 ранд. Говорим, что про утро подумаем и пока согласны лишь на вечернее. Платим. Втроем садимся в сафарийный джип и едем к кошкам. Рейнджеру была сразу поставлена задача - ничего лишнего, только кошки. На что получили ответ: гепардов и леопардов увидите, львов только утром. Едем довольно быстро. Солнце начинает садиться. Переживаем, что и в этот раз нам не повезет… Мимо проносятся красавцы куду и ориксы. В этом парке они смотрятся очень здоровыми и упитанными. 

- А сколько у вас леопардов?
- Леопардов в парке много, гепардов всего 77. Каждой небольшой семье гепардов нужна огромная территория для проживания.
- А мы точно найдем леопарда, это ведь ночное животное?
- Леопарда найти в природе и выследить очень тяжело, он осторожен. Поэтому, в этом парке, для того, чтобы вы его точно увидели, мы положили ему кусочек мяса на дерево. И он придет… Вы не сможете наблюдать его близко просто так, только через загородку. Поверьте, он очень опасен и бросается на все, что движется. 

Выходим у небольшой будочки и заходим внутрь. Это наш блок-пост. Перед нами ров с водой и небольшое дерево. Скорее всего, его тут кормят постоянно. Он знает это и приходит на запах. 

- Этого мальчика мы нашли 5 лет назад. Браконьеры убили его мать, и он теперь живет в парке. Остальные леопарды совершенно не ручные и увидеть их очень тяжело. Не прошло и 10 минут, как появляется красавец леопард. Здоровый самец, шерсть лосниться. Не долго думая, бросается на мясо. Какой же он красивый!!!!

На запах мяса из-под дерева выползает мангуст и сидит принюхиваясь. На ветку дерева прилетает красная птичка… Наслаждаемся картиной. С удовольствием фотографируем.

Через полчаса едем к гепардам. Для того чтобы понять устройство парка, надо представить себе огромную территорию, разделенную сетками на сектора. Для семьи гепардов из 10 особей, выделена территория 14 гектар. Рейнджер, конечно же знает, где их самое любимое место отдыха. Почти сразу же видим одного сторожа на муравейнике. Сидит и смотрит на то, как мы едем.

А вот и семья, все в сборе. Лежат, лижутся, зевают, мяукают, обнимаются. Все 9 гепардов (один в засаде). 

- Вы кормите их как леопарда?
- Нет, конечно! 

Незнание английского языка не позволяет мне понять, как же живут эти кошки. Но если их не кормят мясом, то значит они добывают пищу сами. Но пища что-то не бегает вокруг. Наверно, как мне кажется, им загоняют на территорию копытное, время от времени. 

- У этой семьи 14 гектар земли. Тем не менее, гепарды не производят мнение откормленных кошек. Они худы и поджары. И мяукают как котята.

Поражают их глаза янтарного цвета. Пытаюсь заснять их, но у меня никак не получается. Фотик щелкает кадр за кадром и рейнджер показывает мне пальцами - спуск затвора неприятен для слуха гепардов.

Уезжаем от кошек. Рейнджер хочет показать нам диких собак Африки. 

- У них отличный нюх и они вполне могут кинуться на твои поцарапанные руки,- говорит он мне - ха-ха, шутка. А в каком парке ты их поцарапала?
- Да, так…авария…. 

Пока ехали, увидели шакала, который подбежал к нашей машине и нагло ее пометил. Отряхнулся и побежал дальше! Дикие собаки оказались симпатичными, с круглыми ушами и пугливыми на вид. Как раз зашло солнце и нам пора в кемпинг. 

Но рейнджер не торопиться назад. Он ведет машину в сторону от офиса за ближайшую горку. Сумерки. Через 20 минут приезжаем в местечко, под названием кемп номер 1. Никого нет. Навес и несколько полянок для палаток. Разворачиваемся и едем дальше….Куда? пока не понятно…… Сворачиваем с дороги и углубляемся в буш. Табличка - кемп номер 2. Опять никого, лишь несколько табличек колышутся на ветру. 

- Мы что? здесь будем ночевать?????
- Нет, что вы, - рейнджер качает головой и чиркает ладонью по горлу,- здесь вас съедят! 

И весело так смеется. Успокоившись, едем дальше. Вернее возвращаемся в офис. До офиса 10 км и мы приезжаем туда в полной темноте. Даем рейнджеру на чай 100 ранд. Перед офисом горит костер, стоят стулья с белыми покрывалами, официанты готовят столик с дорогим вином. Пожилые пенсионеры-туристы возвращаются с сафари. Звучит африканская музыка. Шикарный ресторан ждет своих гостей. Предвкушаем хороший вечер. И тут появляется главный менеджер. 

- Вы поедите на утреннее сафари за 250 ранд? 

Мы думаем, что самые хитрые и всех зверей увидим утром, пока будем выезжать из парка. Это 24 км и зверья по дороге очень много. И мы опять ошибаемся! 

- Нет, нам надо ехать дальше…
- Тогда езжайте в кемп номер 1, там поставите палатку. Утром, до 9 часов, вы должны покинуть парк.

Свет огня отражается в наших расширенных от ужаса глазах:
- Что??? Это же неогороженный участок среди буша! Может, мы поставим палатку прямо здесь, во дворе? Или переночуем в машине
- Нет,- менеджер качает головой, - у нас такие правила. Вы выбрали кемпинг. Вы сможете найти дорогу сами? 

Уже не только свет, а весь костер отразился в наших глазах….. 

- Мы ….это…..того…..
- Хорошо, вас проводят. 

Решаем привести последний аргумент, так не хочется ехать куда-то в темноту. 

- А если мы будем жарить барбекю, то придут звери? (у нас 1.5 кг мяса, которое надо срочно пожарить).
- Нет, не придут. Там нет диких кошек. А другие звери не причинят вам вреда. 

Рейнджер садиться на квадрацикл, а мы обреченно садимся в машину… Кемпинг номер 1 - это чистая полянка песка посреди жесткого буша колючек и кустарников. Есть огороженный палками участок - это открытая кухня. Там высокий каменный стол, раковина, водонагреватель с горячей водой, железная бочка для мусора. Для ощущения уюта на деревянном частоколе висят плакаты, рассказывающие об этом центре. Посреди поляны - кострище на постаменте, закрываемое тяжелой железной крышкой. У единственного дерева аккуратно сложены дрова. 

- Пойдемте, я покажу вам душ и туалет,- зовет нас рейнджер. 

Фарфоровый унитаз нас потряс - огороженный с трех сторон палками с подводкой воды и железными коробочками для туалетной бумаги. Ну ладно, жить можно! Включаем музыку на всю катушку, достаем вино. Разжигаем пионерский костер (для этого пришлось бензина подлить, а то дрова не хотели гореть). Под деревом ставим палатку. Шашлык, музыка, вино и обалденные звезды! Ради таких мгновений и стоит ехать в Африку! На ночь Олег залезает в палатку, а я и Люда укладываемся в машине. Палатка слишком мала для троих. Всю ночь по кемпу ходят копытные. Несколько раз срабатывает сигнализация машины - в окно опять кто-то заглянул….Но мы спим крепко. Только Олегу в палатке неуютно - хрюканье бородавочников и вой гиен не дают покоя. 

Гейм Парк Daan Viljoen - Виндхук - дорога В1 - Okahandja – центр изучения Кошек - Okonjima (688 км-946 км).

Справка: Парк Okonjima - центр изучения кошек (в Интернете имеет свой сайт по названию центра). Находиться в 48 км не доезжая Otjiwarongo по дороге В1 от Виндхука. Имеет огромную территорию. Дневных посетителей не пускают и любое сафари надо заказывать с ночевкой. Проживание двух видов: лодж и кемпинг. Лодж - это комнаты без четвертой стены с богатой обстановкой по 800 ранд с человека. Кемпинг - это неогороженный участок буша с минимальным набором удобств по 450 ранд с человека. В стоимость входит 1 сафари. За дополнительное сафари надо заплатить от 250 ранд. Высокоподготовленный персонал. В парке много львов, гепардов, леопардов, обезьян, копытных, шакал, гиен, бородавочников, диких собак и птиц. Если ездить с рейджером, то звери подпускают близко.  

Описание изображения

02.10. Встали рано, в 5.30. Рейнджер нас не обманул - львы не пришли. Выпили кофе, наблюдая за рассветом. Быстро собрались и поехали на выезд. Думали, что по пути увидим еще кучу зверушек. Оказалось, что нет. Вчера были, а сегодня только куду и ориксы. До сих пор жалею, что не остались на львов. Я вообще сделала вывод, что вечернее сафари и вечернее солнце в Намибии лучше утреннего. 

От Otjiwarongo сворачиваем на трассу С38 и по отличному шоссе доезжаем до городка Outio, где в туристическом информационном центре узнаем про ближайшую деревню племени Химба. Нам дают телефон и адрес гида, который все знает про это племя. Это недалеко и мы рады, что не надо долго ехать на север. Городок небольшой, но чистый и уютный. Впервые видим цветущее синее дерево…

Есть недорогие магазины, где торгуют разными шкурами зверей. Зебра всего по 500 долл. В немецкой булочной пьем кофе с плюшками. Заправляемся. Еще 150 км и мы в Kamanjab. Не доезжая 8 км видим идущих по дороге Химба. 

- Привет! фоткаться будем?
- Будем! Давай 20 ранд каждой!
- Ого! аппетиты…..Ну ладно, тогда в модели берем только двоих, больше денег нет… 

Девчонки молодые, но такие э-к-з-о-т-и-ч-н-ы-е! 

- А деревня далеко?
- Так поехали, покажем! 

Посмотрели мы на них и решили, что в машину не посадим, потом не отмоешь ее. 

- Еда у вас есть?-химба настойчиво показывают на свои "пустые" животы. Открываем багажник и отдаем им весь хлеб и воду.

Kamanjab - то ли поселок, то ли перекресток дорог. Всего 3 дома и большой супермаркет. Единственный гостевой дом на всю округу -Oases Garni Guest Hause. Хозяева - немцы, и один из них возит группы к Химба. Нам говорят, что на сегодня уже нет мест, так как есть квота на посещение деревни. И вообще, нас не повезут, если мы не останемся ночевать именно у них за 450 ранд. Не соглашаемся и долго пытаемся все выяснить. 

- Нас направили сюда с туристического центра, вы должны нам помочь! 

Видя наше упорство, хозяин машет рукой: 

- Вон там, на стене, карта мелких дорог, запоминайте и поезжайте сами. В сторону Руакана 8 км, сворачиваете направо на грунтовку D 2763. От поворота 24 км. Потом поворот налево, в сторону Gelbining Safari. Найдете Андреа. Она живет на ферме и она укажет вам дорогу.

Ага, 2 раза направо, 3 раза налево…..32 км….и будет вам счастье - приговариваем мы, считая придорожные столбы. Последние 3 км до фермы Gelbining Safari едем по узкой грунтовой дороге, засыпанной крупным гравием. Подъезжаем к дому. Навстречу нам идет сама Андреа. 

- Здравствуйте, мы хотели бы взять у вас проводника к Химба…
- Хорошо, приезжайте завтра.
- Как завтра? А сегодня?
- Сегодня уже не получится. Водим к химба 2 раза в день, группа не более 15 человек.
- А сколько стоит это удовольствие?
- 100 ранд. 

Стоим в задумчивости. В Oases Garni Guest Hause нам озвучили цену в 250 ранд с человека. Но тоже только завтра. А сейчас всего час дня. 

- А у вас на ферме можно переночевать?
- К сожалению, нет, все места заняты. 

Решаем, что делать. Следующие деревни Химба, которые отмечены на картах, находятся у городка Opuwo. А это еще ехать и ехать. 

- Хорошо, мы приедем к вам завтра. Запишите нас в свою группу. А сейчас, могли бы мы сходить на сафари? 

Андреа смеется. 

- Во всей округе здесь только одно сафари - для охотников. На этих землях, которые принадлежат фермерам, еще очень много животных и здесь разрешена на них охота.
- И на кого же?
- На леопарда, на копытных и на слонов…
- Понятно. 

Едем опять в городок Kamanjab, в Oases Garni Guest Hause. На перекрестке чисто случайно встречаем наших попутчиков. Заселяемся все вместе в гест. Трип 600 ранд, дабл 450 ранд - недешево для такой дыры. Это первый день, когда нам вообще нечего делать. Инет не работает. Пойти некуда. Развлекаюсь тем, что пью в баре пиво за 8 ранд, хотя в 100 метрах в супермаркете оно стоит 6. Потом и это надоело. Пошла купила ящик….

Центр изучения Кошек - Okonjima - дорога В1- Otjiwarongo - дорога С38 - Outio-дорога С40 - Kamanjab (946 км-1308).

03.10. В 9 утра приехали все вместе к Андреа. Расставшись со 100 рандами, получили кучу информации по химба. Для начала Андреа рассказала про себя. Она немка, но родилась в Намибии и считает теперь Намибию своей родиной. Ее отец много лет назад купил охотничьи угодья. На этой земле всегда жили химба, которых забыли спросить, когда землей торговали. На территории Андреа в настоящее время постоянно проживает 2000 человек. Андреа выросла среди них, выучила их язык и теперь старается, как может, охраняет их от наплыва туристов и цивилизации. Свои кланы она знает досконально, и у многих женщин принимала роды. Возле ее дома небольшая деревушка, это один клан. В него входит 18 женщин, 25 детей и всего 3 мужчин. Оказалось, что это не потемкинская деревня, а самая настоящая. В 9 утра мы были одни. Вот что нам рассказала Андреа: 

- Химба - самое многочисленное племя Севера Намибии, и самое богатое. Их богатство - это рогатый скот. Деньги им раньше никогда не были нужны, так как в этой части Африки все взаимоотношения строятся на обмене скота и натурального хозяйства. Вот уже 1000 лет, как они живут и пасут скот на этой земле. У них своя философия, которая сильно отличается от нашей. Они, например, считают, что их мир лучше нашего. Поэтому не надо их развращать деньгами и подарками. Химба, постоянно получающие помощь, становятся попрошайками и выходят на дороги. Они перестают работать. Питаясь незнакомой пищей, химба болеют и умирают. Вот почему я против всевозможной помощи различных благотворительных организаций, - говорит нам Андреа.

- А что же они едят? - они едят свою пищу, свои злаки и коренья, и лечатся своими травами. Недавно приезжали специалисты из Европы, они проводили эксперименты: воздействие различных лекарств на организм химба. Для этого взяли несколько больных женщин. Выяснилось, что никакие лекарства им не помогают, а от антибиотиков становится только хуже.
- А чем они болеют?
- Болеют так же, как и все остальные. В последнее время многие химба болеют СПИДом. Это, опять же, связано с их философией. У химба кровь родства передается от матери к ребенку. Мужчина нужен женщине химба только для рождения ребенка. Женщины химба самые сильные в клане, они делают всю самую тяжелую работу: пасут скот, строят дома, ведут хозяйство. Поэтому, в результате многовековой селекции, женщины химба стали более сильнее и здоровее, чем мужчины. Из 10 рожденных детей, рождается всего 4 мальчика и только 1 или 2 доживают до совершеннолетия. Вот почему в кланах на 3-4 женщины приходится всего 1 мужчина. Их просто мало! И когда химба не видит рядом мужчину, она его ищет на стороне. Одним словом, химба может иметь секс абсолютно с любым мужчиной. Рожденный ребенок все равно будет химба. В последнее время это стало очень большой проблемой для людей этого племени, так как это ведет к распространению всевозможных болезней, в том числе и СПИДа. 

Устройство деревни как правило такое: частокол из палок, за ним низкие глиняные домики, загон для скота, очаги для еды и место всеобщего поклонения (это типа палки с рогами и парой шкур. Химба верит в духов предков). Несколько женщин остается в деревне, все остальные, включая подростков, уходят пасти скот и добывать пищу. 

- Сегодня, когда все больше химба начинают пользоваться деньгами, они идут в магазины и покупают различные продукты. Если вы будете покупать у них сувениры, всегда торгуйтесь и берите сдачу. Не надо приучать их к большим деньгам…

Мы пришли самые первые, и вся деревня занималась своим делом. Дети бегали дружной гурьбой, женщины варили еду или тщательно мазали себя новой красной пастой - надо следить за красотой! 

- Нельзя трогать женщину химба ни за что, кроме рук. Любое прикосновение к телу, груди или голове расценивается как оскорбление. Если что-то женщине химба не приятно, она может ударить по лицу. Два часа ходим по деревне и смотрим на химба. Химба не хотят позировать и "становиться по солнцу". Они просто занимаются своим делом. Потом перед нами разложили сувениры и мы купили немного ожерелий из тыквенных семечек. Все очень примитивно, но продавщицы были такими милыми! Еще Андреа сказала нам, что на ее земле много леопардов и гепардов, и когда темнеет, весь клан сгоняет скот за изгородь и сидит там тихо. У каждой хижины есть очаг, и звери никогда не нападают. Случаев нападения кошачьих не было. 

- Кошки никогда не нападают на человека первыми…

Южная Африка. Намибия, 2007 год.
Автор: Виктория Роготнева