Летняя Исландия под прицелом объектива. 2010 год.

В Исландию я начала собираться еще зимой. Не сказать, что эта страна была у меня "мечтой", уж очень скептически я относилась ко всем отчетам, где кроме "полей до горизонта" и лошадей по обочинам, я ничего и не видела….Оказывается зря…..Оказывается Исландию можно "смотреть" по-разному, и по-разному ее "увидеть"… Все зависит от целей и задач, которые вы ставите. Проехать по кругу весь остров? Исходить вдоль и поперек все тропинки? Залезть на все ледники и вулканы? Или как я - посетить все самые красивые места и увезти с собой гигобайты фотографий….Теперь, проехав по всему острову, исколесив не один километр хороших и плохих дорог, посетив все впадинки и выпуклости, я могу с уверенностью сказать - Исландия стоит того, чтоб туда съездить. Хоть один раз, но она того стоит. Да - дорого. Зато все другие страны сразу покажутся очень дешевыми и доступными))) 

Этот отчет не будет содержать лирики и массы эмоций. Я просто хочу рассказать о своем опыте поездки, дав некоторые советы по тем местам, где была. Итак, для начала несколько советов, которые могут вам пригодиться или нет))))
Когда ехать? Любое время, начиная с конца мая. Для получения максимальной отдачи, чтобы все успеть увидеть, обежать и сфотографировать лучше ехать с конца июня, когда открывают все дороги на Плато, до середины июля. В это время максимально длинный день и короткая ночь. Исландию желательно посмотреть до того, как вы соберетесь посетить такие страны как –Национальные Парки США (Йеллоустоун), ледники Аргентины(Перито Морено), фьорды и водопады Норвегии, птиц и китов Чили, вулканы Камчатки, вытекающую из под ног лаву Гватемалы... Чего нет в этих странах, и что в избытке есть в Исландии- огромные лавовые поля и черные вулканические пляжи…. Но тем и хороша Исландия, что при небольшом своем островном размере, она совместила в себе все то, что можно увидеть сразу одним махом. При этом давая полную свободу для передвижений и не обременяя большим количеством туристов, мельтешащим перед твоим фотоаппаратом.
В каком составе ехать? Как показал мой опыт поездки, не обязательно набирать огромную компанию для удешевления мероприятия. Самое дорогое, что вас может поджидать в Исландии - это аренда машины.
Нужен ли джип или можно обойтись легковушкой? Ответ для этой страны однозначен: если вы хотите колесить по грунтовкам, то вам придется раскошелиться на полноприводный джип, желательно имеющий пониженную передачу (т.е. брать не паркетник, а именно джип). На легковушке далеко с трассы номер 1 не съедешь, а значит - не увидишь и половины того, что может предложить эта страна. Нам наш довольно старенький джип Сузуки Гранд Витара с полным покрытием и навигатором обошелся в 3350 долл США на 17 дней. При наличии двоих человек (троих-четверых) уже вполне можно ехать, так как остальные траты не столь существенны, а небольшая компания всегда приоритетнее, чем разное количество "жаворонков" и "сов". Если у вас нет компании, но вы очень хотите посетить Исландию, то лучшим для вас вариантом будет воспользоваться услугами туристических автобусов. Они напоминают простые маршрутки (правда все автобусы специально оборудованы для плохих дорог и имеют привод 4 на 4), которые курсируют между всеми более значимыми природными объектами Исландии. Есть рейсы даже на Аскью! В этом случае вы будете передвигаться в группе бэкпекеров от точки А в точку Б. Расписание этих автобусов можно найти на сайте: http://www.ioyo.is
Вопрос визы и попадания в страну: Вопрос получения датской визы совсем не простой, но решаемый. Основная трудность заключается в том, что Датское Консульство, выдающее шенгенскую визу для посещения Исландии, требует оплаченную бронь всех отелей и…приглашение! …или от местного жителя, или от турфирмы. Вторая трудность заключается в том, что не всякая местная турфирма может прислать приглашение. Эта туристическая компания должна пройти аккредитацию в Московском Датском Консульстве, и не абы как!!!!! (ну это вообще маразм), а в паре с местным Московским тур-агентством…… а далее….далее следующее -чем дальше в лес, тем больше пней…..Собрав все документы, можно самим подать на визу, но тогда срок ее рассмотрения будет непонятен…..либо, что настоятельно рекомендуется в самом Консульстве - подать через Визовый Центр (примерно такой же, как подача документов на визу США). В результате всех телодвижений возможно стать обладателем визы, и не простой, а очень золотой… Просто так купить датскую визу для въезда в Исландию нельзя - в Москве всего 6 (и 1 в Питере) аккредитованных фирм, которые вам визу без их "пакета услуг" не продадут.
Что же делать? - спросят любители бюджетных поездок. А делать надо следующее – получать другую визу шенген, например -Финнскую. Самым дешевым способом долететь до Рекьявика является, все таки, перелет через Хельсинки. Можно лететь разными лоу-костами через Европу, но на выходе будет несколько пересадок и предпоследний пункт вылета: или Копенгаген, или Лондон, откуда больше всего вылетает самолетов в Рекьявик. Из Хельсинки же можно долететь прямым рейсом Исландской авиакомпанией (http://www.icelandair.com) за 3 часа и 450 долл.
Погода: Погода в славной Исландии именно та, что называется "правильная для фотографий".т.е. частая смена света - сырости – ветра – дождя – солнца и туч. Имеет удивительное свойство делить местность на разные зоны - зона дождя, зона шторма, зона тепла и солнца….. Казалось бы, и остров то не такой большой, чтоб в пределах 10 км иметь все прелести времен года…..Ан нет….И лед и пламя…..все в одном флаконе….Потому, утром, выходя на улицу, никогда не знаешь, что тебя ждет через час или два. По этой причине, приходилось возить с собой "отдельный пакетик" одежды, где умещались такие казалось бы разные вещи, как крем от солнца и накидка от дождя)))
Одежда: Температура там почти всегда одинаковая -+10 градусов...Советов по одежде может быть много, от "берите телогрейки" или просто "футболки". Опять же, все зависит от того, сколько времени вы собираетесь проводить на свежем воздухе. Будете ли ходить в треки или просто лежать в горячих источниках. Мы практически все время находились на природе по 17-18 часов……потому и одежда была соответствующая. Я ходила всегда в дорогой и наиболее комфортной одежде, проверенной мною и в других "мокрых и холодных" странах - Патагонии и Норвегии…это:
- Полуботинки гортекс +трек носки,
- термобелье легкое,
- брюки легкие непромокаемые гортекс, фирмы РедФокс
- свитер полартек,
- куртка гортекс фирмы РедФокс
- кепка полартек (довольно много где приходилось одевать, очень холодные ветра).
Вобщем-то этого хватит...Все весит очень немного, но по качеству - не промокнуть - не замерзнуть - держать ветер и холод - жару - эта одежда самая функциональная...Если вы решили ездить по Исландии бюджетно и собираетесь останавливаться в гестхаусах или домах фермеров, то неплохо бы взять с собой спальник или пастельное белье. Если вы едите с палаткой, то все вопросы отпадают сами по себе, так как палатку можно ставить практически везде, и при наличии хорошего непромокаемого оборудования будет вполне комфортно.
Расходы: как уже писала, основные расходы связаны с арендой машины. К этому надо добавить стоимость бензина, заливаемого в бак на каждой заправке. Бензин в Исландии не дешев, что и так понятно - страна практически ничего не производит. Один литр бензина стоит от 193 до 203 кроны, в зависимости от того, как далеко от трассы номер 1 находится заправка. Часто на заправках нет обслуживающего персонала - закрыто по причине сиесты-выходных-раннего-позднего дня... Тогда вам придется пользоваться своей кредитной или дебетовой картой, что не всегда для многих может быть удобно. Есть вариант купить сразу несколько карточек для заправки, например у такой компании как N 1. Подъехал, вставил карту, налил бак бензина. При пустом баке 1 заправка выходит примерно на 9000 крон. Оставшиеся 1000 крон можно долить на другой заправке N1. Информация считывается с карты электроникой - больше, чем номинал карты, вы не истратите...
Жилье и питание. Следующая статья расходов - жилье и питание, об этом я напишу более подробно. В среднем, вполне бюджетное (но не бомжовое) путешествие обойдется в 200 долл в день + билет и виза....при условии, что вы живете НЕ в палатках и ездите НЕ на велосипеде)))))
Жилье: Как и в других странах – на разный вкус и кошелек. Единственная отличительная особенность Исландского проживания для туристов - маленький размер предоставляемых комнат. Будь-то номер в 7,5 квадратных метров в отеле на Плато за 110 евро (цена по интернету) или комнатушка в гестхаусе, стоимостью в 60 долл, но все те же 7-9 метров. Душ и умывальник - на этаже)))) Во многих домах фермеров предоставляемые комнаты вообще выглядят странно… туда можно только войти и упасть на кровать…..распаковать чемодан уже негде. Санузел, как правило, один на всю ферму)))) Правда, везде очень чисто.
Так что, собираясь в Исландию, забудьте американские стандарты номеров и их кровати…..после этой поездки они вам вообще покажутся необъятными. Второе отличие от "остального Мира" - это продажа за дополнительную плату белья и завтрака. В некоторых местах завтрак включают в цену, как дополнительный бонус при заказе…но, как правило, вы или привозите с собой постельное белье, либо спальник,…либо….Если рассматривать поездку в Исландию как бюджетную, то вам придется остановить свой выбор на гестхаусах или домах фермеров. Ценовой диапазон от 3200 крон (примерно 25 долл) за "нары" в гестхаусе и до 80-150 долл на фермах. При этом на ферме вам могут выделить как комнату в своем доме, так и отдельно стоящий домик со всем оборудованием. И даже здесь, в отдельном домике может быть сюрприз - в одном месте при полностью оборудованной кухне мы не нашли подушек и одеял..))))))))))
Если ваша компания состоит из более чем 3х-4х человек, то лучшее решение для проживания - это аренда небольших коттеджей. Единственная проблема в этом случае может быть та, что эти коттеджи как правило не имеют своих интернет сайтов и часто заказ осуществляется путем телефонного звонка. Где раздобыть телефон? Конечно в справочнике! )))) или….у местных жителей)))) Все свое жилье мы забронировали заранее, пользуясь услугами Татьяны из Исландии. Связано это было с тем, что у нас были другие планы и задачи по путешествию - мы не собирались искать в ночи для себя жилье, возвращаясь после многих съемок в 11-12 ночи…..
Коттеджи, домики, комнатки на фермах и в гестхаусах хороши еще и тем, что дают вам возможно существенно сэкономить на еде, готовя ее самостоятельно, не посещая дорогие рестораны.
Еда: Еда в Исландии есть. Это точно!)))) Смотря, правда, за какие деньги и где)))) На грунтовых дорогах типа F купить еду невозможно -  нигде и ни за какие деньги. Основные центры продажи еды по дороге, как это ни странно, являются бензозаправки (они же кафе, они же промтоварные магазины, они же -1000 и одна мелочь). Правда и здесь полно нюансов….Если вам нужна какая-либо мелочь, ее вы можете искать долго…..Методично объезжая магазины и заправки))))) Потому, вся страна, а заодно и все самостоятельные туристы живут по принципу - один раз съездил в магазин, забил багажник под завязку и месяц жуй котлетки)))) Лучшим решением посетить исландский магазин является поход в местную торговую сеть Бонус.
Цены…..цены вполне приемлемые. Цены на некоторые продукты питания точно такие же, как в Москве и Питере. А на некоторые - не совсем гуманные, но их можно просто пропустить, заменив чем то другим. Например? Например цена на 1 жаренную куриную ножку, продаваемую в кафе на заправке - 600 крон, это 4.8 долл, на 1 сосисочку в булке - 850 крон, это 6.4 долл. С другой стороны, и сосиски и куру гриль можно купить в гипермаркетах, а не на заправках, тогда кура гриль целиком вам обойдется дешевле 1000 крон (это 8 долл), а упаковка сосисок - в 600. И конечно! самая большая статья расхода по еде - это алкоголь… Пол литра виски в местном винном магазине, который работает 3 раза в неделю, стоит 30 долл. Йогурты, хлеб, печенье, сахар, варенье, мясо для гриля, макароны и многое другое вполне можно подкупать и на заправках, по ходу вашего движения, тем более, что все, что вы купите не будет носить "промышленный характер".
Расскажу, как организовали себе питание мы. Из России мы привезли с собой некоторые быстрорастворимые крупы, хлопья, картошечку, супы. В дополнении к ним шла сырокопченая колбаска, чай и кофе. Все остальное было куплено в "Бонусе", расположенном в 5 минутах от аэропорта. Потратив чуть больше 200 долларов, мы потом 10 дней пытались все это съесть)))) Проживая на фермах и в гестхаусах не всегда возможно воспользоваться кухней. Поэтому привезенная с собой газовая горелка (весит 200 грамм) тоже является неплохим решением. Она дает возможность в течении 10 минут вскипятить воду и получить горячий чай, кофе и остальное… Кемпинг газ можно купить на любой заправке. Для приготовления мяса на тех же заправках покупается одноразовый гриль. Утром каждый ест то, что любит и привык, в обед как правило идет легкий перекус, а вечером вполне можно пожарить и мяса на гриле, правда….если позволяет погода. Если вы не хотите связывать себя на отдыхе приготовлением еды, то вам прямая дорога в ресторан. Во многих местах где мы жили был ресторан. Ужин в таких местах стоил 4200 крон (33 долл), иногда за порцию, иногда в виде "буфета".
Маршрут: Маршрут зависит от того, что вы хотите увидеть (об этом я уже писала). Наше путешествие было "заточено" под фото, потому и писать я буду только про то, что интересно было увидеть нам, именно в контексте получения максимально большего материала для фотографий. Нами ройдено более 4600 км за 17 дней по маршруту:
Reykjavik (проездом) - Hrauneyjalon - Landmannalaugar - Langisjor - Seljalandsfoss - Skogafoss - Dyrholaey - Vik - Lakagigar - Skaftafell - Jokulsarlon - Egilsstadir - Askja - Kverkfjoll - Dettifoss - Myvatn - Godafoss - Akureyri - Heydalur - Haenuvik - Dynjandi - Latrabjarg - laugar - Rif - Hellnar - Borgarnes - Husafell - Gullfoss - Reykjavik
Дороги: Те грунтовые дороги, которые мы проехали, были вполне хорошего качества, я бы даже сказала - это не дороги, а автобаны! Хорошо укатанный грейдером грунт, отсутствие ям и колдобин позволяет даже по дорогам с надписью 4 на 4 проезжать без особых проблем. В центральной части страны почти все дороги проходят среди лавовых полей, что и определяет их характер - даже сильный ливень не способен их "размочить". Вулканическая крошка мгновенно впитывает воду, позволяя дороге все время оставаться в хорошем состоянии. Плохие дороги в Исландии я видела только 3 раза....это 902, 338 и 206.....они реально задалбывают....Именно скоростью проезда - по этим дорогам передвигаться можно только со скоростью до 28-30 км в час, объезжая острые камни и лавовые нагромождения. От постоянного переключения скоростей и выискивания булыжников сильно устаешь. Тем не менее, это дороги и по ним можно проехать. Особенностью многих дорог под маркером F является огромное количество бродов. Когда мы получали свою машину в прокат нас сразу предупредили, что машина полностью застрахована за исключением непредвиденных случаев, связанных с водными переправами. Т.е., если мы где-либо застрянем в речке и намочим электрику, то нам надо самим решать вопрос с эвакуацией из воды и просушкой всех агрегатов))))
Броды....не видела ни одного серьезного брода, наверно при нас был невысок уровень рек.....все конечно зависит от таяния ледников, от дождей, от сезона. В один день мы проехали 18!!!!!бродов (9 туда и 9 обратно) и можно сказать воспринимали все как веселое развлечение))))))))))))))))) Не боясь потерять что-то по дороге.... Главное запомнить правило - никогда не съезжайте с дороги, когда едете через брод....Там укатанный грунт и шанс застрять не велик. А вот при съезде можно и в ямку угодить, тогда нужен будет трактор. Как узнать где проходит дорога в речке? По следам проехавших до вас машин…)))

1. Hrauneyjalon--Landmannalaugar—Langisjor.

В этих местах мы провели целых 5 дней, колеся по дорогам 26, 208,228, 229 и 235….Из-за довольно пустынной местности в той округе поселились в отеле, том самом, где номера 7.5 кв.м стоимостью 110 евро… Завтрак включен, ужин 4200 кроны, готовить самим –негде….Отельчик гостевого дома барачного типа имел все составляющие оживленного центра Исландии, а именно - проживание, ресторан, магазинчик сувениров и бензозаправку! Последняя имеет в этом месте очень большое значение, так как вывески на дорогах предупреждают - далее ближайшая заправка только через 200 км! Отель этот нами был выбран как пункт дислокации, откуда легко доехать до любой нужной нам точки съемки в зависимости от погоды.
Что интересного есть в тех местах?
- Парк Veidivotn - район кратерных озер, бурных рек и вулканических пейзажей,
- два рядом расположенных водопада: Haifoss и Hraurfeyjarfoss,
- озеро Langisjor с сумасшедшими пейзажами по дороге, где ярко-зелено-желтые мхи соседствуют с угольно-черными магнетитовыми горами и вулканическими полями,
- и…жемчужина этого края - местечко Landmannalaugar! Вот уж где действительно можно провести не 1 один! Тем более, что там есть и кемпинг и горячие источники. Landmannalaugar – национальный парк Фьяллабек, зона вулканической активности, где можно одновременно увидеть и языки растекшегося по долине лавового потока, высотой с 5-7 этажный дом, и риолитовые горы, и минеральные источники, термальные зоны, и гейзерные поля, и даже небольшие кратеры вулканов! Место настолько необычное и красивое, что скажу честно - я была восхищена! Восхищена именно тем, что оно еще и необычное и такого в других странах не увидишь….К этому можно добавить и то, что при определенном освещении все переливается разными красками, создавая причудливые картинки. Если вы решите посетить эти места, то вам надо будет купить карту у рейнджеров, и определиться что именно вы хотите увидеть. Для этого проложены трек маршруты, занимающие от 1 до 13 часов))))) Самое простое и довольно зрелищное мероприятие - это взобраться на ближайший холм, откуда открывается вся панорама. На это потребуется минимум 3 часа.
В один из дней решили доехать до озера Лангижор. Дорога номер 235 идет через кемпинг Landmannalaugar, проходит через магнетитовые горы с ярко-люминесцентным мхом, перепрыгивает 9 раз через какую-то речку, дает возможность полюбоваться бесконечными пейзажами и упирается в ледниковое озеро, зажатое с двух сторон горами. Проезд по времени занимает не менее 3.5 часов в одну сторону …. Три с половиной часа - это для тех, кто любит спешить)))) Нам спешить было некуда и мы довольно часто останавливались, просто потому, что не могли не выйти из машины и не воскликнуть на очередном повороте "Красота!!!". В дополнение к этой красоте добавлялась полная пустота местности и….настоящая Исландская погода - дождь))))) Дождь делал местность еще более мистической…..и не совсем земной…..Когда свернули к озеру Лангижор, то ко всем прелестям добавился невероятной силы ветер! Такой, которые обычно дует именно с ледников (примерно тоже самое я наблюдала в Аргентине возле ледника Упсала) - ровный, сильный, холодный, забивающий все щели вулканическим песком. И опять – никого! И пена воды у берега….и свист ветра))))

Seljalandsfoss - Skogafoss - Dyrholaey - Vik.

Откатав пять дней по "плато", мы направились в следующий пункт нашей программы - городок Вик, где нам предстояло прожить 2 дня. Ранее мы планировали остановиться в городке Скогас, но взорвавшийся вулкан Е15 нарушил все наши планы, завалив округу мелко-дисперсной вулканической пылью. Даже проезжая мимо тех мест через 3 месяца после катастрофы, мы могли наблюдать пыльное облако, зависшее на уровне гор. Изначально мы планировали на пару часиков заехать в местечко Thorsmörk. Но именно в тот день, когда мы туда собрались, поднялся сильнейший ветер, который поднял с земли весь пепел, превратив дорогу и часть местности во что-то невероятное! В течении часа мы пробирались практически на "ощупь", не превышая скорости 10 км в час, разыскивая редкие следы на дороге. Бесконечные броды заставляли нас останавливаться и размышлять - а где дорога то дальше? Выйти из машины не было никакой возможности, мы рисковали просто задохнуться от пыли. Упрямо пробираясь вперед, мы все надеялись, что ветер "дует только здесь, и вот там, еще км через 5, наверно будет солнечно и хорошо"….Мда…потеряв почти 2 часа, мы наконец-то поняли - хорошо будет, но явно не сегодня)))) Пришлось развернуться и отправиться на трассу номер 1 на осмотр ранее намеченных объектов. А объектов просмотра было в общем-то не очень много:
- Водопад Seljalandsfoss, известный тем, что под ним есть проход и можно пройти под водопадом,
- водопад Skogafoss, представляющий некую фотографическую ценность,
- скалы Dyrholaey ,
- и черные песчаные пляжи со Столбчатыми мысами у самого городка Вик.
Ровно два дня мы колесили по округе в поисках света и "фактурного" неба... За это время все водопады и мысы мне стали очень родными! А каждый камешек - до боли знакомым)))) Как раз после потери в шторм бленды от фотоаппарата (искала 2 раза!) и поломки штатива (тоже искали запчасть))) Шторм….вот уж с чем нам повезло, так это увидеть шторм! Настоящий, мощный, ярко-белый, на черном песке! Зрелище необыкновенное! Хотя бы потому, что ранее я этого не видела. Тем кто не фотограф - совет : проехать эту часть Исландии можно вполне за полдня. Попрыгать по пляжам, постоять у водопадов, кинуть монетку с мыса у маяка и поглазеть там же на тупиков))))). Забегая вперед скажу, что тупиков надо смотреть на Западных Фьордах, на мысу Latrabjarg, где расположена самая крупная колония птиц. Там тупиков можно рассматривать с расстояния в 1-1.5 метра, и вроде только до середины августа.

Lakagigar - Skaftafell - Jokulsarlon.

Далее наш путь лежал в сторону ледников и знаменитой ледниковой лагуны Jokulsarlon. Уже побывав на некоторых ледниках Норвегии и Патагонии, я особо не питала надежд увидеть что-то сверх необычное. Долгие треки и ползания по леднику Vatnajokull не входили в наши планы, но и проехать мимо мы, конечно же, не могли. Заглянув в программку, которую составляли до этого, мы с интересом для себя обнаружили посещение одного очень интересного места. По имеющимся у нас данным, это был парк Lakagigar, в рекламном проспекте описанный как место скопления небольших вулканических кратеров вулканов. Какой либо дополнительной информацией мы не располагали.
- Посмотрим быстренько?
- Посмотрим! По быстрому!
По карте это всего 42 км по дороге номер 206. Не доезжая городка с чумовым названием Kirkjubaejarklaustur, мы свернули с дороги. После этого я сделала самый правильный вывод по Исландии – посмотреть что-либо быстро одним глазком тут явно не получается….Любой съезд с асфальта превращается в хорошее долгое бездорожье с элементами поиска "красивых мест", пересечением рек и борьбой с непогодой))) Во-первых, карт этой местности вы не добудете в местных турбюро. Те карты, что продаются, очень напоминают "учимся рисовать, урок 7 класса". Самая распространенная карта Исландии с дотошностью изображает всех "привидений и троллей" местности, но никак не характеризует сами дороги. Свернув на дорогу 206, указанную как нормально-проезжаемую хорошую грунтовку, обозначенную сплошной линией, мы 5 часов!!! колесили по окрестности, накатав не более 100 км)))) Хорошо хоть на въезде сфотографировали плакат у дороги с развилками всех дорог. И так, чем интересен этот парк и что он из себя представляет (по информации из интернета):
"20000 человек — треть населения Исландии - погибли в результате мощных многочисленных извержений Лаки в период с января по июнь 1783. Лаки возле Тиангведлира представляет собой 24-километровый разрез в земной коре с более 100 кратеров и отверстий (фумаролов). Центр активности находился около Лакашгара - одного из самых больших кратеров в пустынной части Исландии. 11 июня 1783 г. гора Скаптар-Екуль, что возле Лакашгара, с ужасным грохотом взорвалась. Расколовшись, она образовала 24-километровую расселину. Под давлением газов и высокой температуры плавящихся камней на поверхность вырвался мощный и обширный поток лавы. Обычно полноводная река Скапта в течение нескольких часов высохла, и вместо воды по руслу устремился поток лавы 60 метров шириной и от 120 до 180 метров глубиной. Подгоняемая повторными извержениями, звуки которых доносились зловещим, оглушающим эхом, лава целенаправленно неслась к морю. Достигнув воды, лава превратила ее в пар, уничтожив рыбу в радиусе нескольких километров".
Сейчас место катастрофы представляет собой расположенные в одну цепь небольшие кратеры вулканов, на которые можно взобраться и даже "обозреть" всю округу. Сочетание ярких мхов, черного вулканического песка и ярко-рыжих окислов вулканической деятельности смотрится очень красиво! В Парк лучше въезжать по 206 дороге, а выезжать по 207. Объясню почему: выезжая из Парка по 207 дороге, делая как бы круг на местности, вы будете спускаться в долину и таким образом сможете сверху увидеть некоторые кратеры, и даже среди них походить. Если же ехать по 206 дороге, то поднимаясь в горку, вы будете лишены возможности наблюдать их "перед собой". В Парке есть несколько парковочных площадок, с которых начинаются всевозможные трек-дорожки. Если бы не дождь (в это время на побережье светило яркое солнце), то я бы с удовольствием провела бы в этом парке целый день.
Покинув парк Лакагигар во второй половине дня, мы отправились дальше на место нашей новой дислокации - ферму Халли, что находится в 17 км от лагуны льдов Jokulsarlon. По пути осмотрели водопад Svartifoss, три ледниковых озера ледника Vatnajokull, который стекает несколькими языками и хорошо виден с дороги номер 1, и берег вулканического песчаного пляжа Black Pebble Beach на предмет дальнейшей съемки. Этим мы закончили заниматься почти в 9 вечера))))) Времени осталось только на то чтобы быстро доехать до фермы и успеть забрать ключи от номеров. Для информации: на все фермы надо приезжать до 22 часов, иначе вы сильно рискуете остаться без жилья.
Ферма Халли представляла из себя довольно уютное местечко, куда входило несколько корпусов для гостей с просторными комнатами (не более 6) и гостиной-кухней, 1 двухэтажный домик побольше и огромный музей-ресторан-ресепшен. Чисто и по- европейски все обставлено. Если кто соберется останавливаться на ночлег в тех местах, ферму Халли я смело могу рекомендовать! Место очень хорошее, а номера действительно большие и удобные. Правда, если вы соберетесь что-то приготовить на кухне сами, то имейте ввиду - ближайший продуктовый ларек находится только в городе Хофн, а это довольно неблизко.
Итак, в первый же вечер мы определились с местами того, что надо "смотреть и фотографировать".
- Водопад Svartifoss (другое название Черный Водопад). Находится рядом с парком Skaftafell, представляет собой не высокий и не мощный водопад, окруженный базальтовыми колонами в виде органных труб, зажатый в небольшом ущелье. Место довольно красивое, и для фото-съемки - фотогеничное. К водопаду проложена трековая дорожка от кемпинга при въезде в Нац.Парк. Идти довольно далеко. Лучшее время посещения водопада - вторая половина дня.
- Осмотр остальной части Нац. Парка Skaftafell была нами пропущена. Ходить просто так по тропкам у нас не было времени, а ползать по леднику - желания. Видом ледника Vatnajokull мы насладились со смотровых площадок при съездах с трассы номер 1. Ну что сказать? Ледник красавец! Хоть не такой большой, как скажем в Аргентине, и льды у него не везде синие, а часто грязно-серые (виной тому многочисленный пепел), но зрелище ледника, стекающего по нескольким ущельям - захватывающее! Каждый язык имеет свое название, ко многим из них можно подъехать довольно близко. Для желающих – можно тут же поставить палатку и любоваться красивой природой. При условии, конечно, что вам повезет с погодой. Нам - повезло. Два дня, что мы ездили рядом с ледником. Была очень "правильная погода" - немного туч, немного солнца, чуть-чуть дождя, капелька тумана …..)))) и ровная температура - плюс 10… с порывами холодного ветра.
Возле самого ледника нас интересовало только три места. А именно - съезды к ледниковым озерам, где плавают отколовшиеся глыбы льда. Два озера не столь известные, как Jokulsarlon, но с точки зрения зрелищности - наверно более интересное. Особенностью всех трех ледниковых озер является то, что они сильно загружены льдами. В некоторых местах даже трудно понять - озеро ли это со льдом, или просто ледяная "каша" самого ледника…..Т.е. такого величественного зрелища, как в Аргентине на озере Аргентино, вы не увидите. Правда, поплавать на катере среди льдов сможете….не долго…минут 20…..и не очень далеко. Об этом – позже. Ледяную "стенку" из голубого льда можно увидеть только в первом и втором озере. Там ледник очень близко подходит к смотровым площадкам. В Jokulsarlon(е) и ледник пониже и подальше, и озеро побольше. Для тех, кто желает "прикоснуться к многовековому льду", есть тур – катание на катере по заливу. Стоит он 3000 крон (24 долл), отправление с бухты Jokulsarlon каждые 20 минут. Ну что сказать? Занятие абсолютно бесполезное, глупое, и напоминает японский цирк. Туристов, в количестве равному 2-м японским автобусам, сажают на катер-амфибию (катер на колесиках), отвозят на берег, где катер поджав колеса заползает в воду)))) После чего проплыв метров 200-300 разворачивается и плывет обратно. Как? Спросите вы….и это все? Конечно все! Потому как плавать там больше негде. К леднику не возят, да и не подъехать из-за ледяных глыб. На все про все - 25 минут. По дороге до воды и обратно вам расскажут историю образования этого ледника. Вообщем, если вы не любите спектакли и организованный туризм (так человек под 50-60), то мой вам совет - не тратьте время и деньги. Все льды хорошо видны с берега, где можно не только походить, но и при желании их потрогать.
Особенностью озера в местечке Jokulsarlon является прямой выход в море. Во время прилива и отлива некоторые льдины попадают из озера в море, а затем волнами их выбрасывает на берег вулканического песчаного пляжа Black Pebble Beach. Там тоже интересно погулять, разглядывая прозрачно-хрустальный лед на фоне черного песка. Очень красиво! К просмотру льдов и водопада в этом месте можно добавить такую забаву, как поездка на телеге на полуостров с маяком. Стоит эта услуга недорого, всего 20 евро, и осуществляется местным фермером, единолично владеющим этой экскурсией. Мы решили съездить на это мероприятие, соблазнившись яркими картинками в рекламном буклете (взять его можно в информационном центре парка Skaftafell). Картинки обещали следующее:
- поездка на телеге с трактором вдоль залива, куда вытекает несколько рек,
- подъем на мыс с маяком, где гнездятся птицы,
- очень близкое наблюдение за колонией тупиков (паффинов), когда те прилетают с добычей в клюве.
Именно эти фотографии и заставили нас потерять кучу времени. Почему потерять? Потому как на самом деле забава эта только для туристов с детьми, которые никогда и ничего не видели, и имеют много времени, чтоб покататься на тракторе в виде аттракциона. Да для больных на голову американских фотографов, с дорогими фотоаппаратами и объективами по полметра, стоимостью под десяток тыщ долларов. По времени все длится около 4-х часов, из которых большую часть времени вы едите на мыс, слушаете фермерский рассказ о его предках из Норвегии, приплывших сюда в лохматые годы, застолбивших эту землю (вот там крест, а там могилка прадеда), и в конце - о чудо! - вам дают в подзорную трубу поглядеть на тупиков…без рыбы. Всего их почему-то было около 10, а вовсе не колония)))))….Десять тупиков на туристов около 100 человек!!!! (2 трактора, экскурсия очень популярная))) Мда…..
Уже позже мы узнали что тупики действительно прилетают на мыс со своей добычей, к вечеру, и их действительно можно по-фотографировать, но для этого заказывается недешевый фото-тур, и народу там, естественно, не более 15 человек. Уже позже, посетив Западные фьорды и мыс Latrabjard, мы наблюдали тупиков сами с расстояния всего 1 метра! И совершенно бесплатно)))))
Заканчивая осмотр юго-восточного побережья, мы, где только могли, останавливались и фотографировали лошадей. Лошадки в Исландии очень интересные, с длинными лохматыми гривами, разномастные. Почти все - огромные попрошайки)))) Стоило только остановить машину и подойти к забору, как весь табун прекращал щипать травку и несся к нам, в надежде получить корочку хлеба, или кусочек сахара)))) В одном месте главный жеребец разогнал всех в округе, как только я достала небольшую коробочку рафинада))))
Следующим пунктом нашей поездки было посещение ледяной пещеры в местечке Kverkfjoll и кальдеры вулкана Askja.Выехав в 9 утра с фермы Халли, мы, не особо торопясь к 20 часам вечера, приехали в лагерь Dreki, проехав по дорогам 1,939,910, около 11 часов. Из-за сильного тумана и дождя проскочили все морские виды и ничего не увидели на дороге 939, кроме одного водопада. В городке Egilsstadir пополнили запас продуктов и бензина - далее только пустынная местность по дороге с лавовыми нагромождениями. В информационном центре забрали последнюю крупную карту Центра пустоты со всеми дорогами, что было очень кстати, так как нормальной карты мы так и не имели. Заодно зашли в алкогольный магазин….мда, цены кусаются…..но если очень хочется, то можно купить 0.5 виски за 3800 крон…)))
Все пишут про плохие дороги Исландии….хм….не знаю, для меня пока что самые плохие дороги - это в нашей родной Карелии. А в тех местах где проходят туристические дороги Исландии, ради экономии бензина, вполне можно ездить и на 2-х ведущих колесах. Гравийная дорога 910 вполне нормального качества, не хуже чем на Плато в районе Landmannalaugar, проходит по лавовому полю, среди цепочки вулканов с награмаждением вулканических бомб и лавовых потоков, пересекает заповедник Krepputunga с двумя мощнейшими реками. Места там красивые и пустынные. Мне всегда нравилась именно такая местность - ощущение полной заброшенности и отсутствия какой-либо цивилизации. Драматизма данной местности прибавляет Исландское освещение - то яркое солнце, то туман - и вулканы в легком дыму, то дождь стеной - и все камни отливают стальным блеском. И…никого….! Лишь редкие указатели не дают запутаться в дорожной паутине.
Лагерь Дреки. Два домика и палаточный лагерь. Огромные джипы на колесах в мой рост. Заранее забронировав себе здесь проживание в домике, с удивлением узнаем, что домик то для туристов один….и спать в нем могут сразу так человек под 50-60. Выглядит это следующим образом: деревянный дом, на первом этаже общая кухня, раздевалка и санузел. На втором этаже - общие нары, не разделенные никакими перегородками. Кидаешь спальник и спишь))) Среди всей шатии - братии туристов. Надо признаться, что везде чисто…
В этот день на Кальдеру вулкана Аскья мы не попали, так как вечером был очень сильный туман, да такой, что и на 10 метров было ничего не видно. Не попали мы туда и на второй день…..Дождь с утра поливал такой, что подумав и погрустив, мы просто уехали к ледяной пещере Kverkfjoll, которая и являлась для нас основным пунктом посещения этого места. От Дреки до Ледяной пещеры Kverkfjoll 13 км по 910 дороге до развилки, и там еще 59 км по 902 дороге. Вот 902 дорога оказалась не очень легкой, и пополнила мой список плохих дорог в Исландии. Поначалу вполне простая, затем она начинает петлять среди лавы, и спускается в долину с ледником. Бесконечная тряска при скорости не выше 20 км/ч, выискивание острых камней, объезды лавовых куч, через некоторое время сильно утомляют. И…сильный дождь с ветром…В результате, всего 70 км от Аскья мы ехали больше 2х часов. Только к обеду добрались до домика Sigurdarskali hut в Virkisfell с точно такой же организацией проживания, как и в лагере Дреки, и с точной такой же ценой - общие нары на 1 человека стоят 4200 кроны. В этом месте организуют походы на кошках по леднику Vatnajokull, и даже есть девушка-гид со знанием русского языка. Она рассказала нам как добраться до пещеры и предупредила, что все риски по ее посещению мы берем сами на себя. "Это очень опасно!" - на каждом шагу предупреждают нас вывески…..
Ледяная Пещера Kverkfjoll образовалась несколько лет назад в результате размывания толщи льда горячими источниками, и имела несколько туннелей и голубой свод из многовекового льда. Увидев однажды фотографии с этого места, мы очень хотели попасть сюда и тоже сделать красивые снимки. Но, увы…ледяная структура воды не долговечна…..К нашему приезду свод ледяной пещеры давно рухнул, оставив на обозрение туристам лишь 2 арки и водопад. Тем не менее, мы с удовольствием походили там, вздрагивая от каждого шума падающего льда. "Это очень опасно!" - опасно - не то слово! При нас откололся от арки кусок с полтонны весом и рухнул в реку, обнажив новый слой ярко-синего льда. Если кто-либо из вас доберется туда, и будет ходить под голубыми сводами, помните - это очень опасно!!!!! Сайт местечка Kverkfjoll: http://www.egilsstadir.is/ferdafelagt.: 863-9236 (проживание в домике hut).
От Аскья и ледяной пещеры Kverkfjoll начинался наш долгий путь назад, в Рекьявик. Теперь нам предстояло объехать остров по северо-западу, посетив несколько водопадов, озеро Myvatn, геотермальную зону Krafla, западные фьорды и полуостров Snaefellsnes. Одиннадцать дней путешествия в том темпе, что мы выбрали, практически без сна и отдыха, давали уже знать усталостью, а вконец испортившаяся погода не прибавляла сил. Всю обратную дорогу до трассы номер 1 поливал дождь…
К вечеру доехали до места проживания - ферма Гримстинга. Все как всегда обычно - один общий дом, общая кухня и душ, комнатки для приезжих - не разгуляешься)))) Хорошо если вообще войдешь и разместишься с вещами в помещении 7 метров…. С самого утра поехали на ближайшие водопады - Hafragilsfoss,Dettifoss и Selfoss. Все они располагаются на одной и той же реке, на разломе земной коры, с небольшим отдалением друг от друга. Лучшим решением для осмотра этих водопадов является их круговой объезд вдоль реки - туда по дороге 864, обратно - по дороге 862. Везде есть смотровые площадки и недлинные тропинки для прогулок. Из трех водопадов самый зрелищный, конечно же, Детифосс. Невероятная мощь воды! И с одной, и с другой стороны к водопаду можно подойти очень близко. К сожалению, сильный дождь и туман не дали нам возможности как следует поснимать эти водопады…..может это и к лучшему?…..Будет стимул сюда вернуться))))
Kkafla Namafjall – геотермальная зона величиной с футбольное поле, располагается прямо у дороги номер 1 и видна за несколько километров клубящимися парами. Грязевые фумаролы и паровые вулканчики, выбрасывающие со свистом горячий пар Земли. Место красивое, но уж очень туристическое….Проехали по 863 дороге наверх до самой Kkafla, но в трек там так и не пошли……дождь, и очень сильный….Зато видели и слышали один вулканчик, который выбрасывал вверх струю пара и гудел так же, как реактивный самолет на взлете)))) Интересное зрелище…..И сам гул….как из преисподни))) Дождь....все время.....Уже изрядно достал....Уже сказывается сильная усталось, отсуствие нормального сна и хорошего питания. Субпродукты и бутерброды ....надоели....Ветер....ветер такой,что выходя из машины, должен все время помнить "держи дверь....или сама держись за дверь....а то унесет.....". Серость....серость от низконависающих туч.....
Едем в свой отель в Akureyri забронированный нами заранее. Завтра у нас большой пробег к Западным фьордам и надо как следует отдохнуть. Потому не задерживаемся на озере Myvatn, и проскакиваем мимо водопада Godafoss. С водопадом все понятно уже при подъезде-снимать его надо только утром, сейчас же, в серую и сырую погоду он смотрится как "серо-сырой")))) Вода не играет без солнца, и нет ни одной радуги...Озеро Myvatn при его объезде нам нравится, и если бы я приехала сюда еще, то уделила бы этой местности парочку дней. Есть где походить-погулять. Местность невероятно интересная, с небольшими вулканическими кретерами вдоль берега. Но невозможно объять необъятное, не хватает ни времени, ни сил.....
В гостевом доме в Акурейри выяснилось, что нет кухни и негде приготовить еду. Все давно закрыто.....поздний вечер. Решили действовать как настоящие туристы))) Прямо в номере приготовили жаркое на газовой горелке))) И за все время путешествия изрядно напились....Проснувшись утром, вспомнили про водопад Годофосс))) Как? Уедем не посмотрев его толком? От Акурейри это несколько киллометров назад, и мы возвращаемся, надеясь, что будет солнце. Солнышка нет. Увы....Это - Исландия! И ее надо впитывать такой, какая она есть))) Под мелким дождем обходим и снимаем водопад с разных сторон. Он не такой большой и мощный как Детифосс, тем не менее вполне красив. Несколько лет назад с него прыгали наши каякеры....мда....отчаянные ребята! Вовремя вспоминаем, что нам ехать на Западные фьорды, а это более 500 км, и в 12 дня уезжаем из этого района.
Сама дорога на Западные фьорды от Акурейри не очень интересна - просто прогон. Изначально, планируя свой маршрут, мы не были уверены точно, хотим ли мы посетить те места. Информация из разных источников была разная - от нескольких дней на посещение, до 2х-3х недель. Сами исландцы ездят сюда отдыхать, как в места совершенно заброшенные цивилизацией. И действительно, при въезде на этот западный полуостров в виде "лапы" мы перестали встречать попутные машины с туристами, а окружающие пейзажи мне почему-то напомнили окрестности Чукотки (по фотографиям). Пустынные берега, покатые горы на противоположной стороне, синее море с огромным количеством водорослей, небольшие мелководные заливы...и ....одинокие хутора. Наконец-то перестал лить дождь, и чем дальше мы отъезжали от Акурейри, тем солнечнее и теплее становилось на улице. Вот уж точно-настоящая Исландская погода! Всего 500 км- и на улице плюс 20, солнечно и тепло...а там, откуда уехали-всего 10 градусов, ветер, дождь и серость....

Западные Фьорды Исландии.

Оставили двойственное впечатление. С одной стороны, с точки зрения по-фотографировать - места не столь интересные, как остальная часть Исландии. Правда, все дело может быть в освещении. Именно в то время, как туда приехали мы, закончился "мягкий исландский свет", вместе с дождем и непогодой, и наступили жаркие, солнечные дни. т.е. то, что нам было совсем не нужно)))) С другой стороны, с точки зрения по-путешествовать - места очень интересные! Почему-то именно западные фьорды я вспоминаю с особой теплотой. Они разительно отличаются от всей Исландии и не похожи ни на фьорды Норвегии, ни на какие-либо другие....И...тишина....ты едешь много километров, никого не встречая на дороге, оставаясь как бы сам с собою....вокруг ничего....ни птиц, ни животных, ни китов, ни рыбаков, ни даже лодок рыбаков! Ничего! Только у небольших городков появляется некоторое оживление.....ну, так их там не очень много)
На Западных Фьордах есть 2 наиболее примечательных места, это водопад Dynjandi и мыс Latrabjarg, где расположена самая большая колония птиц. Если вы хотите посмотреть на тупиков с близкого расстояния, то вам туда прямая дорога, и не надо платить ни за какие экскурсии. Только надо иметь ввиду, что больше всего тупиков там собирается к вечеру. Мы ездили на мыс два раза - поздно вечером и рано утром. Так вот утром их было не так много, все тупики разлетелись в поисках пропитания. А вот вечером…..вечером они расхаживали на краю обрыва перед нами на расстоянии всего 2х метров! Чистили перышки, дрались, красавались, откапывали норы, утепляли их травкой… Наблюдать за ними было невероятно интересно! Кроме тупиков на этом мысу обитают и другие птицы, и при наличии хорошей оптики вы вполне сможете не только рассмотреть, но и по-фотографировать все разнообразие пернатых.
Водопад Dynjandi – его надо просто видеть! Вытекая с плато одной струей, он расползается по склону прозрачными ручьями, переливаясь на солнце мелкими радугами. Одним словом - красота! Для тех кто не боится переменчивой погоды и готов спать в палатках, тут же расположен неплохой кемпинг. После Западных фьордов наш путь лежал через полуостров Snaefellsnes в сторону Рекьявика. На полуострове мы ничего не фотографировали, хотя место нам очень понравилось - это что-то типа мини Исландии - и горы с водопадами, и лавовые поля с ледниками, и небольшие пляжи с горячими источниками. Но на все это надо больше времени, а его у нас уже не было. И решили мы "срезать дорогу" до Рекьявика, по пути захватив осмотр еще одного водопада-Gullfoss. А проехать к нему решили напрямую - по 550 и 338 дороге. Это же недалеко! Исландия страна игрушечная! Ха!
Мда….скажу я вам ребята, впечатлений мы набрались массу! Эти дороги оказались у меня в списке самых плохих дорог Исландии! После 902…..может и есть еще хуже…. не знаю, не все проехала, но именно эти утомили нас в конец. Выехав в районе 5 вечера с западной стороны острова, мы приехали в свой отель в Рекьявике только в час ночи…..Абсолютно без сил… Все это время преодолевали лавовые поля и бездорожье…..А через 5 часов выехали в аэропорт…..

Послесловие: Бродя как то в сети интернета, я наткнулась вот на такую фразу: "Послесловие после Путешествия как послевкусие от хорошего вина — это впечатление, которое остается Вам, чтобы делиться им с понимающими людьми, что-то забывая, что-то приукрашивая, находя все новые и новые слова. Чем перебить это послевкусие? Только новым вином или новым Путешествием. Так что послесловие это только лишь пауза между двумя Путешествиями - этим и будущим".
Вот и я бы хотела закончить свой отчет по Исландии именно на этой ноте - я не прощаюсь с этой страной….)))) А так же надеюсь, что все мои впечатления и ощущения, переданные в моих фотографиях, натолкнут вас, мои дорогие друзья, на мысль, что вам туда точно надо!

Летняя Исландия под прицелом объектива. 2010 год.
Автор: Виктория Роготнева